berg-und trekkingstories

Schneesturm auf dem Ararat

2011-05-23T07:02:00.000-07:00

Drei Berge in Ostanatolien und eine Beinahe-Katastrophe

Diese Reise habe ich mir selbst zum Geschenk gemacht, anlässlich meines 25-jährigen Betriebsjubiläums. Eigentlich sollte es zum Elbrus gehen, doch als sich die politische Lage in Karbadino-Balkarien kurzfristig derart zuspitzte, dass Rußland sich sogar veranlasst sah, das Elbrus-Gebiet zu sperren und die dort anwesenden Touristen zu evakuieren, war erneutes Nachdenken gefragt. Ich wollte unbedingt an einer Frühjahrstour festhalten, also ein Skitourenberg, wenn auch als Begehung mit Schneeschuhen, sollte es sein. Möglichst ein hoher, ein prominenter, ein 5000er. Der Kasbek fiel mir zunächst ein. Mit von der Partie würde Valerij sein, der bislang noch nie auf Schneeschuhen gestanden war und wir aufgrund der Kurzfristigkeit auch keine Zeit zum Üben in steilem Gelände hatten. Der Kasbek gilt jedoch als anspruchvoller Skitourenberg, das heißt Steilhänge und möglicherweise alpinistische Ansprüche, denen Valerij aufgrund seiner bislang nicht zu großen Erfahrung und Ausbildung möglicherweise nicht gewachsen sein könnte. Schließlich kam mir die Idee einer Ararat-Bestiegung. Der Ararat gilt auch im Frühjahr als nicht allzu schwierig. Die Hangsteilheiten beschränken sich auf höchstens 35 Grad und es sind normalerweise keine außergewöhnlichen alpintechnischen Anforderungen zu erwarten. Auch meine Wunschkriterien erfüllte der Ararat: er ist ein prominenter Berg, mit seinen 5137 m Höhe der mit Abstand Höchste der Türkei und über hunderte von Kilometern Luftlinie in seiner Größe ungeschlagen. Ein solitärer und formschöner Berg, und ein Berg mit Mythos: im Alten Testament der Bibel wird berichtet, dass nach dem Rückgang der Sintflut die Arche Noahs auf den "Bergen von Ararat" gestrandet sei.

Allerdings sprachen auch zwei Kriterien gegen den Ararat: der Berg steht mitten im unruhigen Kurdengebiet, die politische Lage kann auch hier ganz schnell mal kippen. Zudem werden den Gipfelaspiranten einige umständliche und kostspielige bürokratische Hürden zugemutet. Obwohl sich für diesen Berg mehrere attraktive Aufstiegsrouten anbieten, ist definitiv nur der Südanstieg zugelassen. Dies wiederum hat sowohl mit den schlechten Beziehungen der Türkei zu seinem unmittelbaren Nachbarn Armenien, sowie mit den Auseinandersetzungen im Kurdenkrieg zu tun. Für die Armenier ist der Ararat Nationalsymbol, er prangt gar auf der Landesflagge und bildet von der Hauptstadt Tiflis aus eine unwiderstehliche Hintergrundkulisse. Die prekäre Geschichte zwischen der Türkei und Armenien dürfte ohnehin auch bei uns bekannt sein. In Zeiten bewaffneter Auseinandersetzungen zwischen der kurdischen PKK und dem türkischen Militär wurde das weitläufige, unter anderem auch mit Höhlen gespickte Gelände des Ararat immer wieder von den Separatisten als Rückzugsgebiet genutzt.

Insbesondere der Südanstieg wäre eigentlich für erfahrene und gut konditionierte Bergsteiger unter günstigen Bedingungen problemlos. Es existieren aber aus besagten, politisch motivierten Gründen jedoch keine Karten für das Araratgebiet. Die türkische Regierung ist nicht gewillt, Bergsteiger dort auf eigene Faust agieren zu lassen und beharrt auf Führerpflicht. Somit kamen wir nicht umhin, dieses Mal auf ein Pauschalangebot zurückzugreifen. Noch eine bürokratische Hürde: neben der Besteigungserlaubnis, welche durch den Veranstalter bestellt wird, müssen Ararat-Bergsteiger ein sogenanntes Sportvisum beantragen. Dieses Sportvisum kostet 60 Euro und ist persönlich vom Antragsteller auf der nächstgelegenen türkischen Botschaft abzuholen. Was man bei einem Gang zu einer türkischen Behörde in Kombination mit An- und Abreise per Deutscher Bahn so alles mitmacht, würde wiederum eine Geschichte für sich ergeben ;-)! Nun gut, ich hab´s hinter mich gebracht und durfte dabei auch etwas Positives erleben: die geradezu rührende Hilfsbereitschaft der Türken (nicht der Beamten!) gegenüber Personen, die sich für sie und ihr Land interessieren wurde mir bereits auf der Botschaft in Stuttgart zuteil :-).

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06.05.2011

Pegasus-Airlines landet auf dem Sabiha-Gökcen-Airport, welcher sich auf der asiatischen Seite von Istanbul befindet. Mit den Tavas-Bussen, die gleich vor dem Flughafengebäude warten, kann man aber für preisgünstige 14 TL (ca. 7€) ins Zentrum am Tacsim-Platz gelangen, allerdings ist dabei mindestens eine Stunde Fahrzeit zu veranschlagen. Doch diese Stunde wird genüsslich, ein nettes Gespräch mit einem in Köln lebenden Istanbuler, Sonnenuntergangsstimmung an der Galata-Brücke. Schließlich wird es Nacht, und die Stadt beginnt zu leuchten! Im Grandsavur-Hotel angekommen, bin ich zunächst allein. Niemand Weiteres scheint bislang eingetroffen zu sein von unserer Gruppe, die sich ja hier im Hotel bereits treffen sollte. Ich gehe im Restaurant gegenüber zu Abend essen. Valerij ist in einem anderen Hotel untergebracht, er hat einen zweiwöchigen Badeurlaub an der türkischen Riviera hinter sich und ist anschließend gleich nach Istanbul weitergeflogen. Als ich ins Hotel zurückkomme, trifft gerade ein Teil der Gruppe ein. Vier Leute aus der Salzburger Gegend sind es. Wir halten noch einen kleinen Plausch im Foyer bis nachts um 1, zwischendurch meldet sich Valerij telefonisch. Wir werden uns dann morgen früh auf dem Flughafen treffen.

07.05.2011

Frühstück morgens um 5, die anderen sind schon weg, da sie noch früher fliegen, als wir. Um 6 kommt Valerij, wie abgemacht, mit dem Taxi vorbei.

Wir landen in Van. Schon vom Flughafen aus sind ringsum schneebedeckte, kuppenartige Berge auszumachen. Ein Taxi bringt uns zu unserem Hotel. Auf der Fahrt ertönt ein wildes kurdisches Kampflied aus den Lautsprecherboxen. Mir läuft ein Schauer über den Rücken - willkommen in Kurdistan!

Das Programm unseres Veranstalters hat für heute eine Besichtigung der armenischen Heiligkreuzkirche auf der Insel Akdamar mit anschließendem Ausflug zur Burg Van oberhalb der Stadt vorgesehen. Die Gruppe hat allerdings nicht auf uns gewartet. Da wir uns zumindest die Akdamar-Insel nicht entgehen lassen wollen, kümmern wir uns slebst um ein Taxi, welches uns an die Bootsanlegestelle hinausfährt und dort auch auf uns wartet. Wir sind die einzigen Ausländer, ansonsten sind auf den Booten und auf der Insel nur türkische Ausflügler zugegen. Bereits kurz nach dem Ablegen, nachdem sich das Boot schon ein Stück weit vom Ufer entfernt hat, schält sich im Hintergrund ein eindrucksvoller Berg hervor. Es ist der Artos (3537 m). Morgen soll unsere erste Tour auf ihn hinaufführen. Der imposante Eindruck, den wir vom See aus von diesem Berg gewinnen, steigert die Vorfreude auf das Unternehmen.

Nach Besichtigung der sehenswerten Kirche (Akdamar Kilisei) aus dem 9. Jahrhundert steigen wir noch zum höchsten Punkt der Insel empor. Dort stürzen die Klippen senkrecht zum See hinunter. Wahrhaft erquicklich ist es, dort oben die Seeluft zu schnuppern, den Artos zu beäugen und die hinaufgleitenden und herabstürzenden Möven zu beobachten. Der Vansee ist übrigens der größte See der Türkei, unser Bodensee würde flächenmäßig siebenmal in ihn hineinpassen. In einer Höhe von etwa 1750 Metern gelegen, mag er zwar nur bedingt als Badesee taugen, zumal sein Gewässer aufgrund der vulkanischen Entstehung diverse chemische Zutaten enthält, die früher den Waschweibern am Seeufer gar den Einsatz von Seife ersetzten. Als Urlaubsregion wäre dieses ringsum von hohen Bergen umgebene landschafliche Idyll geradezu prädestiniert, und befände sich der Vansee andernorts, so wäre dies mit Sicherheit lange schon geschehen. Doch hier im vergessenen und leider immer noch nicht befriedeten Kurdistan hat man augenscheinlich bislang jegliche größere Investition in diese Richtung gescheut. Außer ein paar leider Gottes recht verunreinigten Picknickplätzen rund um den See und einer bescheiden gestreuten Hotelerie liegen die Gestade dieses pittoresken Sees fremdenverkehrstechnisch immer noch brach. Wohlan, wir selbst wollen diesen Zustand der Unverbrauchtheit noch genießen, und wünschen uns trotzdem, dass eines Tages im Sinne von Frieden, Arbeitsplätzen und einer gesunden Infrastruktur für die hier lebende Bevölkerung ein sanfter Tourismus Einzug halten möge.

Nach unserer Rückkehr im Hotel treffen wir dort auf den inzwischen komplett gewordenen Rest der Gruppe einschließlich unseres Guides und Reiseleiters Robert. Unser erstes gemeinsames Abendessen findet in einem landestypischen Restaurant statt. Diese Gaumenfreuden bringen mir Reminiszenzen an meinen ersten Türkeiaufenthalt vor mehr als 20 Jahren zurück, anlässlich dessen wir zwei Wochen lang die türkische Riviera abklapperten. Man war dort gerade im Begriff, diesen Küstenabschnitt zur neuen Badetouristenattraktion zu erschließen, als Alternative zur damals bereits vollständig erschlossenen Ägäisküste. Von All-Inclusive-Erscheinungen und übermäßigen Verbauungen war noch nichts oder zumindest nicht viel zu spüren und zu sehen.

Auch wenn wir uns sozusagen im wilden Kurdistan befinden, die Stadt Van zeigt sich uns modern und gut entwickelt. Laut Martina, einer unserer Mitreisenden, war das vor gut 20 Jahren, als sie das letzte mal hier war, noch völlig anders. Ein Kaff soll das damals noch gewesen sein. Heute ragen neue und gut instandgehaltene Mietblocks in den Himmel. Die türkische Regierung scheint einiges an finanziellen Mitteln in diese abgelegene und augenscheinlich immer noch kaum industrialisierte Region investiert zu haben. Wenn dies ein Versuch der Befriedung ist, sie ist höchstwahrscheinlich der bessere Weg, als der Einsatz von Waffen. Indes, das Militär zeigt in Kurdistan allenthalben mächtige Präsenz, und durch die Städte rollen vollgepanzerte Polizeiwagen.

08.05.2011

Um 6 Uhr früh ist Abfahrt. Das Wetter zeigt sich von Beginn an wolkig, ganz so, wie wir es gestern schon erlebt haben. Die Gestade des Vansees verlassend, bringt uns unser Fahrer zunächst ins kleine Städtchen Gevas. Von dort aus steigt das Fahrzeug schwankend über eine Piste höher und höher, die Aussicht auf den unter uns ruhenden Vansee wird berückend. Auf 1960 Metern Höhe angekommen beginnen wir schließlich mit dem Fußaufstieg.

Die Aussicht ist recht diesig, wären wir hier in den Alpen und würde morgens schon eine solche Wetterlage herrschen, dann würde ich es mir gut überlegen, an so einem Tag einen hohen Gipfel erklimmen zu wollen. Aber hier in Ostanatolien scheinen Wetter und Verhältnisse anders zu sein. In diesem Falle vertraue ich Robert, unserem Führer, der die aktuellen Wetterverhältnisse für diese Jahreszeit als recht gut bezeichnet. Er meint, dass aus langjähriger Erfahrung in diesem Gebiet insbesondere die Apriltermine wetterproblematisch seien. Und das, obwohl die Skitourenzeit hier in Ostanatolien ohnehin nur auf den Zeitraum von etwa Mitte April bis Mitte Mai, also gerade mal 4 Wochen, beschränkt ist. Allerdings soll ich hinterher noch von meinem Freund Haydar, der ebenfalls aus Ostanatolien stammt, erfahren, dass seine Mutter, die immer noch in der Gegend östlich von Erzurum lebt, über ein heuer überaus wetterlaunisches Frühjahr geklagt hatte.

Die Winter hier sind grausig kalt, minus 30 Grad auch in den Talorten keine Seltenheit, mit hohen Schneemengen. Diese sollen sich dann im stetig wärmer werdenden Frühjahr aber zusehends rasch reduzieren. So müssen auch heute die Ski zuerst eine gute Stunde lang getragen werden, wohingegen unsere Vorgänger vor etwa 10 Tagen noch komplett bis zum Ausgangspunkt abgefahren sind. Robert berichtet uns noch von den schrecklichen Gewittern, die von Zeit zu Zeit hereinbrechen, eine der wettertechnischen Hauptgefahren in den hiesigen Bergen.

Auf Schnee steigen wir dann ein steiles Couloir empor, welches sich nach kurzer Zeit gabelt. Wir nehmen für unseren weiteren Aufstieg das orographisch rechte Couloir, welches uns zunächst auf eine Hochfläche hinaufführt, die im Sommer als Weideland (türk.:Yayla) dient. Stellenweise ist das Gelände hier schon ausgeapert und das Grün von Bergwiesen und Büschen spriest zwischen dem immer noch dominierenden Weiß der Schneedecke hervor, Krokosse und andere bunte Frühjahrsblumen recken bereits ihre Köpfe empor und werden wohl in wenigen Wochen schon das schmackhafte Futter für grasende Schafe sein. Indes, von einer strahlend weißen Schneedecke kann derzeit nicht mehr ganz die Rede sein. Vor Kurzem muß ein heftiger Sandsturm über die Berge um den Vansee hinweggezogen sein, der das blühende Weiß der schneetragenden Gipfel teilweise mit einer schmutzigbraunen Patina überzogen hat.

Nach einer Pause gehen wir nun den sich vor uns aufsteilenden Hang an. Mit diesem sind wir est einmal eine Weile beschäftigt, da der optische Eindruck darüber hinwegtäuscht, dass hier gut 300 Höhenmeter in durchschnittlich 35 Grad Neigung zu bewältigen sind, ehe wir auf einem langgestreckten Kamm hinauskommen, über welchen wir schlußendlich den Gipfel erreichen. Auch wenn die Aussicht etwas eingeschränkt ist, schon allein die unstetig umherziehenden, mitunter gigantisch großen Wolkenbäusche um uns herum sorgen für ein Naturschauspiel von schauerlicher Wildheit. Tief unter uns schimmert in gedämpftem Türkis ein Ausschitt des Vansees, dessen wahre Ausmaße sich in den Wolken und der diesigen Luft verlieren.

Im Abstieg will ich ein paar skeptischen Skifahrern demonstrieren, wie schnell man mit Schneeschuhen absteigen kann. Ich bin etwa 10 Minuten vor den ersten Skifahrern wieder unten, doch zu welchem Preis! Ausgerechnet auf dem letzten Lawinenkegel, ehe die Landschaft wieder endgültig grün wird, blockieren meine Expeditionsstiefel die Bindung, die im vollen Lauf dann herausgerissen wird. Aus, Ende, Totalschaden! Ich bin fassungslos, tobe vor Wut und Enttäuschung! Soll es das schon gewesen sein? Hier im hintersten Ostanatolien werde ich wohl niemals Ersatzschneeschuhe bekommen.Als Robert eintrifft, beruhigt er mich. Wir werden heute noch nach Adilcevaz weiterfahren und dort in einem selbsternannten Sporthotel übernachten. Die Leute dort würden eine Lösung für mich finden, so Robert.

Es folgt eine landschaftlich atemberaubende Fahrt von unserem Standort auf der Südseite hinüber zum Nordufer des Vansees. Wegen einer Baustelle wählt unser Fahrer die längere, aber landschaftlich beeindruckendere Route. Wir sind schließlich gute drei Stunden lang unterwegs durch eine abwechslungsreiche Bilderbuchszenerie, die uns auch an beschaulichen, urchigen Dörfern vorbeiführt. Die findigen Besitzer des Sporthotels in Adilcevaz haben eine derzeit in Ostanatolien noch klaffende Marktlücke entdeckt und kommen mit einem Angebot an geführten Touren, sowie dem Verleih von Tourenskis und Mountainbikes den Bedürfnissen der hier in steigender Anzahl sich blicken lassenden Klientel der Outdoor- und Naturenthusiasten entgegen. Nur Schneeschuhe haben sie keine, wie sich gleich nach unserer Ankunft dort herausstellt. Und beim Anblick des Schadens sehe ich nur bedauernde Minen und schüttelnde Köpfe der sonst hier immer noch handwerklich sehr findigen Leute. Mein Optimismus ist dennoch zurückgekehrt, ich beschließe, den Süphan und den Ararat per Fußaufstieg bewältigen zu wollen und bespreche das mit Robert. Er bestärkt mich darin, dass das möglich sein sollte. Insbesondere am Süphan könne ich sehr gut die abgeblasenen Bergrücken als Aufstiegsmöglichkeit nutzen und am Ararat dürfte aufgrund der großen Höhe und unseres frühen Aufbruchs der Schnee ohnehin hart sein, d.h. dort werde ich wohl von Beginn an mit meinen Steigeisen unterwegs sein. Somit beruhige ich mich wieder, und genieße zusammen mit den anderen einen weiteren geselligen Abend in einem Restaurant bei reichlich und köstlich Speis und Trank.

09.05.2011

Morgens um 6.10 h verlassen wir unser Sporthotel, es regnet leicht. Eine abenteuerliche Schotterpiste führt von der Hauptstraße weg und bringt uns hinauf auf 2400 m. Nach einer guten Stunde Fahrzeit steigen wir nur wenige hundert Meter vom zwar für den oft romantisch verklärten Blick eines Bergtouristen augenscheinlich idyllischen, aber eben auch recht ärmlichen Dorf Kiskili aus dem Fahrzeug. Wiederum führt uns die erste Marschstunde über das ausgedehnte Grün einer Yayla. Dort, wo der Schnee beginnt, trennt sich nun meine Route von jener der Gruppe. Der abgeblasene Rücken zieht sich bis weit nach oben hin, die Verhältnisse sehen für mich sehr günstig aus. So gehe ich heute meinen eigenen Weg, mehrheitlich aber in Sichtweite zu den anderen, die selbstverständlich über das Weiß eines heute exzellenten Firns in weiten Kehren aufwärts gleiten. Ich bin schnell, nur einer noch ist schneller: auf der Bergschulter bei ca. 3800 m angekommen, sehe ich ihn bereits den Gipfelhang spuren. Jetzt komme auch ich nicht mehr umhin, mich ebenfalls vollends in den Schnee zu begeben. Ich das Glück bleibt mir weiterhin hold: auf einer bestens tragenden Altschneedecke befindet sich aufgelockerter, fast noch pulvriger Neuschnee. Ich sinke bis etwa Knöchelhöhe ein, das ist guter Trittschnee und das Gehen macht unter diesen Bedingungen nur wenig mehr Mühe, als wenn ich mit den Schneeschuhen untwerwegs gewesen wäre. Hinter uns folgt eine andere Gruppe. Wir werden diesen später noch am Ararat begegnen. Im Gegensatz zur Sommersaison hat man es hier im Frühjahr noch angenehm ruhig, denn unsere beiden Gruppen sollen hier am Süphan und später auch am Ararat die einzigen aktuell aktiven Expeditionen bleiben. Am Artos waren wir gar allein unterwegs.

Das Wetter gebärdet sich heute wiederum ähnlich wechselhaft, wie bereits gestern am Artos. Ständig ziehen Wolken- und Nebelfetzen um uns herum, die Aussicht ist mal gut, mal schlecht, mal gar nicht vorhanden. Heute gesellen sich noch ein paar unergiebige Graupelschauer hinzu. Der Süphan ist ein typischer Vulkan. Er hängt nicht mit anderen Bergen zusammen, sondern steht solitär und breitmassig in der Landschaft. Typisch vulkanisch präsentiert escheint dann auch das Gipfelplateau des Berges: dessen Begrenzung wird durch einen enormen Kraterrand erkennbar. Sowohl Kraterrand, als auch das Innere des Kraters weisen zahlreiche Erhebungen auf, die sich in der Höhe optisch teilweise kaum voneinander unterscheiden lassen. Walter und ich sind uns aber sicher, dass wir hier den höchsten Punkt des Süphan mit 4058 Metern erreicht haben. Ein zweiter Gipfel, wir vermuten den uns gegenüberstehenden, ist übrigens ganze 5 Meter niedriger. Da es hier oben unangenehm windig ist, beschließen Walter und ich nach kurzem Aufenthalt den Wiederabstieg. Bereits wieder unten auf der Schulter angekommen, wundern wir uns noch über die von Robert angeführte Aufstiegsspur, die orographisch viel weiter rechts verläuft, als die unsrige.

Der Abstieg lässt sich rasch und problemlos bewerkstelligen. Die ganze Zeit über bin ich hierbei allein unterwegs und genieße dies auch, sauge dabei diese großartige, für einen Alpenbergsteiger sicher auch fremdartig und ungewöhnlich erscheinende Landschaft um mich herum in mir auf. Erst im letzten Hang, bevor der Schnee wieder aufhört, werde ich von der Gruppe der "Konkurrenz" überholt. Deren Teilnehmer sind übrigens in der Mehrheit Mitglieder des DAV Sektion Lörrach. Da ich in der Folge noch öfter auf diese Gruppe zu sprechen kommen werde, möchte ich diese der Einfachheit halber "die Lörracher" nennen.

Nach und nach kommen auch unsere Leute herabgefahren. Zum Schluß fehlen nur noch Valerij und das türkische Pärchen, welches zum Hotel in Adilcevaz gehört und die sozusagen als Gäste mit uns mitgekommen waren. Es vergehen Ewigkeiten, aber niemand kommt. Was, zu Kuckuck, ist dort oben los? Robert ahnt es bereits: Valerij sei wohl eigenwillig zum Gipfel weitergegangen, obwohl ihm Robert gesagt hatte, er könne noch schnell bis zur Kraterrand aufsteigen, also bis dorthin, wo sonst alle anderen von Robert Geführten als höchsten Punkt gelangt sind, und solle dann eben zügig nachrücken. Die Zeit vergeht und vergeht. Robert lässt die Gruppe schon mal zum Fahrzeug zurückkehren. Nur er, ich und die beiden tschechischen Teilnehmer Antonin und Jiri verbleiben noch, jetzt langsam zusehends darüber besorgt, ob da oben wohl etwas passiert sei. Zu unserer Erleichterung sehen wir schließlich nach einer uns unendlich erscheinenden Phase des Wartens drei sich bewegende Punkte weit oben in der Bergflanke. Nach einer weiteren Weile des Beobachtens sind wir uns schließlich sicher, sie sind es!

Ich muß sagen, ich bin schon sauer mit Valerij. Aber das Schlimme ist, ich werde nicht der Einzige sein, denn schließlich und endlich musste die gesamte Gruppe nun mehr als 2 Stunden auf ihn warten. So erhält dieser ansonsten so perfekte Tag leider eine kleine Trübung, obwohl zum Schluß hin sogar noch das Wetter am Süphan aufgemacht hatte, was für die später oben Eintreffenden ein Segen war, denn ich selbst war zu schnell und konnte das schöne Wetter erst weiter unten während des Abstiegs erleben. Bis Valerij und das türkische Pärchen, die übrigens oben tapfer auf ihn gewartet haben, wieder am Bergfuß angekommen sind, zieht das Wetter allerdings um den Berg herum erneut zu.

Wir verbringen eine weitere Nacht im Hotel in Adilcevaz mit Abendessen im selben netten Restaurant, wie gestern. Dem Jungen im Hotel ist es übrigens gelungen, meinen Schneeschuh zu reparieren. Allerdings sehe ich den Schaden so arg, dass ich vermute, dass dieses Provisorium früher oder später wieder nachgeben wird. Somit bleibe ich bei meinem Entschluß, den Ararat im Fußaufstieg zu bewältigen. Insbesondere der heutige Tag hat mich in dieser Entscheidung nochmals bestärkt.

10.05.2011

Es ist soweit, wir wollen uns dem Hauptziel Ararat nähern. Der Tag beginnt mit einer wunderschönen Fahrt, zunächst entlang des Vansees. Wir halten Einkehr zu einer längeren Pause am eindrucksvollen Muradye-Wasserfall. Es handelt sich hier um ein Ausflugsziel, an dem sich auch mehrere kleine Restaurants befinden. Einfach toll, so auf dem Aussichtsbalkon zu verweilen, einen kräftigen türkischen Mokka zu schlürfen und dem ungestümen Tosen der Wassermassen zuzusehen bzw. zuzulauschen. Für dieses beeindruckende Naturschauspiel haben wir mit dem Frühjahr die wasserreichste Jahreszeit erwischt.

Unser Süphan tritt während der Fahrt gleich mehrfach in Erscheinung: zu Beginn zeigt er uns seine Südseite und die Südostflanke, durch die wir gestern zu ihm aufgestiegen sind. Später, wir haben uns inzwischen ein gutes Stück weit vom Vansee in nördliche Richtung wegbewegt, können wir den Berg von seiner Nordseite besehen. Eines ist ihm immer gleich: sein solitäres Dasein als mächtiger Einzelberg, der aus einer an die Mongolei erinnernden Ebene als breitmassiger Vulkan hinaufsteigt. Vieles an ihm erinnert mich an den Volcán San José, den ich ja mit Valerij vergangenen Dezember in Chile bestiegen habe.

Unser Fahrzeug windet sich eine Passhöhe hinauf, vorbei an archaisch anmutenden Dörfern, die einen Gegensatz zu den doch sehr modern gewordenen Städten in Kurdistan darstellen. Der Pass dürfte bereits eine Höhe von 2600 Metern haben, er fußt an einem weiteren, recht ungewöhnlich erscheinenden Berg: Der Tendürek (3533 m) ist ebenfalls ein Vulkan, meines Wissens nach sogar der einzig noch als aktiv geltende in der Türkei. Besonders elegant mag dieser Berg wohl nicht erscheinen, vielmehr eigenartig: er ist auch augenscheinlich deutlich niedriger, als der Süphan, aber in seiner Gestalt deutlich breiter, langgezogener, als dieser. Die Überschreitung des Kraterrandes dürfte wohl mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Der Tendürek soll aber laut Robert mehr für Wissenschaftler, als für Bergsteiger von Interesse sein. Faszinierend sind die riesigen, dunklen Lavafelder , die vom Kraterrand her bis zur Straße hinabreichen. Wir fahren schlußendlich hinab in den weitgeöffneten Talkessel von Dogubayazit. Der Ararat versteckt sich noch hinter dichtem Gewölk.

Wir beziehen ein Hotel außerhalb der Stadt, welches direkt an der Verbindungsstraße Richtung Iran gelegen ist. Die Grenze ist hier gerade mal 30 km entfernt, die gut ausgebaute Autotrasse entspricht übrigens dem Verlauf der alten Seidenstrasse. Robert verspricht uns ein geniales Araratpanorama in den Morgenstunden von der Hotelterrasse aus.

Für den verbliebenen Nachmittag ist die Besichtigung des Ishak-Pasha-Palasts vorgesehen. Dieser prächtige Palast ist ein Muß und ein absolutes Highlight für Besucher dieser Gegend. Abegesehen vom imposanten baulich-künstlerischen Aspekt dieses Monuments, das aus den Erzählungen von 1001er Nacht entsprungen sein könnte, ist dessen Positionierung auf einer Anhöhe mit genialen Blicken über die Ebene von Dogubayazit und hinüber zu schneebedeckten Bergen geradezu fesselnd. Nur den Ararat kann man von hier aus definitiv nicht sehen, auch wenn viele hier sich im Umlauf befindliche Fotomontagen dies dem unbedarften Betrachter suggerieren mögen. Beide Erscheinungen sind für sich allerdings so beeidruckend, dass es mir gar nicht nötig erscheint, sie unbedingt gemeinsam ins Bild treten lassen zu müssen.

Das Abendessen findet heute in einem etwas unterkühlten Nebensaal des Hotels statt. Ein guter Teil unserer Mitreisenden verschafft diesem Umstand durch erhöhten Raki- un Efes-Bier -Konsum Abhilfe. Am Ararat werden uns nun drei Führer begleiten: Robert, Yildirim und Mustafa. Mustafa wird dabei sozusagen die Rolle des Hauptführers übernehmen. Wir lernen ihn jetzt beim Abendessen kurz kennen.

In Dogubayazit ist uns übrigens aufgefallen, dass alle unsere Fahrer nicht zu öffentlichen Tankstellen gehen, sondern ihre Fahrzeuge stets in Hinterhöfen mit iranischem Schmuggelbenzin auftanken. Mein alter Boxtrainer Günter "Goldi" Gruber hat mir oft aus seiner Trucker-Zeit erzählt, auch die Story vom iranischen Schmuggelbenzin. Er ist insbesondere in den 80er-Jahren häufig die Strecke durch Kurdistan in den Iran hinein gefahren. Die Tankgewohnheiten haben sich somit in Kurdistan bis heute nicht geändert.

11.05.2011

Nach dem gestrigen Ruhetag soll auch heute von uns noch nicht allzu großer physischer Einsatz abverlangt werden. Der Bezug des Basislagers ist vorgesehen. Dazu werden wir etwa 800 Höhenmeter auf aperem Gelände zurücklegen, ausgestattet nur mit leichtem Gepäck, denn die Träger werden uns alles Schwerwiegende bereits abnehmen.

Doch bei Anbruch des Tages möchte ich Roberts Prophezeihungen nachgehen und begebe mich morgens um halb sechs bereits auf die Hotelterrasse. Frisches Brot für´s reichhaltige Frühstücksbüffet trifft zwar erst später ein, aber mit einem guten Schluck Kaffee und eine Schale Yoghurt lässt sich der jetzt tatsächlich atemberaubende Anblick des Ararat im frühen Morgenlicht vorzüglich genießen.

Auch der Ararat ist, wie der Süphan, ein erkalteter Vulkan. Und auch er steht, benachbart mit seinem kleinen Bruder, dem Kleine Ararat, wiederum völlig freistehend und exponiert in der Weite der Landschaft. Die das Tal von Dogubayazit umrahmenden anderen Berge können im Vergleich zu diesem allmächtigen Imperator nur noch als untergeordnete Statisten dienen. Mehr als 1000 Meter höher, deutlich abgehobener, in seiner Gesamterscheinung ein Exemplar vollendeter Eleganz, lässt er im Vergleich auch den sonst doch eindrucksvollen Süphan geradezu erblassen. Jetzt im Frühjahr zeigt sich der Ararat bis fast nach unten hin schneeweiß.

Um 7 Uhr ist Abfahrt. Zunächst geht´s in Dogubayazit zum örtlichen Polizeiposten. Die Pässe werden von Robert eingesammelt, wir müssen nicht persönlich im Gebäude erscheinen. Auch der Rapport beim Militär heißt für uns nichts anderes, als Chai-Pause im neben der Kaserne gelegenen Kiosk, inclusive Araratblick. Dort empfielt sich aber ausnahmsweise, die Kamera aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft mit militärischen Objekten brav in der Tasche stecken zu lassen. Von der Hauptstraße abzweigend erreichen wir über eine Holperpiste, ein kleines Dorf mit einer Horde bedrohlich bellender Hunden passierend, auf etwa 2000 Metern das Anwesen eines wichtigen Mannes hier am Ararat. Der "Agri Daginim Sahibi" wird uns Ausländern als "Owner of Mount Ararat" vorgestellt. Ohne diesen kurdischen Patron geht hier nichts am Berg. Auch die Träger sind bereits vor Ort. Zum Teil sind das recht wild ausschauende Burschen, einer sitzt hoch zu Roß und hat gar sein Gewehr geschultert, obwohl die Möglichkeit, unterwegs auf einen der hier noch ganz selten vorkommenden Bären zu treffen, wohl einem Sechser im Lotto gleichkäme. Unsere Ausrüstung, einschließlich der von der Agentur gestellten Schlafzelte und des Messezelts werden durch die Pferde transportiert, da der Weg zum auf derzeit etwa 2900 m gelegenen Basislager durchgehend schneefrei ist. Auch ein Koch und ein Hilfskoch werden uns zur Seite gestellt, deren Künste wir noch zu loben und zu schätzen lernen werden.

Da ich unten meine Stöcke vergessen habe und ich sicher sein will, dass sie dort nicht verbleiben, kehre ich unterwegs um und nehme anschließend den Aufstieg allein unter die Sohlen. Herrlich ist es hier, die Aussicht hinab in die weite Talebene von Dogubayazit, hinüber zu den Bergen ringsum, die fast alle noch Schnee tragen, der bizarre Tendürük schließt weit hinten den Horizont ab. Dort oben befindet sich auch die Passhöhe, über welche wir gestern Dogubayazit erreicht haben. Ich wandere vorbei an saftig-grünen, aber auch mit Dornbüschen und riesigen Lavabrocken gespickten Weiden, auf denen friedlich Pferde gasen, die sich in ihrer Ruhe nicht weiter stören lassen und allenfalls kurz mal neugierig ihre Köpfe recken, wenn ein Fremder vorbeikommt. Geckos huschen umher, große und kleine, in verschiedenen Größen und Farben, ein klangvolles Vogelkonzert erfreut meine Ohren, ja sogar den Kuckuck höre ich rufen, obwohl sich im Gebiet weit und breit kein Baum befindet. Dominierend überragt wird diese Idylle vom wuchtigen Vulkankegel des Ararat, einem schneeweißen Riesen, der sich, dem Betrachter den Atem raubend, aus dem frühjährlichen Grün krokosübersäter Almwiesen emporhebt und auf den ich nun geradewegs zumarschiere. Was für ein Anblick, was für eine Euphorie, und doch gleichzeitig die bangenden Fragen des Bergsteigers: werden wir den Gipfel dieses großartigen Berges erreichen? Und noch wichtiger: wird alles gut gehen?

An einem lauschigen Rastplatz hole ich die Gruppe wieder ein. Wir lassen nun zuerst die Köche und die Träger an uns vorbeiziehen, damit diese alles für unsere Ankunft im Lager vorbereiten können. Das nenne ich Service und ich genieße auch mal so eine Art von Bergsteigen, da ich die andere Variante des autarken Alpinstils nur zu gut kenne ;-)!

Ankunft im Basislager. Wir bauen unsere Schlafzelte auf, das Messezelt steht bereits und unsere beiden Köche sind dort schon fleißig am Zubereiten. In einigen hundert Metern Entfernung hat die Gruppe mit den Lörrachern ihr Basecamp bereits errichtet. Wir sind die beiden einzigen Gruppen, die derzeit am Berg zugegen sind. Nach einer gemütlichen und gütlichen Teepause beschließen Gerhard, ich Valerij und Frank, einen kleinen Akklimatisationsaufstieg zu tätigen. Auch wenn sich das Basislager auf "nur" 2900 Metern befindet und das morgige Hochlager auf recht niedrigen 3600, so ist eine entspannte Wanderung in die Höhe der Höhenanpassung keinesfalls abträglich, zumal sich etwa 150 Höhenmeter oberhalb des Lagers eine "Sehenswürdigkeit" befindet: zwei Caterpillars und ein Geländewagen, die alle völlig ausgebrannt und derzeit noch halbwegs unter Schnee begraben sind. Die PKK soll diese Gerätschaften vor ein paar Jahren bei einem nächtlichen Anschlag in die Luft gejagt haben. Menschen sollen dabei nicht zu Schaden gekommen sein. Hier in die Südflanke des Ararat wurde tatsächlich eine Straße, oder besser gesagt eine Erdtrasse bis auf über 3000 m hinaufgezogen. Ob für militärische oder für zivile Zwecke, bleibt mir unbekannt. Tatsache ist, dass der Ararat mit der Weitläufigkeit seines Geländes, den versteckten Schluchten und seinen mit unzähligen Höhlen gespicktenBergflanken schon lange von den kurdischen Separatisten als Rückzugsgebiet genutzt wurde. Wir gehen noch weiter, bis hinauf zum Punkt 3160, wo auch die Trasse vermutlich ihr Ende haben dürfte.

Wir kehren ins Lager zurück. Kurz darauf wird uns ein schmackhaftes und reichhaltiges Abendessen im Messezelt serviert. Dass einige Gruppenmitglieder sich auch Raki und palettenweise Efes-Bier hier heraufschleppen ließen, halte ich aus Gründen der Akklimatisation für keine so gute Idee, aber das sollte jeder schließlich selbst für sich entscheiden. Hier am Ararat könnte so was gerade noch funktionieren, an einem strammen 6000er oder gar an einem 7000er würde man sich auf diese Weise die Akklimatisation richtiggehend kaputtsaufen, auch bei nicht sooo großen Mengen.

Nachts unterhalte ich mich noch mit Valerij draußen vor dem Zelt. Der Blick hinab über das strahlende Lichtermeer der Stadt Dogubayazit zieht uns mächtig in den Bann. Weiter drüben, dem Verlauf der Seidenstraße folgend, erkennen wir weiße Lichter. Dort soll sich der Grenzübergang zum Iran befinden. Und die orange leuchtenden Lichter jenseits davon strahlen bereits aus iranischen Dörfern zu uns herauf. Die Temperaturen sind derzeit recht mild, selbst nachts. Ich habe zumindest in den Nächten um diese Jahreszeit mit klirrender Kälte gerechnet. Aber die Nächte hier sind, wie auch die Tage, nicht klar, das heißt, es findet keine Abstrahlung statt. Für mich und auch für Valerij also mal ein Basislager mit Komfort, indem man eben nicht in der Daunenjacke im Messezelt hockt, und sich die klammen Hände am warmen Teebecher aufzuheizen versucht, oder eben gleich, der Kälte entfliehend, sich unmittelbar nach Sonnenuntergang in den kuscheligen Schlafsack verzieht.

12.05.2011

Es scheint wieder vorbei zu sein mit der prächtigen Sicht von gestern. Stattdessen wiederum die uns nun schon vertraut gewordene Diesigkeit, gepaart mit ständig Volumen und Erscheinungsform änderndem Gewölk. Da nun die Schneegrenze beginnt, kommen die Pferde für den Hochlagertransport nicht mehr zum Einsatz, das heißt, die Männer unserer Begleitmannschaft müssen nun selbst tragen. Bis zum Hochlager sind es etwa 700 Höhenmeter, es soll also auf etwa 3600 Metern eingerichtet werden. Die Skifahrer steigen über die Hänge auf, ich hingegen folge den Trägern durch den Grund einer gut festgetretenen Mulde. Ich bin sehr früh dort oben, auch unsere Mannschaft ist noch nicht fertig mit ihren Vorbereitungen. Glücklicherweise ist es nicht kalt und nur leicht windig. Wiederum werden die Schlafzelte errichtet und anschließend zum Tee "gestanden", da uns hier oben nur ein kleines Kochzelt zur Verfügung steht, das große Messezelt ist unten geblieben.

Zur Akklimatisierung steige ich auf bis knapp 4200 Meter. Der Firn ist an der Oberfläche weich, ich sinke bis etwa Knöcheltiefe ein. Es geht recht gut so, und mein Optimismus steigt, da die Schneedecke über Nacht sicher noch durchgefrieren wird. Valerij folgt mir, Antonin und Jiri sind voraus, ebenfalls Gerhard, Martina und Frank. Alle gehen bis in etwa auf die gleiche Höhe, nur die Umkehrpunkte sind verschieden.

Vom Hochlager aus ist der Blick ins Tal, weil höher, noch abgehobener und umfangreicher, als vom Basislager aus. Faszinierend ist es auch, den Blick die steile Schneeflanke hinabgleiten zu lassen und zu sehen, wie sie unten im satten Grün der Yaylas endet. Überall verteilen sich dort braune Lavabrocken, das Gelände ist gewellt und man kann den einstigen Fluß der überquellenden Lavamasse klar erkennen.

13.05.2011

Gipfeltag. Um 2 Uhr nachts wird geweckt, der geplante Abmarsch um 3 Uhr verspätet sich auf 3.30h. Dieser Tag soll ein fast verhängnisvoller werden, weshalb ich zu den Gegebenheiten doch ein paar Dinge hinzuerwähnen sollte, insbesondere was meinen Alleingang und die vorherigen Abmachungen diesbezüglich betrifft:

Noch bevor wir am Artos starteten, hatte Robert verlauten lassen, es würde ihm nichts ausmachen, wenn jemand aus der Gruppe schneller wäre und deshalb vorausgehen würde. Dies Person müsste halt eben schlußendlich doch spätestens unten wieder auf die Gruppe warten. Desweiteren war ausgemacht, dass ich aufgrund der besonderen Situation (weder Schneeschuhe noch Ski) meine eigene, für mich günstige Route gehen würde, auch am Ararat. Außerdem hatte Valerij seit der Süphan-Geschichte bei Robert und auch bei anderen Gruppenmitgliedern schlechte Karten, auch allein deshalb, weil er eben in allen Situationen der Letzte war. Da wir sozusagen eine Gruppe innerhalb der Gruppe waren, so wie etwa die "Salzburger Gruppe" um Gerhard Hacker, Walter und Angelika, Gerold und Wolfgang oder Antonin und Juri, wurden wir meinem Eindruck nach wohl von Robert auch als "eine Meute" betrachtet. So erkläre ich mir jedenfalls die flapsige Äußerung Roberts in den frühen Morgenstunden auf den Hinweis einer Person, dass da unten zwei nicht nachkämen "die werden schon kommen!". Das war eindeutig auf uns Beide bezogen und erst, als Robert merkte, dass es sich bei den Zurückgefallenen nicht um mich und Valerij, sondern um Wolfgang und Gerold handelte, änderte er den Ton und wartete. Vielleicht war das mit der Startschuß, warum ich mich dann sehr früh als Vorausgehender an die Spitze absetzte. Wie gesagt, die Abmachungen sprachen ohnehin nicht dagegen und wurden auch von Mustafa nicht abgeändert oder anders eingefordert. Vielmehr fand am Vortag zwischen Führern und Gruppe keine offizielle oder gar detaillierte Besprechung darüber statt, wie denn morgen nun am Berg vorgegangen werden sollte.

Die Lörracher Gruppe war in etwa zeitgleich unterwegs und sowohl bei ihnen, als auch bei uns, zog sich die Gruppe auseinander und es bildeten sich rasch zwei Spitzengruppen, wobei ich immer ein Stück weit in einer gut erkennbaren alten Skispur vorausging. Das Wetter zeigte sich von Beginn an von keiner guten Seite. Es war neblig und windig. Dennoch: wir hatten, seit wir hier sind, diesbezüglich ständig eine extreme Wechselhaftigkeit erlebt und die Hoffnung auf Wetterbesserung war durchaus berechtigt.

Während des Aufstiegs hatte ich über Stunden hinweg weitestgehend Sicht- und Rufkontakt zu den hinter mir Gehenden. Als wir die Bergschulter auf etwa 4800 oder 4900 Metern erreichen, macht die hinter mir gehende Gruppe Pause, während ich weitergehe. Allerdings nun deutlich langsamer, da die Skispur hier oben nicht mehr so klar ist. Dafür finden sich jetzt immer häufiger Orientierungsstöcke im Gelände, die aber bei dem herrschenden Nebel kaum eine Hilfe darstellen. Der Wind legt mit zunehmender Höhe an Stärke zu, was ja normal ist. Die Spitzengruppe taucht bald schon wieder hinter mir auf. Ab und an erhalte ich Weisungen vom vorangehenden Führer, mehr rechts oder mehr links zu gehen. Ich kann nicht erkennen, wer er ist, im Nachhinein stellt sich heraus, es war Yildirim. Zu keinem Zeitpunkt wurde ich allerdings darauf angesprochen, zu warten, oder mich in die Gruppe einzufügen. Wäre dies geschehen, so hätte ich absolut kein Problem damit gehabt und wäre den Anweisungen nachgekommen. In der aktuellen Situation sehe ich die Sache eher sportlich, aber keinesfalls auf Biegen und Brechen. Ich vermute, dass wir dem Gipfel schon sehr nah sind, der Aufstieg wird jetzt äußerst anstrengend und das Tempo verlangsamt sich aufgrund der Höhe. Zwischendurch liebäugle ich mit der Idee, mich tatsächlich einzureihen, das Tempo herauszunehmen, und mich sozusagen die letzten Meter zum Gipfel hinaufführen zu lassen. Doch dann denke ich mir, jetzt bist du den ganzen Tag über schon vorangegangen, dann schau auch, dass du jetzt als Erster zum Gipfel kommst.

Nach geraumer Zeit erkenne ich vor mir eine steile Rampe, die sich nach hinten hin verjüngt, so daß ich dort hinaufsteigen kann. Ich bin jetzt sicher, mich auf dem Gipfelplateau zu befinden. Jetzt sehe ich niemanden mehr hinter mir, höre aber eine rufende Stimme. Ich deute das als Freuderufe auf den bevorstehenden Gipfelsieg. Auf dem Plateau schlägt die Situation allerdings in Minutenschnelle um: schon beim Betreten herrschen dort oben deutlich strengere Windstärken, als unterhalb. Erst wird das Gehen schwierig, und schließlich habe ich Probleme, mich auf den Füssen zu halten, und nicht umgeblasen zu werden. Die Sicht ist nun so schlecht, dass ich keine zwei Meter das Gelände vor mir beurteilen kann. Ich fürchte, eventuell auf eine Wechte zu treten, oder zu nah an eine Abbruchkante zu gelangen. So oder so, egal, wie weit oder wie nah der Gipfel nun ist, ich kann es mir nicht mehr leisten, auch nur wenige Meter weiterzugehen. Die Situation wird jetzt unheimlich und auch lebensgefährlich, und ich muss mich für einen raschen Rückzug entschließen. Aufgrund der Windstärken muss ich rückwärts und teilweise auf allen Vieren zurück. Nach eine kurzen Weile taucht im Nebel und im Getöse, inzwischen hat sich auch noch Schneefall hinzugesellt, die hinter mir gegangene Vierergruppe wieder auf. Ich bin, ehrlich gesagt, erleichtert, denn die Lage hat sich nun innerhalb von Minuten zu einem gefährlichen Schneesturm entwickelt, auch unterhalb des Plateaus sind jetzt die Windstärken so stark, wie vorhin oben. So steigen Yildirim, Walter, Jiri, Antonin und ich gemeinsam ab. Yildirim setzt dabei sein GPS ein und wir sind strengstens darauf bedacht, dass nun keiner von uns verloren geht, d.h. jeder merkt sich seinen Hintermann und passt auf, dass dieser auch nachkommt. Etwas weiter unten treffen wir auf die Spitzengruppe der Lörracher und so vergrößert sich unsere Abstiegsgruppe auf etwa 10 Personen. Noch weiter unten gabeln wir schließlich Valerij auf, der sozusagen allein zwischen den Fronten unterwegs ist. Da die Skifahrer bei diesen Bedingungen selbst nicht schnell abfahren können, ist es für mich kein Problem, zu Fuß nachzukommen. Valerij hingegen fehlt die Übung und es dauert länger bei ihm. Dennoch kommt niemand auf die Idee, einfach abzufahren und ihn seinem Schicksal zu überlassen. An ihm war Mustafa zuvor vorbeigekommen mit dem hektischen Zuruf "Down, down!" Mustafa hatte aber nicht etwa auf Valerij gewartet oder geachtet, dass dieser nachkommt, sondern war einfach weiter abfahrend im Nebel verschwunden.

Ich denke, es war dann auf etwa 4600 m Höhe, als ich das Gefühl bekomme, wir sind aus dem Ärgsten draußen und wir werden allesamt auch unten heil ankommen. Als wir 4200 erreichen, ist der Sturm zwar immer noch präsent, aber doch deutlich abgeschwächt, und ab dort bin ich mir nun ganz sicher, das Hochlager problemlos allein zu finden. Ich sage nun Walter und den anderen, dass sie jetzt zügig abfahren können, Valerij und ich werden nachrücken. Gesagt, getan, die Gruppe fährt ab und wir kommen etwas später ins bereits schon abgebaute Hochlager. Nur noch ein zwei, drei Zelte und ein paar Personen der Lörracher Gruppe ist dort noch anwesend.

So steigen wir denn ganz hinunter bis ins Basecamp, in der Überzeugung, dass wir die Letzten aus unserer Gruppe seien. Dann trifft uns der Schlag, als wir dort ankommen: drei unserer Leute seien noch dort oben, Gerold, Wolfgang und Angelika sind offenbar in den Turbulenzen des Rückzugs schlicht und einfach vergessen oder übersehen worden.

Wir sind allesamt entsetzt. Was können wir tun? Unsere Führer scheinen jedenfalls mit der Organisation einer Rettungsaktion vollkommen überfordert. Wir sind jetzt auf 2900 Metern, die Vermissten sind aber auf 4950 Metern zum letzten Mal gesehen worden! Es wird unmöglich sein, ihnen per erneutem Fußaufstieg dort oben zur Hilfe eilen zu können! Die einzige Hoffnung besteht im Organisieren eines Helikopters vom Militär. Nur ist dort niemand erreichbar. Zudem besteht wenig Hoffnung, ob dieser bei den aktuellen Wetterverhältnissen auch fliegen wird. Yüksel, der Veranstalter, ist verständigt, es wird telefoniert und telefoniert, an allen möglichen Stellen wird um Hilfe ersucht. Besonders Antonin zeigt sich dabei sehr engagiert. Es war mir während der Reise schon wiederholt aufgefallen, dass er nicht nur ein guter Bergsteiger, sondern auch sonst ein Klasse Typ ist, auf den man sich verlassen kann, wenn´s brenzlig wird.

Es vergehen zwei Stunden, fast schon drei, ich stiere und stiere auf die Bergflanke. Der Ararat ist ab einer Höhe von 4300 Metern fast kontinuierlich zugenebelt, nur ab und zu lichtet sich kurz das Wolkenchaos. Der Sturm tobt noch immer, selbst hier unten im Basislager. Jeder schwarze Punkt, den wir entdecken, wird analysiert. Bewegt er sich, oder bleibt er unbeweglich, also doch wiederum nur ein Fels?

Nach knapp drei Stunden klingelt Walters Handy. Angelika ist dran. Sie leben, befinden sich aktuell auf etwa 4300 Metern Höhe und sind somit offensichtlich bereits außerhalb der lebensbedrohlichen Zone, doch sie wissen nicht, wo sie sind. Allesamt fallen uns Tonnen von Steinen vom Herzen! Wir wissen, unsere Bergkameraden leben noch, sind offenbar sogar alle unverletzt, wir müssen sie jetzt nur noch finden. Dies soll durch Handyortung geschehen, ein paar Helfer haben sogar irgendwo am Bergfuß bereits ein Feuer entzündet, welches den Verirrten zur Orientierung dienen soll.

Irgendwann ist klar, unsere Freunde befinden sich irgendwo im Ausstieg aus der Westflanke. Man sei schon unterwegs per Fahrzeug um den Berg herum, um sie abzuholen, wird uns gesagt. Somit können wir vorläufig beruhigt absteigen und uns in unser Hotel nach Dogubayazit bringen lassen. Dort bekommen wir auch die Nachricht über die endgültige Rettung der Drei übermittelt. Bis wir sie allerdings zu sehen bekommen, dürfte noch etwas Zeit vergehen, denn sie werden auf jeden Fall zu einer Routineuntersuchung ins Krankenhaus von Dogubayazit verbracht.

Mitten in der Nacht wache ich auf, glaube Wolfgangs und Gerolds Stimmen im Gang gehört zu haben.

14.05.2011

Früh wie immer begebe ich mich zu Frühstück. Angelika ist schon da, die beiden anderen schlafen noch. Sie haben gestern angeblich noch alkoholisch ihren "Zweiten Geburtstag" gefeiert. Wohlgemerkt, nicht aus Freude! Außer ein paar mehr oder weniger großen Frostbeulen ist den Dreien an körperlichen Blessuren glücklicherweise nichts geblieben. Aber sie sind alle Drei merklich traumatisiert und als sie uns später erzählen, was sie während ihres dramatischen Abstiegs in der Westflanke alles erlebt und mitgemacht haben, soll es uns Zuhörenden eiskalt den Buckel hinunterlaufen. Man kann getrost sagen, sie haben dort oben nur knapp überlebt.

Als Mustafa und Yildirim erscheinen, eskaliert die Situation und es kommt zu einem heftigen Streit. Die beiden wollen sich auf die Schnelle verabschieden und das Hotel verlassen. Doch Angelika will sie zurückhalten, fordert unter Tränen eine Entschuldigung und verlangt, dass sie gefälligst warten sollten, bis Wolfgang und Gerold da sind. Während sich Yildirim zurückhält, beginnt Mustafa mit Beschuldigungen der Gruppe, auch explizit gegen mich, da ich, und auch andere, angeblich eigenmächtig vorausgegangen wären. Zum Schluß bezeichnet er uns als "bad customers", und beide verlassen das Hotel, noch bevor Gerold und Wolfgang hinzukommen. In keinster Weise zeigte Mustafa sich somit irgendwie taktvoll oder rücksichtsvoll gegenüber Angelika und den beiden anderen Betroffenen.

Robert hat heute für uns noch einen Ausflug organisiert. Zur Ausgrabungsstätte der Arche Noah soll es gehen. Ich halte diese "Ausgrabungsstätte" für einen pseudowissenschaftlichen Schmuh, dennoch gefällt mir der Ausflug. Vom Museum nahe der "Fundstelle" aus erhält man einen prächtigen Blick auf den Kleinen Ararat. Erst hier wird mir bewußt, was für ein eleganter Vulkankegel der kleinere Nachbar des Ararat ist. Leider ist der Kleine Ararat für Bergsteiger nicht zugänglich, da es sich um militärisches Sperrgebiet handelt. Ganz besonders gefällt mir die Rückfahrt, weil unser Fahrer einen Pistenweg einschlägt, der uns durch abgelegene kurdische Dörfer führt. In diesen Dörfern regiert sicherlich noch die alte Tradition - und ganz offensichtlich auch die Armut. Was für ein Unterschied zu den modernen Städten wie Dogubayazit oder Van! Dies hier ist jedenfalls eine ganz andere Welt. Auf vielen Flachdächern sind blaue Abdeckplanen zu sehen, die mir auch andernorts bereits aufgefallen sind. Robert erklärt, dass diese Planen als Winterabdeckung dienen und jetzt im Frühjahr noch nicht von allen Dächern entfernt wurden. Auffallend aggressiv sind hier übrigens die Hunde. Sie springen furchtlos unters fahrende Auto, wir hören, wie es unter dem Boden des Fahrzeugs poltert und ein Hund wie wild zwischen den Rädern herumspringt. Angesichts derart unerschrockener Attacken möchte man hier lieber nicht aussteigen. Schließlich kommen wir oberhalb des Isak-Pasha-Palastes wieder heraus. Den Nachmittag verbringen wir mit Bummeln in Dogubayazit.

Die gestrigen Vorfälle führen dazu, dass die Stimmung für die verbleibenden beiden Tage eher gedrückt bleibt und verständlicherweise stets neue Diskussionen über das Wieso und Weshalb entfacht werden. Mir geht es jetzt so, dass ich schlußendlich froh bin, von hier weg zu kommen. Sicher nicht, weil mir Kurdistan nicht gefallen hätte, sondern dieses nun doch sehr ungemütliche Klima, und ganz sicher auch der Schock über das Vorgefallene, die Gedanken darüber, wie leicht das alles hätte ganz schlimm ausgehen können.

15.05.2011

Hektik am Morgen. Es fehlt ein Taxi für den Gepäcktransport. Den anderen brennt es unter den Nägeln, denn ihr Flug geht bereits um 10 und wir werden schließlich noch gute 2 Stunden für die Strecke von Dogubayazit bis nach Van benötigen. Schließlich und endlich ist dann doch noch alles organisiert, wir starten mit zwei Großtaxis, eines für die Personen und das andere fürs Gepäck. Irgendwann erinnert sich Frank, dass er sein gesamtes Gepäck im Hotel vergessen hat. Wir finden eine Lösung: da mein Flug erst zweieinhalb Stunden später geht, werde ich derjenige sein, der Franks Gepäck in Empfang nimmt und mit diesem zurückfliegt, während er mit meinem Gepäck eincheckt. Da Frank auf der Schwäbischen Alp zuhause ist, und somit nicht allzu weit entfernt von mir, werden wir den Gepäcktausch eben in Deutschland vornehmen.

Ich bin schließlich froh, daß das Gepäck dann nicht etwa von Mustafa, sondern von zwei mir bislang unbekannten jungen Männern nachgeliefert wird, die mich sofort erkennen, und die mich schließlich auch herzlich nach kurdischer Art verabschieden. Mir ist schon klar, und eigentlich brauche ich das ja nicht extra zu betonen: Mustafas gibt es überall auf der Welt, und auch in Kurdistan gibt es sicher mehrheitlich äußerst liebenswerte und gastfreundliche Menschen. So hat mir das Land und auch die Reise sehr gut gefallen, wenn nur eben dieser unschöne Schluß nicht gewesen wäre, wobei wir allesamt gottfroh darüber sein können, dass es eben doch verhältnismäßig glimpflich ausgegangen ist.

Während die anderen Gruppenmitglieder noch am selben Sonntag von Istanbul aus in ihre Heimat zurückkehren, verbleibe ich noch bis zum nächsten Morgen in dieser prächtigen Stadt. Ein wenig Bummeln im Taksim-Viertel, ein traumhafter Sonnenuntergang und schließlich im Dunkel, schon fast klischeehaft, prangt eine helle Mondsichel am klaren Firmament über der Kuppel der Sultan-Ahmed-Moschee ... die Stadt gibt mir ein wenig Ruhe und Gelassenheit zurück, bevor auch ich wieder in die Heimat zurückkehre.

Die Vorgänge am Ararat vom 13.05.2011 haben inzwischen auch in den Medien reichlich Wogen geschlagen. Der folgende Link führt zu sämlichen verfügbaren Publikationen:

http://www.horrortrip-ararat.com

Auf heiße und kalte Vulkane

2011-01-05T22:23:00.000-08:00

Bergsteigen in Chile mit Finale auf dem höchsten aktiven Vulkan der Erde

06.-09.12.2010
Ich habe das Gefühl, wir heben nicht richtig ab. Wie ein Flugzeug, das sich von der Piste löst, um gleich schon wieder auf dem Asphalt aufzuspringen. Eigentlich hatte ich den Cerro Plomo als Akklimatisierungsberg vorgesehen, aber es war mir über´s Internet nicht möglich, im Skigebiet Farellones während des chilenischen Sommers eine Unterkunft für uns ausfindig zu machen. Hätte das geklappt, so wäre uns eine kontinuierliche Übernachtungshöhe von 3000 Metern garantiert gewesen. Als Alternative zu Farellones habe ich uns den Cajón de Maipó ausgewählt. Ebenso wie Farellones, ist auch der Cajón de Maipó von der Hauptstadt Santiago aus schnell erreichbar, nämlich in 2 1/2 h Fahrzeit. Inmitten der Hochanden befindet man sich hier, ein landschaftlich atemberaubendes Gebiet. Aus den urbanen Zonen von Santiago heraus gelangt man in kürzester Zeit in ein farbenfroh blühendes Bergtal. Entlang der Asphaltstraße bis San Gabriel passiert man ein paar nette Dörfer, danach hat der Belag ein Ende und weicht einer holprigen, aber dennoch ohne Allrad befahrbaren Piste, über welche man nach gut 20 weiteren, nun sehr staubigen Kilometern die Abzweigung zum Badekurörtchen Banos Morales erreicht. Etwas weiter vorn weist ein Schild zum Refugio Lo Valdes. Dessen alter Name lautete Refugio Alemán, darin steckt der Hinweis darauf, dass diese rustikale Bergunterkunft einst von Deutschen Immigranten in den 30er-Jahren erbaut wurde. So entstand die erste Berghütte in den gesamten Anden, welche zum Zwecke der Besteigung und Erforschung der Andenwelt diente.

Aktuell wird das Lo Valdes, welches im Übrigen die Architektur einer typischen Alpenvereinshütte aufweist, von dem Engländer Andy und dessen chilenischer Frau geführt, allerdings nur noch bis nach Weihnachten, dann geht die Familie nach England. Man mag hoffen, dass Andys Nachfolger ebenso gastfreundlich und hilfsbereit sein werden, wie wir es bei ihm und seinem Team erleben durften. Somit haben wir also eine gemütliche Unterkunft, herrliche Berge um uns herum, zahlreiche Wandermöglichkeiten und Höhen, welche bis über die 6000er-Grenze hinausreichen. Nur, das Lo Valdes selbst liegt mit bescheidenen 1845 m Seehöhe viel zu tief, um sich für die Besteigung eines Giganten vorzuakklimatisieren, wie den von uns Auserkorenen, nämlich des höchsten aktiven Vulkans der Erde, Ojos del Salado (6893 m). Wir verbringen drei Tage mit Tageshikes, bei denen wir jeweils über die 3000er-Linie hinausbrechen, dank unserer guten Marschkondition. Auf unserer ersten Tour hinauf in den Cajón lo Valdes werden wir von Andys beiden berggängigen Hunden bis zum Punkt 3678 (in Wirklichkeit wohl etwa 3500) auf der Landeskarte begleitet. Der zweite Tag führt uns ein Stück weit hinauf ins Naturschutzgebiet El Morado. Anstatt den verwunschenen Eissee am Ende des Tales zu besuchen, haben wir nichts besseres im Sinn, als eine sacksteile Schotterflanke hinaufzukraxeln, wobei wir eine Höhe von knapp 3200 m erreichen, äußerst mühsam und zum Schluß obendrein noch steinschlaggefährdet, ohne dabei einen Gipfel zu erreichen, da wir aus Zeitgründen (wir müssen uns um 18 Uhr wieder am Parkeingang beim Guardaparques melden) umkehren müssen. Alles in allem war dieser Tag kein sonderlich attraktiver, noch dazu in illegaler Mission, denn der Guardaparques hatte uns eingehend darauf hingewiesen, dass das Verlassen des Hauptweges verboten sei. Just an diesem Tag ist in Chile Feiertag, das Tal füllt sich mit Tagesausflüglern, und wir dort oben wie auf dem Präsentierteller ...

Lohnend, und das absolute Highlight dieser drei Wandertage ist dafür die lange Tour, die wir am folgenden Tag unternehmen, die uns das Valle Morado hinaufführt zum Hängegletscher des Cerro Morado, besser gesagt ans Ufer der eisgefüllten Lagune, in deren milchiges Gewässer von Zeit zu Zeit größere und kleinere Eisbrocken krachend vom Gletscher herabstürzen. Dieser Eissee befindet sich auf 3165 Metern Höhe. Umgeben von einer derart großartigen, urwilden Szenerie, ist es dann kaum zu glauben, dass solch eine hochandine Landschaft theoretisch im Rahmen eines (allerdings sehr strengem und langem!) Tagesausfluges von Santiago aus machbar wäre. Das Valle Morado ist übrigens das Paralleltal zum gestern begangenen Tal. Beide Täler führen hinauf zu den Säumen der beiden imponierenden und elegant geformten Morado-Gipfel.

Unser Problem ist indes immer noch nicht gelöst, da schreitet Andy ein. Schon von Beginn an hat er uns die Besteigung des Volcán San José vorgeschlagen. Dieser gewaltige Berg, fast schon ein Massiv, füllt mit seiner breitschultrigen, wuchtigen Erscheinung den gesamten Talabschluss des Cajón de Maipó aus. Der Anblick dieses mächtigen Vulkans mit seinen stolzen 5848 m Höhe ist beeindruckend. Insbesondere Valerij fühlt sich von diesem unwiderstehlich in dessen Bann gezogen ;-)! Zunächst ohne eine halbwegs vernünftige Karte, vermag ich mir noch kein wirklich klares Bild darüber zu verschaffen, wo sich nun der Hauptgipfel dieses wo weitläufigen Berges befinden soll. Selbst hier, auf der Nordseite (Anmerkung: wir befinden uns auf der Südhalbkugel, wo sich die Verhältnisse bezüglich der schattigen und der sonnenbeschienenen Expositionen umkehren!), weisen seine Flanken beträchtliche Vergletscherungen auf, noch dazu ist er von ausgedehnten Firnfeldern durchzogen. Alles in Allem erscheint dieser Koloss nicht so, als könne man ihm auf einfache Weise zu Leibe rücken. Nichtdestotrotz lässt er sich tatsächlich über eine technisch problemlose und obendrein noch gletscherfreie Route besteigen. Sowohl der San José, als auch sein etwas höherer Nachbar, der Cerro Marmolejos, welcher sich übrigens mit dem Titel "südlichster 6000er der Erde" rühmt, sind mir von meiner letzten Reise her, die mich zum Aconcagua führte, zu festen Begriffen geworden. Selbstverständlich habe ich mir im Vorfeld bereits darüber Gedanken gemacht, ob wir uns an einem der beiden Berge versuchen sollten. Als Akklimatisierungsberge schienen mir jedoch beide zu hoch. Schon allein der San José reicht schon knapp an den Kilimandjaro heran, der Marmolejos würde überdies eine Gletscherquerung nötig machen, was das Gehen am Seil mit mindestens 3 Personen bedingen würde. Zudem erfordert der Marmolejos einen zu hohen zeitlichen Aufwand. Der San José wäre allerdings in 5 bis 6 Tagen zu machen, was durchaus noch in unserem Rahmen läge.

Wir haben ein weiteres Problem: wir haben uns nach unserer mit 24 Stunden verspäteten Ankunft in Santiago direkt vom Flughafen aus zum Lo Valdes fahren lassen. Jetzt fehlen uns Lebensmittel und Propangas zur Durchführung einer mehrtägigen Besteigung. Dazu müssten wir zurück nach Santiago, hinunter auf 520 m, inclusive eines weiteren Tages, der uns zeit- und akklimatisierungsmäßig verloren gehen würde. Andy ist unsere Rettung, indem er sich bereit erklärt, mit einem von uns geschriebenen Einkaufszettel nach Santiago zu fahren, während wir unsere Akklimatisierungswanderungen fortsetzen können.

10.12.2010

Es ist soweit. Endlich wollen wir mal richtig abheben. Im Lo Valdes residiert gerade eine Crew der Air France. Diese Leute sind so nett, uns bis zum Punkt 2285 nahe der Puente de Colina hinauszufahren, wodurch uns ein zeitraubender Hatscher auf der Piste erspart bleibt. Mit uns bricht auch der Flugkapitän auf, der sich das Refugio Plantat, welches sich auf 3130 m im Anstieg zum San José befindet, zum Tagesziel gesetzt hat. Wir sind mit unseren schweren Rucksäcken doch sehr träge unterwegs, wohingegen der Kapitän flott mit seinem leichten Tagesgepäck vorausmarschiert und bald schon aus unserer Sichtweite gerückt ist. Die Besteigung des San José werden wir im Alpinstil angehen, d.h. wir sind mit Ausrüstung, Zelt und Nahrungsmittel für 5 Tage bepackt.

Kurz nach unserem Aufbruch gelangen wir zu einer riesigen, von mehreren Bächen durchflossenen Weide, auf welcher zahlreiche Pferde grasen. Wie eine Prärie, wild und einsam erscheint uns die weit ausgedehnte Ebene, die ringsum von Bergen umschlossen ist. Ein steiler Geländeriegel des sich unmittelbar vor unseren Augen aufschwingenden San José scheint uns zunächst kein Durchkommen zu ermöglichen. Wir marschieren direkt auf das Hindernis zu, exakt nach Osten. Die unzähligen Pfadspuren, und auch die Steinmännchen kann man dabei ignorieren. Aus weiter Ferne erkennt man einen den Steilhang hinunterströmenden Bach, welcher in ein auffällig grünes Band eingebettet ist. Dort führt ein guter Pfad in steilen Serpentinen empor, auch wenn man dies zunächst kaum zu glauben vermag. Nach Überwindung des Geländeriegels flacht der Weg ab, führt zunächst noch durch begrüntes Gelände, welches von klarem Bachwasser durchflossen wird. Man sollte diesen Anblick nochmal in sich aufnehmen, denn in der Folge wird man tagelang kein Grün mehr zu Gesicht bekommen.

Unablässig pfeift uns ein ein gehöriger Wind um die Ohren, der hier oben an Stärke noch zugelegt hat. Das macht mir Sorgen. Unter solchen Bedingungen wäre ein Gipfelgang undenkbar, wir können uns hier schon manchmal kaum noch auf den Beinen halten. Das zerzauste Wolkenbild über uns sagt alles ...

Wir erreichen das Refugio, machen dort Pause. Es handelt sich beim Plantat um eine verhältnismässig gut eingerichtete Selbstversorgerunterkunft. Am liebsten hätte ich hier die Nacht verbracht, aber wir sind aus Zeitgründen gezwungen, unseren Aufstieg fortzusetzen. Das letzte Grün lassen wir an der Hütte hinter uns, ebenso die letzte Okasion für fließendes Wasser. Ab jetzt folgt nur noch steiler Schotter und zunehmend ausgedehnte Firnfelder, die glücklicherweise eine Konsistenz aufweisen, welche sie gut begehbar machen, d.h. sie sind nicht aufgeweicht, so dass wir etwa einsinken würden, aber auch nicht gefroren, sodaß wir unseren Aufstieg ohne den Einsatz der Steigeisen fortsetzen können. Auf 3525 Metern Höhe errichten wir unser erstes Lager. Trinkwasser gewinnen wir aus einem zugefrorenen Tümpel in der Nähe, wo wir die Eisfläche aufhacken und das Wasser zunächst abkochen, bevor wir es konsumieren. Abends werden wir Augenzeugen eines gewaltigen Wolken- Lichtinfernos - überhaupt sind wir hier oben schon gewaltig abgehoben. In den Augenblicken, während das Wolkendampfbad sich für kurze Zeit lichtet, erspähen wir tief unter uns wie zusammengeschrumpft, aber gut überblickbar, den Cajón de Maipó und die prärieartige Vega.

11.12.2010
Wir setzen unseren Aufstieg fort, jetzt hauptsächlich über ausgedehnte Firnfelder, auf deren Oberflächen sich oft kleine Penitentes gebildet haben. In dieser Größe sind die Penitentes nicht etwa hinderlich, sondern bieten sogar einen gewissen Halt. Wir begegnen einer 14-köpfigen chilenischen Gruppe mit Bergführer, welche sich im Abstieg befindet. Ebenso, wie der Kanadier, welchen wir gestern bereits getroffen haben, sind sie wegen der starken Winde am Gipfel gescheitert. Die momentanen Bedingungen sind tatsächlich als äußerst hart zu bezeichnen, der starke Wind sorgt für einen durch die Knochen gehenden Chilleffekt und nagt an der Moral. Die kurzen Momente, in denen der Wind aussetzt und die Sonne durch´s Gewölk durchblinzelt, sind hingegen eine Wonne und lassen erahnen, wie schön und leicht alles sein könnte, hätten wir nur andere Wetterbedingungen! Auch die Wassergewinnung ist sehr mühsam. Von unserem neuen Lagerplatz auf 4200 m aus müssen wir ein Stück weit absteigen, wo wir wiederum durch Aufhacken des Eises auf ein Minibächlein stoßen, welches uns mit dem nötigen Nass versorgt. An das Reinigen des Essgeschirrs ist unter den jetzigen Umständen nicht zu denken, so dass der Tee eben nach Raviolisosse, das Nudelgericht nach Kaffee schmeckt, im Kaffee dann noch die Haferflocken vom Frühstück, sowie Nudeln und Gemüsereste als weitere Beigaben schwimmen. Ob man sich vor so was ekelt? Wäre ich im Tal herunten, würde ich mich mit Sicherheit zieren, aber hier oben sind wir froh, dass wir überhaupt Wasser und was Warmes zu Essen haben.

Nachmittags schlägt das Wetter endgültig um, Schneefall setzt ein, gerät in Kombination mit dem Wind zum Schneesturm. Zwei chilenische Bergsteigerinnen gesellen sich zu unserem Lagerplatz, bauen ihr Zelt neben dem unsrigen auf. Bei den jetzigen Bedingungen ist eine längere Kommunikation jedoch nicht möglich. Im warmen Schlafsack eingemummt, durch das kurz geöffnete Zelt frage ich sie, den Windstärken entgegenbrüllend, nur schnell nach dem wie und was. Sie waren oben im letzten Lager auf 4700 m Höhe, von wo aus sie ohne Gipfelversuch wegen des miserablen Wetters wieder abgestiegen sind. Acht weitere Kameradinnen befänden sich noch dort oben, wären heute vor Sonnenaufgang sogar noch in Richtung Gipfel aufgebrochen. Heilige Maria, ich würde heute unter keinen Umständen einen Gifpelversuch wagen wollen! Was sind denn das für wilde Gebirgsamazonen, da oben?

12.12.2010
Es schneit und schneit die ganze Nacht, der Wind drückt mir zeitweise die Zeltwand bis auf die Nase herunter. Das Zelt ist hier unsere Schutzburg, nicht auszudenken, wenn es kaputt gehen würde und wir hier frei biwakieren müssten! Wir sind dazu gezwungen, im Zeltinneren zu kochen. Ich mache das normalerweise nicht gerne, aber momentan wäre es nicht einmal mehr möglich, unter den Absiden zu kochen. Aufpassen, sag´ich noch zu Valerij, doch der passt auf, im Gegensatz zu mir. Nachdem unser Gericht heiß brodelt, schnappe ich den Kocher, möchte ihn hinaus unter die Absiden schmeißen und gerate dabei mit den fast noch glühenden Rosten an meinen Schlafsack, wo sich prompt ein Riesenloch einbrennt. Meine Flüche wollen kein Ende nehmen, bin ohnehin schon demoralisiert, und jetzt auch das noch! Für mich ist klar, wir müssen morgen, sobald es halbwegs möglich ist, wieder absteigen. Inzwischen fürchte ich sogar schon Lawinengefahr. Den ganzen Morgen verbringen wir, in unsere wärmenden Schlafsäcke vergraben, im schützenden Zelt. Irgendwann lässt der Wind tatsächlich nach, auch der Schneefall hat sich inzwischen eingestellt. Ich trete vor´s Zelt, hinaus in eine klirrende Eiseskälte, und berate mich mit den beiden Chileninnen. Deren Zeit ist abgelaufen, sie müssen runter. "Geht ihr doch weiter, ihr habt doch noch Zeit". Die Bergwelt um uns sieht aus, als befänden wir uns im Hochwinter. Doch das Weiß täuscht über das Ausmaß der tatsächlich gefallenen Schneemengen hinweg. Hinzu kommt noch, dass der Büßerschnee eine gewisse Stabilität an der Oberfläche der Altschneedecke garantiert. Eine Lawinengefahr kann somit derzeit ausgeschlossen werden. Ich blicke zum Himmel, der jetzt sogar in einem prächtigen Blau erstrahlt. Die Würfel sind gefallen, wir blasen zum Aufbruch, und zwar bergwärts!

Der Anstieg zu unserem nächsten Lager auf 4600 m durch den frischen Pulver gestaltet sich äußerst mühseelig. Unterwegs treffen wir die anderen chilenischen Bergsteigerinnen. Sie haben zwar den Gipfel nicht geschafft, sind aber bis zum Krater vorgedrungen. Unglaublich bei den Bedingungen, wie sie heute morgen noch geherrscht haben. Sie sind allesamt Mitglieder im Deutschen Andenverein, dessen Sektionshütte übrigens das Refugio Lo Valdes ist. Wir werden zur Vereinssitzung am kommenden Donnerstag eingeladen. Gerne hätten wir die Invitation angenommen, hätten wir nur die Zeit dazu. Ein paar schnelle Tips für unseren Gipfelversuch morgen früh nehmen wir noch dankend entgegen, dann trennen sich unsere Wege. Ab jetzt sind ich und Valerij vollkommen allein am Berg, keine weitere Gruppe ist mehr oben.

Wie nach jedem Lageraufbau, steigen wir auch heute wiederum einige zusätzliche Höhenmeter ohne Gepäck auf, gemäß der zur Prävention der Höhenkrankheit (die wird in Chile übrigens Puna genannt) essentiellen Formel "Hoch gehen, tief schlafen". Wir touchieren dabei die 5000er-Grenze.

13.12.2010
Gipfelversuch. Morgens um drei beginnen wir, uns Kaffee und Haferflockenbrei zu kochen, um 4 soll Abmarsch sein. Doch ein grausamer Wind biegt die Zeltstangen durch, dass es uns angst und bange dabei wird. Was sollen wir tun? Trotzdem aufbrechen? Warten, ob´s besser wird? Oder die ganze Sache doch noch abbrechen? Gestern nachmittag hatten wir die besten Bedingungen, ich selbst war in Hochstimmung, und davon überzeugt, dass wir es nun doch noch schaffen könnten, nach all dem Zweifeln. Doch jetzt liegt die Moral wiederum am Boden zerstört, der Glaube an den Gipfelerfolg ist buchstäblich hinweggeblasen. Für den San José gibt es übrigens eine grobe Formel, die sich auf eine häufig dort herrschende Wetterlage bezieht, und wie sie auch typisch ist für den Aconcagua, oder für unser diesmaliges Hauptziel, dem Volcán Ojos del Salado: frühmorgens bzw. bereits nachts aufbrechen, solange es windstill ist, denn die gefürchteten Stürme setzen normalerweise an den Nachmittagen ein. Das ist eine grobe Formel, und natürlich entwickeln sich an diesen Bergen oft auch andere Wetterlagen. So wie jetzt, dass es nachts bereits stürmt. Wir pokern, wollen warten, was bei Sonnenaufgang geschieht - und haben promt auf die richtige Farbe gesetzt! Kaum erwärmen die ersten Sonnenstrahlen die Atmosphäre, lässt der Wind schon merklich nach. Unverzüglich machen wir uns zum Aufbruch bereit.

Über einen unangenehm steilen und losen Schutthang klettern wir vom Lagerplatz aus zu einer gen Osten ausgerichteten Flanke empor, in welcher wir parallel zu einem Gletscher an Höhe gewinnen. Es finden sich an der Geländekante zahlreiche Lagerplätze, vermutlich richten viele Gruppen erst hier oben das letzte Lager ein. Den Gletscher queren wir schließlich an seiner obersten Begrenzung, wo er zwar keinerlei Spalten aufweist, aber doch einen kurzen Einsatz von Steigeisen nötig macht. Das Blankeis dort ist morgens hart wie Wasserfalleis, worüber ich mit meinen völlig abgestumpften Eisen besonders entzückt bin. Glücklicherweise ist es hier nicht steil. Der vermeintliche Gipfel entpuppt sich als Vorgipfel, der nächste dahinter ebenso. Es scheint Ewigkeiten zu dauern, bis wir dann tatsächlich den Rand eines mächtigen Kraters erreichen. Ein nicht zu überriechender Schwefelgeruch hatte schon die vergangenen Tage stets in der Luft gelegen. Hier ist er nun richtiggehend penetrant, desweiteren ließ der Berg die letzten Tage immer wieder mal ein beängstigend dröhnendes Raunen vernehmen. Im Aufstieg haben wir die Fumarole noch rauchen sehen, wie wir sie ebenfalls an den Tagen zuvor immer wieder beobachten konnten. Im Augenblick unserer Ankunft ist der Krater ruhig, kein Rauch steigt auf und auch keine rumorenden Geräusche erschrecken uns. Einerseits ist das doch beruhigend, andererseits wäre es wohl auch interessant gewesen, diese qualmende Fumarole mal aus nächster Nähe zu erleben. Körperlich sind wir so ziemlich ausgebrannt, aber es ist uns noch kein Ende der Plagen vergönnt, denn der Hauptgipfel befindet sich just auf der anderen Kraterseite. Das heißt, wir müssen den Krater umrunden, um dort hinüber zu gelangen. Diese Erhebung wird auch der argentinische Gipfel genannt, über sie verläuft die Grenze zum Nachbarland. Ich vermute mal, dass hier am Kraterrand für einen guten Teil derjenigen, die es überhaupt bis hierher geschafft haben, Schluß ist. Auch uns kostet das Weitergehen nun einiges an Selbstüberwindung.

Beim Umrunden passieren wir den chilenischen Gipfel, welcher nur unwesentlich niedriger ist, als der argentinische. Direkt unter dem chilenischen befindet sich ein zweiter, kleinerer Krater. Genau hier scheint die größte vulkanische Aktivität an diesem Berg stattzufinden. Ich spüre eine deutliche Wärmeabstrahlung im Vorbeigehen, der Schwefelgestank ist hier sehr intensiv. Irgendwie habe ich jetzt schon Respekt, ich beeile mich ein bißchen, auch wenn mir das Schnellergehen schwer fällt. Ich bin sicher, dass sich hier der Ursprung der Fumarole befindet, welche während unseres mehrtägigen Aufstiegs immer wieder unsere gebannten Blicke erheischt hat. Die Umrundung des großen Kraters ist eine sehr eindrucksvolle Angelegenheit, da man dabei ständig direkt ins Kraterinnere hineinschauen kann. Die Felsen ringsherum sind grün und gelb gefärbt von den Schwefelgasaustritten. Ein großer Gletscher wälzt sich vom Kraterrand aus in den Abgrund des Kraters hinein. Eis und Feuer so nahe beieinander! Unser Gipfel ist eine an und für sich unspektakuläre Erhebung, auf die man steigt, weil man eben unbedingt den definitiv höchsten Punkt des Berges erreichen will. Ansonsten ist der Krater hier das eigentliche Highlight, und natürlich die Aussicht, die sich einem auf dem weitläufigen Plateau der Kraterumgebung bietet. Zur mächtig vergletscherten Südseite des Marmolejos etwa, oder hinüber zu den roten, kargen Bergen auf der argentinischen Seite. Auf der Gegenseite schneidet sich tief unter uns der Cajón de Maipó zwischen Bergzügen ein, die allesamt deutlich niedriger sind, als der San José. Bis kurz vor dem Gipfel konnten wir noch das Dach des Refugio Lo Valdes als winziges, rotes Pünktchen inmitten des grünen Zypressenhains ausmachen. Direkt vom Gipfel aus ist es jedoch nicht zu sehen. Es ist windstill und fast schon warm. Aus diesem Grunde verharren wir einige Zeit auf dem Gipfel, erschöpft, aber glücklich. Über acht Stunden hinweg haben wir uns hier heraufgequält. Ich denke an meine anfänglichen Zweifel und auch daran, dass ich diesen Berg ursprünglich zwecks Akklimatisierung für zu hoch gehalten habe und bin um so glückseeliger darüber, dass wir es schließlich doch geschafft haben.

Es ist 14.30 h, als wir den Gipfel erreichen, um 15 Uhr beginnen wir mit dem Wiederabstieg, um 17.30 h sind wir wieder unten im Lager. Glücklicherweise gestaltet sich das Hinab an solchen Bergen unvergleichlich einfacher, als das Hinauf. Da wir nun jedoch so ziemlich am Ende unserer Kräfte sind, beschließen wir, anstatt das Zelt abzubrechen und mit vollem Gepäck heute noch weiter runterzusteigen, eine zweite Nacht auf 4600 zu verbringen, was auch unserer Akklimatisierung entgegenkommt. Sehr zu meiner Freude entdecke ich bei der Wiederankunft am Zelt, dass durch die Erwärmung der Sonne dort Wasser fließt. Wir sind gottfroh, heute keine Eisklumpen mehr schmelzen zu müssen, die zudem noch die unangenehme Begleiterscheinung von Einschlüssen kleinerer Lavapartikel hatten, sodaß man beim Essen stets auf der Hut sein musste, sich nicht etwa aus Versehen eine Plombe auszubeißen. Dass der eine oder andere Lavakrümel dabei auch seinen Weg in unsere Mägen fand, war ohnehin unvermeidlich. Im Abstieg konnten wir übrigens beobachten, dass sich oben die Fumarole wieder aktiviert hat. Ein wenig unheimlich ist das schon, an einem derart aktiven Vulkan unterwegs zu sein ...

14.12.2010
Gut ausgeschlafen und erholt von den gestrigen Strapazen erwachen wir in einen sonnigen und windstillen Tag. Um 10.25 h verlassen wir das Lager, um 13 Uhr kommen wir am Refugio Plantat an. Pause. Der Abstieg ging wunderbar einfach und bequem von sich. Es war ein Segen, fast auschließlich über Firnfelder hinuntersteigen zu können, welche an der Oberfläche leicht angetaut waren, ideale Begehungsbedingungen eben, die einen raschen Rückzug zuließen. Mir kommt der Gedanke, dass der San José eigentlich auch ein ausgezeichneter Skitourenberg sein müsste.

Ab etwa 3200 m setzt wieder Wind ein, ein Glücksfall, denn mit dem Abstieg in tiefere Regionen und dem Fortschreiten der Tageszeit weicht die Kälte immer mehr der Wärme und mir war es ein Graus, an den langen Wüstenhatscher entlang der Piste unten im Cajón nur zu denken. Wir durchqueren wiederum die Vega. An deren Ende saufe ich noch bis zu den Knien im Sumpf ab, kann mich aber selbständig wieder herausretten. Für die Rückkehr zum Lo Valdes wählen wir die alte, nicht mehr befahrbare Straße am orographisch rechten Ufer des Río Maipó. Auf der neuen Straße, am gegenüberliegenden Flussufer, verkehren die Lastwagen der Gipsfabrik, welche ihre Abbauhalde nahe den Banos Colinas hat. Abgesehen von der permanenten Lärmbelästigung würden wir dort drüben im Staub der vorbeidonnernden Laster ersticken. In Chile ist es allgemein kein Problem, per Anhalter mitgenommen zu werden, insbesondere in abgelegeneren Gebieten. Die LKW-Fahrer des Gipswerkes fühlen sich jedoch von ihrem Chef überwacht und sind von diesem angehalten, keine Tramper mitzunehmen.

Schließlich erreichen wir das schattige Badeörtchen Banos Morales. Jetzt müssen wir nur noch die Brücke über den Maipó nehmen, danach ein kurzer Gegenanstieg und bald schon treffen wir, erschöpft, aber glücklich und froh, im duftenden Paradiesgarten des Refugio Lo Valdes ein. Ohne Frage, dass wir uns am heutigen Abend im Refugio einer Fressorgie hingeben, dass sich das Tischlein zu biegen beginnt :-))!

15.12.2010
Uns verbleibt noch etwas Zeit nach dem Frühstück. Andy hat sich bereit erklärt, uns nach Santiago mitzunehmen. Ich verweile ein wenig in der lauschigen Morgensonne vor dem Refugio, schaue dem Hausmeister (so haben wir den liebenswerten älteren chilenischen Mitarbeiter getauft, der für alles Mögliche und Unmögliche in und ums Haus zuständig ist) zu, wie er mittels einer Glasscherbe einen Tisch abschleift. Das Refugio inmitten seiner erholsamen Umgebung ist eine wahres Idyll. Ich blicke über die Baumwipfel hinweg hinüber zum Talabschluss des Valle Morado, einem Tal, welches vom chilenischen Staat zum Nationalparkstatus erhoben wurde: mit bulliger Breite posiert dort oben der Cerro San Francisco (4340 m), rechts davon erhebt sich der westseitig fast senkrecht aufsteilende Gipfelaufbau des Morado. Das Refugio selbst fügt sich malerisch mitten in einen kleinen Zypressenhain, in dem auch zahlreiche andere Pflanzen und Bäume gedeihen. Einem Garten Eden gleich, plätschert sogar ein künstlicher Wasserfall im Hof der Hütte in ein kleines Bassin herab. Einziger unschöne Fleck in dieser Umgebung ist die nahe Umladestelle des Gipswerkes. Eine schlechte Nachricht ereilt uns: Vor wenigen Tagen ist ein 20-jähriger chilenischer Kletterer an der nahen Placa Roja von einer herabstürzenden Felsplatte tödlich getroffen worden.

Der Busbahnhof San Borja in Santiago befindet sich inmitten eines riesigen Einkaufskomplexes. Ein komplettes Stockwerk ist nur mit Esslokalen belegt. Leider - und wie wir auch in der Folge noch feststellen werden - ist Chile bezüglich Kullinarischem sehr fastfoodlastig. Auch wenn man häufig Fastfood chilenischer Art, vor allem die leckeren Churrascos erhält, wird das alles auf die Dauer recht eintönig. Um Lokale mit ursprünglicher, typischer Landesküche ausfindig zu machen, scheint man sich geradezu bemühen zu müssen, oder man lässt sich von Chilenen nach Hause einladen ... ;-)

16.12.2010
Wir fahren über Nacht. Als es hell wird, schiebe ich den Vorhang des Busfensters zurück. Die Szenerie hat sich geändert. In der Gegend von Santiago schien es für mitteleuropäische Verhältnisse sicher auch schon recht trocken und etwas karg, dennoch boten die Hügel und Täler dort unterschiedlich starken Pflanzen- und Baumbewuchs. Auch Weinreben sahen wir, und auf der Strecke zwischen Santiago und dem Cajón de Maipó bietet sich dem Auge sogar eine großartige Üppigkeit an subtropischer Botanik. Hier ist es nun anders. Steppe oder Halbwüste, zwischen ockerfarbenem Sand und Steinen subsistieren nur noch struppige und dornige Büsche.

Copiapó ist das Bergbauzentrum der südlichen Atacama. Die 100.000-Einwohner-Stadt wäre wohl vom Rest der Welt weiterhin unbemerkt geblieben, wären da nicht im August diesen Jahres 33 Minenarbeiter mehr als 60 Tage lang zunächst verschüttet geblieben und anschließend in einer spektakulären Rettungsaktion ans Licht der Oberwelt zurückgeholt worden. In jener Zeit herrschte Trubel in der Stadt, Fernsehteams aus aller Herren Länder besetzten sämtliche Hotels der Stadt und ließen die Preise ins Astronomische hinaufschnellen. Damit ist es zur Zeit unserer Ankunft glücklicherweise vorbei und wir sollen Copiapó als eine ganz normale, typisch chilenische Stadt kennenlernen. Der Großteil der Touristen, die sich hierher verirren, sind vom Genre her Bergsteiger, die meisten von ihnen zieht es zum Landeshöchsten Ojos del Salado. Dem nicht genug, ist der Ojos ein mehrfacher Rekordhalter: höchster aktiver Vulkan der Erde, und alles Weitere an zweiter Stelle nach dem Aconcagua, also Zweithöchster des amerikanischen Doppelkontinents, Zweithöchster der westlichen Hemisphäre und der Südhalbkugel, Zweithöchster außerhalb Asiens, Zweithöchster der Anden.

Eine aus dem "Footprint Chile" herausgepickte Unterkunft ist leider belegt, weshalb wir auf Empfehlung in das Residencial Rodriguez ausweichen. Dieses ist ein für diese Preisklasse typischer, einstöckiger Kolonialbau mit Patio, also Innenhof. Dort ist ein Weihnachtsbaum aufgestellt, der uns im chilenischen Sommer an das bevorstehende Fest erinnert. Wäre eigentlich ganz nett, wenn´s hier nur ein bißchen sauberer wäre ... Doch wir bleiben nicht lange. Nach dem Frühstück an der Plaza Mayor suchen wir unverzüglich das Büro von Aventurismo in der Calle Atacama auf. Mit dessen Inhaber Maximiliano Martinez hatte ich bereits von Deutschland aus regen E-Mailverkehr. Es ist vorgesehen, dass wir uns von Aventurismo den Transport zur Laguna Verde, bzw. weiter zum Refugio Atacama, bewerkstelligen lassen. Maximiliano hatte allerdings auf eine Überweisung der Kosten von 1000 US-Dollar bestanden, sobald wir in Chile seien. Dies haben wir nicht gemacht und haben somit auch keine Reservierung. Zuerst erschreckt man uns im Aventurismo-Büro. Vor Dienstag, also in 5 Tagen, sei kein Transport möglich. Das ist für uns unannehmbar, denn bis dahin wäre unsere Akklimatisierung wieder beim Teufel, und wir geräten zudem noch in Zeitnot für unsere Unternehmung. Doch Maximilianos sehr nette und kommunikative Ehefrau hat eine Lösung parat. Sie ruft einen Bekannten an. Carlos trifft nach etwa einer halben Stunde im Büro ein, gibt ebenfalls Terminprobleme vor. Wenn wir nicht bis Samstag warten wollten, dann müssten wir heute frühnachmittags noch fahren. Kein Problem für uns, im Gegenteil, und als Carlos zur vereinbarten Zeit seinen schweren Allradchevi vor unserer Pension parkt, werfen wir die gepackten Rucksäcke hinten rein und ab geht´s zum Jumbo-Supermarkt am Rande der Stadt, wo wir uns für 12 Tage mit Lebensmitteln und sonstigen Dingen eindecken, die wir in der abgelegenen Wildnis der Atacama-Wüste benötigen werden. Dazu gehören auch 120 Liter Mineralwasser, denn es gibt dort draußen kein trinkbares Wasser. Die Atacama gilt als die tockenste Wüste der Erde. Hier an ihrem Südrand ist sie es allerdings noch nicht. Immerhin existieren hier mehrere Lagunen, so die Santa Rosa, oder etwa die Laguna Verde, an der wir sozusagen unser Basislager beziehen werden. Selbst aus den Gletschern des Ojos del Salado fließen Bergbäche herab. Jedoch: das Wasser der Lagunen ist komplett versalzen, und das der Bäche ist sandig und soll obendrein noch arsenhaltig sein, was allerdings nicht mit menschlicher Umweltverschmutzung, sondern vermutlich mit dem Vulkanismus zu tun hat.

Das Permit zur Besteigung des Ojos del Salado kostet aktuell 160 US-Dollar pro Nase. Aventurismo hat vom Staat die Lizenz zur Ausstellung des Permits und zum Einzug dieser Gebühr erworben, und man zahlt das Geld somit an die Agentur. 12 Tage hat das Papier Gültigkeit, und dies ist der Grund, warum wir unsere Vorräte für diesen Zeitraum angelegt haben. Sollten wir früher schon am Berg erfolgreich sein, dann wollen wir die übriggebliebenen Sachen einfach verschenken. Ist sozusagen Teil der Kalkulation ;-). Der Karren ist schließlich gut beladen, wir haben uns beim Einkauf nicht lumpen lassen, und Carlos konnte jede Menge Rabattpunkte auf seine Einkaufskarte verbuchen :-)). Sogar frisches Obst ist mit an Bord. So gesehen wird es uns dort oben am Ojos nicht schlechter gehen, als mir vergangenen Januar am Aconcagua, als ich mich in die Verpflegung von Aymara eingekauft hatte und von denen bestens bewirtet wurde.

Nach einer dreieinhalbstündigen Wüstenralley quer durch die Atacama - unser Carlos ist gefahren, wie eine verrücktgewordene Wildsau - erreichen wir das Idyll der Laguna Verde auf 4350 Metern Meereshöhe. Während der Fahrt wird einem eigentlich nicht wirklich bewußt, dass man derart immense Höhenunterschiede überwindet und wir können es somit kaum glauben (wohl aber wissen wir es ;-)), dass wir uns seit unserem Start auf vielleicht 600 Metern in Copiapó so weit hinaufkatapultiert haben.

Vom ersten Augenblick an sind wir entzückt von diesem zauberhaften Ort. In atemberaubendem türkisgrün schimmert dieser prächtige See inmitten einer kargen, grenzenlos erscheinenden Bergwüste. Die Strände sind schneeweiß vom dort abgelagerten Salz, an den Ufersäumen dampfen heiße Thermalbecken, welche den erschöpften Bergsteiger für ein abendliches Entspannungsbad in Badewannentemperatur erwarten. Die den See umgebende Wüste ist aber auch schon eine Besondere. Die Zutaten können wir folgt beschrieben werden: Lavagestein, Vulkanasche, Salz, Eis. Es ist verrückt, mitten in der Wüste sogenannte Penitentes, also Eisfelder mit einer speziell geformten Oberfläche, wie man sie übrigens nur hier auf der Südhalbkugel antrifft, auszumachen. Vollkommen kahle, dennoch oft auf ihren Südseiten vergletscherte Bergriesen tragen das ihre bei zur Erschaffung eines bizarren Landschaftsbildes, das Seinesgleichen auf Gottes Erden sucht. Allesamt sind sie entweder bereits erstarrte oder aber auch noch aktive Vulkane. Sogar Minivulkane in Form fabrikschlotartiger Hügel erheben sich an vielen Stellen aus dem gräulich- ockerfarbenen Wüstenboden und vervollständigen den Eindruck einer Mondlandschaft.

Carlos parkt sein Fahrzeug vor dem kleinen Refugio am Ufer der Laguna Verde, wo sich auch verschiedene durch Steinmäuerchen vor dem scharfen Wind geschützte Zeltplätze, sowie zwei Doms, also Großzelte von Aventurismo, befinden. Wir werden herzlich von Mario, dem Kappo vor Ort im Namen von Aventurismo, empfangen. Mario ist zur Hauptsaison zwischen November und März kontinuierlich anwesend, meist begleitet von einem bis drei Mitarbeitern. Sie sind für die Administration an der Laguna Verde und den Hütten Murray, Atacama und Tejos zuständig. Mario ist mir vom ersten Augenblick an äußerst sympatisch, seine und die Hilfsbereitschaft seines Teams kann ich im Nachhinein nicht weit genug in den Himmel hineinloben :-)! Da Mario derzeit keine Gruppen fürAventurismo zu betreuen hat und nur wenige andere Bergsteiger vor Ort sind, dürfen wir uns in einem der beiden Dome einrichten. Unsere Nachbarn sind zwei argentinische Bergführer, die ein amerikanisches Pärchen auf den Gipfel führen wollen. Trifft sich gut, dass die beiden aus Mendoza kommen, so kann ich gleich einen Gruss dorthin schicken, zu meinem Freund Gordo, ebenfalls mendozinischer Bergführer. Unter anderem habe ich es auch einem guten Ratschlag von ihm zu verdanken, dass ich im Januar am Aconcagua erfolgreich war.

Abends wollte ich nur mal schnell ins Refugio, Mario was fragen. Wir werden sogleich zu Tisch geladen. Auch eine Gruppe von drei Mexikanern ist anwesend, mit denen wir uns auf Anhieb glänzend verstehen. Die Nächte hier sind wüstentypisch: steinkalt, überwölbt von einem Sternenhimmel, als hätte der Herrgott die Saat des Universums frisch ausgeworfen :-))! Dazu noch spiegelt sich das fahle Hell des Mondlichts in der wie ein dunkler Spiegel sich unterm Himmelszelt ausbreitenden Lagune.

17.12.2010
Da das Dom ein paar unangenehm luftdurchlässige Öffnungen hat, haben wir einfach unser Zelt im Zelt aufgestellt und auf diese Weise eine warme und windgeschützte Nacht verbracht. Der Mulas Muertas ist ein Berg mit 5897 Metern Höhe und unmittelbar von der Laguna Verde aus besteigbar. Er bietet somit nochmals ideale Akklimatisationsmöglichkeiten. Wir wollen es heute nur bei einer Vorbegehung, wennmöglich bis zum Punkt 5305 der Alpenvereinskarte belassen. 11 Uhr morgens ist eine späte Aufbruchszeit, starker Wind dann so gut wie garantiert. Der setzt uns denn auch gleich von Beginn an zu. Unterwegs kommen uns die Mexikaner, mit Sturmhauben und Mützen völlig vermummt, entgegen. Sie wurden von Romina, der jungen, bildhübschen Gehilfin von Mario begleitet. Aber der eigentliche Kopf der Truppe ist Salvador, genannt Chava. José, genannt Pepe und seine Ehefrau Nancy haben ihn als eigenen Bergführer aus Mexiko mitgebracht. Die Gruppe hat nach dem Ojos auch noch einen Versuch am Aconcagua im Sinn. Wenn man bedenkt, dass Pepe bereits den 60er auf dem Buckel hat, und Nancy und Chava vermutlich nicht mehr allzu weit davon entfernt sein dürften - Hut, äh, Sombrero ab!

Es gelingt uns tatsächlich, den garstigen Winden zu trotzen und auf diese Weise den Punkt 5305, praktisch den ersten von zahlreichen weiteren Vorgipfeln des Berges, zu erreichen. Ergreifend ist der Ausblick auf die türkisgrüne Laguna Verde tief unter uns, welche ihrem Namen wahrlich gerecht wird. Indes, die Lagune wechselt im Laufe des Tages ihre Farbe. Am frühen Morgen erstrahlte sie noch in tiefstem Azurblau. Den Ojos kann man von hier aus noch nicht sehen, dafür aber weitere Grenzberge mit Argentinien, wie etwa den eleganten Incahuasi (6623 m), oder den Cerro San Francisco (6018 m). Neben diesem führt der Paso San Francisco (4747 m) nach Argentinien hinüber. Es ist dies die Fortsetzung der Straße, auf welcher wir an die Laguna Verde gelangt sind. Eine neue Straße ist derzeit parallel zur alten in Bau, die schlußendlich auch eine Asphaltdecke erhalten soll. Drüben in Argentinien soll die Straße bereits geteert sein. Dann wird die Anfahrt hierher sicher schneller und bequemer, verliert dann aber wohl auch etwas von ihrem abenteuerlichen Charme. Im Gesamtwerk soll jedenfalls eine Straßenverbindung vom Pazifik zum Atlantik entstehen.

18.12.2010
Um 5.10 verlassen wir unser Lager an der Laguna Verde. Diesmal wollen wir zum Hauptgipfel des Mulas Muertas vordringen. In der Dunkelheit ist es noch beißend kalt, doch wir kommen zügig voran, die Orientierung an diesem Berg ist vergleichsweise einfach, selbst ohne Vorbegehung hätte ich kaum Zweifel an der Aufstiegsrichtung. Um 11 Uhr sind wir wieder am Punkt, den wir gestern schon erreicht hatten. Das Erreichen des Hauptgipfels gestaltet sich mühevoller, als gedacht. Es sind wohl ein halbes Dutzend Vorgipfel zu überschreiten, bis man endlich auf dem höchsten Punkt des Berges steht. Bei meiner Ankunft dort erspähe ich eine Erhebung in der Nachbarschaft, wobei mich Zweifel befallen, ob der dort drüben nicht doch noch etwas höher sein könnte. Um sicher zu gehen, reisse ich mich nochmals zusammen und marschiere hinüber. Mein Höhenmesser gibt mir haargenau die gleiche Höhe, wie auf dem vorhergehenden Gipfel. Weiter entfernt erheben sich weitere Gipfel, doch diese sind alle niedriger, dessen bin ich mir sicher. Ich gehe zurück zum vorherigen Punkt, wo kurz danach auch Valerij eintrifft. Von hier aus bietet sich uns eine exzellente Aussicht hinüber zum Ojos. Anwandlungen des Respekts überkommen uns beim Anblick dieses mächtigen, massigen Kolosses, der mit seiner imponierenden Erscheinung alle umliegenden Berge zu Vassallen degradiert. Dennoch ist für mich schon einsehbar, dass er technisch keine Probleme aufwerfen wird (man weiß das selbstverständlich auch schon vorher ;-)). Mir erscheint dieser Berg seltsam, einzigartig. Seine graue Grundierung ist mit einem schmutzigen Weiß überzogen - Vulkanasche, vermischt mit Sand.

Mit dem Mulas Muertas haben wir ebenfalls einen Vulkan bestiegen, allerdings einen unaktiven, einen sogenannten kalten. Doch seine vulkanischen Wurzeln kann uns auch dieser Berg nicht verhehlen. Das Gewirr von verschiedenen Erhebungen in seinem Gipfelbereich weist auf einen Kraterrand, bzw. auf erkaltete Schlote hin. Unter uns schimmert eine Minilagune, deren Ufer mit einem kleinen Penitenteseisfeld gesäumt ist. Auch deren Entstehung führe ich auf vulkanische Tätigkeit zurück. Hinter Felsen vor Wind geschützt halten wir es relativ lange auf dem Gipfel aus, züchten hier oben sozusagen rote Blutkörperchen :-))! Nachdem ich um 12 Uhr den Gipfel erreicht habe (Valerij vielleicht ein halbe Stunde später), beginnen wir um 13 Uhr mit dem Abstieg. Gegen 14.15 h legt dann der Wind los, brüllt uns richtiggehend an. Glücklicherweise geht der Abstieg über die ausladenden Schotterfelder rasch und unschwierig von sich.

An der Laguna Verde angekommen, nehme ich ein Bad in einem der Thermalbecken am Seeufer. Was für eine Wonne! Den Körper entspannt in auf Badewannenniveau temperiertem Wasser eingetaucht, liege ich auf Algen gebettet, der Wind pfeift mir über den Kopf hinweg und hinter mir rauschen die von den Böen aufgebauschten Wellen wie Meereswogen ans Ufer. Als ich an der Lagune ankam, war ich so ziemlich platt und am Ende meiner Kräfte. Aus dem Thermalbad steige ich dann wie ausgewechselt heraus. Wir lassen uns bei Mario noch den Sauerstoffsättigungsgehalt unseres Blutes messen. Beide haben wir 85. Das ist hervorragend, und somit steht einem Wechsel morgen aufs 5200 Meter hoch gelegene Refugio Atacama nichts mehr im Wege!

19.12.2010
Um 10 Uhr ist Marios Auto beladen und wir rollen an zur Fahrt hinauf ins Refugio Atacama. Für diese Strecke ist dann tatsächlich ein Allradfahrzeug unabdingbar, denn wir werden unterwegs von riesigen Schlaglöchern durchgerüttelt und der 4x4 wühlt sich durch tief eingewehte Sandpisten. Die Mexikaner sind schon vor Ort, sind gestern bereits eingetroffen. Das Lager befindet sich direkt am Fuß des Ojos. In unmittelbarer Nachbarschaft erhebt sich noch der gleichfalls eindrucksvolle El Muerto (6488 m). Hier am Südrand des Altiplano finden sich 14 Gipfel, welche die 6000er-Marke übertreffen. Nirgendwo sonst in der gesamten Andenkette findet man so viele hohe Berge auf einen Haufen. Allerdings gehören diese Gipfel bergsteigerisch betrachtet allesamt zu den sogenannten "Leichteren". Wenngleich auch vergletschert, lassen sich die Dimensionen der Vergletscherungen in keiner Weise mit denen etwa in der peruanischen Cordillera Blanca, der bolivianischen Cordillera Real, oder etwa anderen Gebieten im Süden Chiles und Argentiniens vergleichen. Das Land Chile kann auf 38 Gipfel über 6000 Metern Höhe verweisen, die meisten davon teilt man sich mit den argentinischen Nachbarn, da es sich um Grenzberge handelt.

Eigentlich war vorgesehen, dass wir unsere Übernachtungshöhe noch zwei- allenfalls dreihundert Meter übersteigen werden, doch es läuft so gut, dass wir uns schließlich und endlich vor der schweren Eisentür des Refugio Tejos auf 5825 Metern Höhe wiederfinden. Wir inspizieren somit schon mal unsere spätere Unterkunft, welche wir aber erst am Tag vor unserem Gipfelversuch beziehen wollen, und worin wir dann auch nicht mehr als nur eine kurze Nacht zu verbringen gedenken.

Die Biwakhütten Refugio Atacama (richtiger Name: Refugio Universidad de Atacama) und Tejos sind im Übrigen nicht zwecks Besteigung des Ojos del Salado errichtet worden. Einst ist überhalb vom Tejos ein Hubschrauber abgestürzt. Um das teuere Fluggerät wieder bergen zu können, wurden die beiden Hütten errichtet. Cesar Tejos lautet der Name des damals tödlich verunglückten Piloten. Das Murray, welches sich neben der Piste auf dem Weg zwischen der Laguna Verde und dem Refugio Atacama befindet, ist indes eine ehemalige Polizeistation, gleichwohl auch das Refugio an der Laguna Verde.

20.12.2010
Ich habe die Nacht im Messezelt zugebracht, während Valerij mit den Mexikanern im benachbarten Dom geschlafen hat. Fakt war, dass es mir zwar im Schlafsack schön warm war, ich aber irgendwie spürte, dass es rings um mich herum sackkalt war. Dann noch die zahlreichen Toilettengänge ... Man ist in diesen Höhen gezwungen, weitaus mehr zu trinken, als unter normalen Umständen. Ein vermehrter Harndrang ist zudem noch ein natürlicher Vorgang im Körper in großen Höhen. Das Ganze ist also in gewisser Hinsicht ein Teufelskreis.

Sämtliche Wasserflaschen sind am folgenden Morgen eingefroren, kein Wunder bei minus 15 Grad! Aber wir sind ja schlau, haben am Vorabend kochendes Wasser in unsere Thermoskannen gefüllt, und zusätzlich noch das Kochgeschirr mit Wasser gefüllt, sodaß man dieses nur noch auf den Kocher zum Auftauen stellen muss. Somit sind der Frühstückskaffee und ein warmes Müsli gesichert :-).

Durch eine Fehlmessung am frühen Morgen werden bei Valerij schlechte Sauerstoffsättigungswerte festgestellt. Das lag daran, dass seine Finger noch zu kalt waren. Ich selbst fühle mich etwas unwohl und schlage meinem Freund einen Ruhetag vor. Gesagt, getan, und somit lungern wir den lieben, langen Tag im Lager herum, Essen, Trinken, Ruhen, Schlafen, Lesen, Plaudern ....

Ein südafrikanisches Pärchen ist heute eingetroffen, sie sind mit den Fahrrädern von Argentinien her gekommen, haben zwischendurch mal im Murray übernachtet. Ojos by fair meanings, auch eine Idee, die mir gefallen hätte ;-)!

21.12.2010
Es ist an der Zeit, wir werden heute zum Tejos aufsteigen und morgen in Allerherrgottsfrühe den Gipfel versuchen. Mit von der Partie ist der chilenische Bergführer Rodney, welcher wiederum den australischen Pfarrer Morgan Batt betreut. Morgan ist ein besonderer Pfarrer. Von Rodney wird er liebevoll "cura loco", also "verrückter Pfarrer", genannt. Morgan verfolgt ein besonderes Projekt: in jedem Land der Erde möchte er den höchsten Punkt oder Berg besuchen, um dort eine Heilige Messe zu zelebrieren. Er hat sogar einen Sponsoren. Ich persönlich finde den Gedanken außerordentlich erquicklich, auf dem Gipfel des Ojos del Salado gemeinsam mit einem verrückten katholischen Bergsteigerpriester und einem noch verrückteren chilenischen Bergführer eine heilige Messe feiern zu können :-)!

Den Aufstieg zum Tejos zögern wir bis in den späten Nachmittag hinaus. Wir möchten uns so kurz als möglich in jener Höhe aufhalten. Auf 5800 Metern bestehen für uns kaum noch Chancen auf Erholung, diese ist uns aber zumindest in gewissem Maße noch auf 5200 vergönnt. Um 15.30 h brechen wir auf. Wir gehen sehr langsam, unser Gepäck ist recht schwer, und wir möchten auf alle Fälle vermeiden, dass es uns den Puls unnötig in die Höhe treibt. Nach 3 Stunden Gehzeit erreichen wir das Refugio. Ich fühle mich wohl im Tejos, genieße unseren gemeinsamen Aufenthalt mit Morgan und Rodney dort oben. Zu viert sitzen wir abends beieinander am kerzenbeleuchteten Tisch, kochen, essen, erzählen, machen Witze. Nur die Nacht dort oben bekommt mir nicht, fast schon erwartungsgemäß. Es ist nicht so, dass sie schlaflos wird, vielmehr abgehackt, ich wache ständig auf, und wenn ich schlafe, dann suchen mich seltsame, unangenehme Träume heim.

22.12.2010
Um drei Uhr morgens wird es ernst. Wir stehen auf, um das Frühstück zuzubereiten. Morgan hat sich gestern abend schon nicht wohl gefühlt, und so kommt, was ich befürchtet habe: unsere beiden Freunde können uns nicht begleiten, wir werden heute allein am Berg unterwegs sein. Ich wundere mich noch, warum denn Rodney nicht schon längst wieder seine Stirnlampe gelöscht und sich in den warmen Schlafsack gekuschelt hat. Stattdessen scheint er auf etwas zu warten. "Wir werden gleich abhauen, dann hast du wieder deine Ruhe" raune ich ihm noch wohlwollend zu, doch er winkt ab. Als wir dann kurz nach 4 die Hütte verlassen wollen, bittet er uns, noch einen kleinen Augenblick zu warten. Er tritt gemeinsam mit uns vor die Hüttentür und eröffnet uns, dass wir vor unserem Aufbruch gemeinsam die aus den Mythen der Incas stammende Muttergöttin der Erde, Pachamama, und den Berg Ojos del Salado um unsere wohlbehaltene Rückkehr bitten werden. Dazu geben wir der Erde ein Opfer, indem Rodney ein Loch gräbt, und eine Opfergabe hineinschüttet, während er sich mit bittenden Worten an Pachamama und an den Ojos wendet. Ich finde diese Zermonie wunderschön und danke Rodney von Herzen dafür. Dann wird es Zeit für uns, in die unwirtliche Kälte der Nacht zu entschwinden, dem Gipfel des Volcán Ojos del Salado entgegen! Im Nachhinein sollen wir erfahren, dass auch Morgan, der seine Messe dann nur wenige Stunden später hier am Tejos hielt, diese für uns zelebrierte, indem auch er Gott um unsere sichere Rückkehr bat. Bei so viel göttlichem Segen sollte dann eigentlich nichts mehr schiefgehen ;-)!

Von Beginn an fühle ich mich unwohl. Völlig übermüdet, apatisch. Ich spüre sogleich, dies wird ein harter Tag werden, ganz sicher vergleichbar mit dem damals am Aconcagua. Der Vollmond und ein sternenklarer Himmel erübrigen das dauerhafte Einschalten der Stirnlampen. Es ist schweinekalt, und ich sehne mir die Sonne herbei. Vielmehr noch aber ersehne ich den Abend dieses voraussichtlich langen und qualvollen Tages. Doch das ist Bergsteigen, nicht immer geht es lustig zu, und will man ehrgeizige Pläne tatsächlich umsetzen, dann muss man sich allzu oft gehörig dafür reinhängen. Es wäre ein Leichtes, jetzt einfach umzukehren und in den warmen Schlafsack zurückzuschlüpfen und somit dem ganzen Graus aus dem Weg zu gehen. Leicht sind auch irgendwelche Vorwände gefunden, mit denen man ein solches Verhalten vor sich und vor anderen rechtfertigen kann. Im Moment würde dabei sicher erst nur ein Gefühl der Erleichterung über einen solchen Entschluss dominieren. Doch was käme danach? Ich würde über Jahre hinweg darüber sinnieren, warum ich so schwach war, am Ojos ohne driftige Not zu versagen. Es gibt Momente im Leben, wo man gezwungen ist, das große Ziel über die eigenen momentanen Gefühle zu stellen. In jenen Momenten ist es einem ob der präsenten Plagen kaum oder gar nicht möglich, die objektive Nötigkeit des Handelns einzusehen, diese Nötigkeit scheint vorübergehend nicht existent. Aber man kennt sich selbst und handelt dann instinkiv in seinem Sinne. Wer das nicht kann, wird Träume von hohen Bergen nie verwirklichen können.

Die Sonne geht auf, und mit ihr setzt der Wind ein. Und zwar gehörig. Es ist das, was mir am Aconcagua erspart geblieben ist. Aber auch das, was Aconcagua und Ojos in ihrem Ruf als besonders harte Berge ausmachen. Nur im Moment will ich davon nichts wissen, wünsche mir die bequemere Variante ohne Wind herbei. Die Freude und das Gloria darüber erleuchten bekanntlich erst im Nachhinein, wenn alles ausgestanden ist. Wir sind schließlich gezwungen, uns unsere Sturmhauben überzuziehen. Die Lungen bekommen ohnehin in diesen Höhen zu wenig Sauerstoff, und unter der Sturmhaube verstärkt sich das Gefühl von Atemnot. Aber ich bin gewarnt. Habe mir vor wenigen Jahren an der Weißkugel die Nase angefroren, ohne dass ich es zunächst gemerkt habe. Ganz zu schweigen von dem Drama, als ich mir damals im Oberhalbstein sämtliche Zehen erfroren hatte. Nur mit viel Glück, und dank der Hilfe meiner Freunde blieb ich von Amputationen verschont.

In steilem Schutt arbeiten wir uns parallel zu einem Penitentesgletscher empor, den wir zum Schluß obenherum umgehen und somit eine Diagonale zu einer Bergschulter unterhalb der Kraterfelsen ziehen. Ist diese Bergschulter erreicht, so lässt es sich problemlos ins Innere des Kraters eintreten. Der Pfad führt nun im Halbkreis unter der Felsbegrenzung hindurch. Anders als beim San José ist dieser Krater wie mit einem Deckel von einem Eisfeld bedeckt. Auch hier liegt Schwefelgeruch in der Luft, allerdings bei Weitem nicht so intensiv, wie am San José. Ein schuttiges, steiles Couloir zieht hinauf zu mit Fixseilen versehenen Felsen. Das Couloir scheint mir persönlich die grausigste Passage in der gesamten Ojos-Besteigung zu sein. Man setzt seinen Fuß auf einen Felsblock und es kann passieren, dass sich prompt der halbe Hang unter einem löst. Hier muss man wirklich auf seine Mitstreiter unter sich aufpassen. Ich sehe Valerij glücklicherweise auf der anderen Seite emporklettern, noch dazu in gebührendem Abstand zu mir. Hier im Couloir scheinen mir die Qualen unendlich. So nah ist das Fixseil, und dennoch so fern! Mir geht es jetzt schon so, wie damals im Filo del Guanaco am Aconcagua, ich meine, ich muss gleich umfallen vor Anstrengung und Erschöpfung! Fast völlig entkräftet am Fixseil angelangt, erwartet einem dort eine 2er-Kletterei. Gemeinhin wird dieser Kletterpart als die Schlüsselstelle am Ojos angesehen, aber das ist individuelle Empfindungssache. Für meinen Geschmack ist diese letzte Kletterpassage unterm Gipfel das Sahnehäubchen am Berg. Sie ist für geübte Kletterer unschwer zu bewerkstelligen, sogar noch in gutem, festem Fels, garniert mit einer kurzen, aber ziemlich ausgesetzten Stelle. Das Schuttcouloir finde ich persönlich schlimmer.
Leider ist mir gerade mal überhaupt nicht nach Genuß zumute, ich will nur hoch, endgültig den Gipfel erreichen. Dort, wo der Fels wiederum brüchig wird, reduzieren sich die Schwierigkeiten schließlich auf 1. Nur noch wenige Meter, dann stehe ich auf dem Gipfel des Ojos del Salado.

Diesmal bleibt der Wahnsinnsbrüller à la Aconcagua aus, reduziert sich auf einen kurzen, halblebigen Juchezer, der eher Erleichterung, als Euphorie signalisiert. Die Aussicht ist gewaltig, emotionslos und fast schon automatisiert schieße ich ein Bild nach dem anderen in die Runde, in der Vorahnung, dass dies im Nachhinein Bedeutung haben könnte. Auf der anderen Seite des Schuttcouloirs befindet sich übrigens der argentinische Gipfel, der ein paar Meter niedriger sein soll, als der chilenische. Wenn überhaupt, groß scheint mir der Unterschied nicht zu sein. Unter einem Felsbrocken finde ich einen Metallkoffer mit dem Schriftzug "Banco de Chile". Einen solchen Koffer mit gleicher Aufschrift findet man laut Rodney auf jedem 6000er Chiles. Ich öffne den Koffer und trage unsere beiden Namen ein, in der vertrauenden Gewissheit, dass auch Valerij es bis auf den Gipfel schaffen wird. Eine Weile labe ich mich noch an der umfassenden Aussicht, dann klettere ich ein kleine Stück zurück, um zu sehen, was Valerij macht. Auch er meistert die Zweier-Stelle und steigt an mir vorbei auf den Gipfel, während ich am Ausstieg der 2er-Passage verharre und dort auf ihn warte. Ich bin fix und fertig. Im Ruhezustand verfalle ich laufend unmittelbar und unkontrolliert in Sekundenschlaf, mit der Konsequenz von starken Hypoxieanfällen, die mich blitzschnell wieder aus dem Dämmerzustand herausreißen und mich dann wie ein Erstickender nach Luft schnappen lassen. Diese Sache ist äußerst unangenehm, die Ruhepausen sind somit keine Ruhepausen mehr. Ich bin gottfroh, als Valerij endlich wieder zurückkommt und wir absteigen können. Ein wenig nervös bin ich noch, sehe die Sache erst in trockenen Tüchern, wenn wir die Kletterpassage wieder durchstiegen haben und auch das steinschlagträchtige Couloir hinter uns liegt. Vorher will ich noch keinen Funkspruch an Mario abgeben.

Wir finden uns schließlich wohlbehalten am Kraterrand wieder. Valerij benötigt dringend eine Pause, auch er ist schwer gezeichnet von den Strapazen. Ich halte diese Pausen hier oben nicht mehr aus, die Hypoxieanfälle treiben mich zum Wahnsinn, weshalb ich Valerij bedeute, dass ich so schnell als möglich runter muss. Ich gebe noch kurz die Nachricht unserer heilen Rückkehr vom Gipfel an Mario durch und beginne mit dem Abstieg. Dieser scheint zwar ums hundertfache leichter, als der Aufstieg, aber der enorme Erschöpfungsgrad lässt auch die Rückkehr nochmal zu einem Kampf werden. Etwa drei Stunden nach Beginn unseres Rückzugs vom Gipfel erreiche ich Tejos. Valerij ist nun zwar weit zurückgefallen, aber ich kann ihn sehen und schließe eine Gefahr für ihn aus.

Im Tejos sind einige Personen versammelt. Das südafrikanische Pärchen ist zwecks Depotanlegung hier, die beiden argentinischen Bergführer wollen morgen mit ihrem Amerikaner (dessen Frau ist wegen Höhenproblemen bereits abgereist) den Gipfelversuch starten, und dann ist da noch ein belgisches Pärchen, die zunächst einmal zur Akklimatisation heraufgekommen sind. Sie alle haben viele Fragen an mich. Ich kann kaum noch Antwort geben, meine Stimme ist so heiser, dass ich krächze, wie ein Rabe, der Kopf dröhnt immer noch, obwohl ich hier im Tejos schon wieder deutlich tiefer bin. Ich entschuldige mich bei den Leuten, möchte mich erst einmal für ein Weilchen aufs Ohr legen. Nach einer halben Stunde, während der ich zwar nicht richtig schlafen, aber wenigstens ruhen konnte, und während der ich von stärkeren Hipoxieanfällen verschont blieb, kehre ich in den Aufenthaltsraum zurück. Kurz danach trifft Valerij ein. Wir pausieren noch ein wenig und packen schließlich unsere Rucksäcke auf, um gen Refugio Atacama abzusteigen. Während dieses Abstiegs fühle ich mich schon deutlich wohler, kann mich jetzt sogar an der herrlichen Frühabendstimmung über der sich unter uns weit ausbreitenden Atacama-Wüste erfreuen.

Unten im Atacama erwartet uns ein herzlicher Empfang. Mario, die hübsche Romina und eine Gruppe neueingetroffener Brasilianer, die uns so aufgeschlossen und offen gegenübertreten, als wären wir schon längst die besten Freunde, überhäufen uns mit Umarmungen und Glückwünschen. Mario suggeriert, uns in Kürze hinunter zur Laguna Verde fahren zu können. Wir nehmen dankbar an, freuen uns auf erholsame Stunden am Ufer einer der wundervollsten Lagunen auf Gottes Erden :-). Auch unsere Freunde Morgan und Rodney werden dort sein.

Wir werden diesmal direkt im Refugio übernachten. Von Mario und Romina, die heute übrigens ihren 28. Geburtstag feiert, müssen wir Abschied nehmen, sie werden jetzt noch nach Copiapó fahren. Es sind dann außer uns Vieren keine weiteren Gäste mehr an der Lagune anwesend. Wir benützen das Thermalbecken, welches sich im Inneren des Refugios befindet. Aah, eine Wohltat, und anschließend ein gepflegtes und gemütliches Dinner mit unseren Freunden! Kaum zu glauben, wir haben immer noch den 22.12., den Tag unserer Besteigung und fühlen uns nun plötzlich wieder putzmunter. Und jetzt ergreift sie uns mehr und mehr, die Euphorie anlässlich unserer geglückten Besteigung!

23.12.2011
Frühmorgens bleibe ich nach dem Toilettengang gebannt am Seeufer stehen ob des eindrucksvollen Bildes, welches sich vor meinen Augen entrollt: der Himmel beginnt dezent, seine azurblaue Farbe anzunehmen, am Firmament schimmert als zurückgebliebenes Relikt einer klaren und kalten Nacht immer noch die silbern glänzende Scheibe des Mondes, und unterm erwachenden Himmelsbaldachin ruht die Lagune noch still als blauer Spiegel, denn momentan regt sich noch kein Lüftchen, welches diese stoische Ruhe aufwirbeln könnte.

Um 10 Uhr, nach herzhaftem Frühstück und sorgfältigem Beladen und Verschnüren der Camioneta starten wir zur Rückkehr nach Copiapó. Am Steuer sitzt Roney, der zwar, gleichwohl wie Carlos, einen sehr rassigen Fahrstil zutage legt, sich und uns dabei aber auch Zeit lässt, anlässlich diverser Sehenswürdigkeiten am Weg für den einen oder anderen Fotostop anzuhalten, so etwa zum Heranpirschen an eine Guanakoherde, oder zur Besichtigung über 600 Jahre alter Adobe-Ruinen der Coya-Indianer. Dieser Rodney ist ein sehr ungewöhnlicher und interessanter Typ. Er weiß viel, und gleichzeitig ist er auch wissbegierig. Dazu noch verfügt er über eine gehörige Portion spontanem Humor. Wir lernen in den wenigen Tagen, während denen wir mit ihm zusammen sind, ungemein viel über Chile und die Gegend des Ojos del Salado.

Wir passieren wiederum jene seltsam versalzenen Wiesen, welche uns auf der Hinfahrt bereits aufgefallen sind, samt der darauf grasenden Esel. Rodney hat die Erklärung dafür: es handelt sich bei diesen Tieren um die verwilderten Nachkommen jener Esel, die in den Pionierzeiten des hiesigen Bergbaus als Transporttiere dienten. In dieser Gegend taucht sogar hin und wieder mal das eine oder andere, in dieser Wüstenei wie verloren und fast fehlplaziert scheinende Gehöft auf. Ich habe mich letztens schon gefragt, von was diese Leute hier draußen wohl leben. Abermals Rodney: es sind Indianer, die dort Ziegen züchten. Sicher sind sie bettelarm, aber im Gegensatz zu den Bewohnern der großstädtischen Armenviertel leben sie ohne die alltägliche Bedrohung durch Kriminalität und Drogen, inmitten einer kargen und harten, aber weitgehend unversehrten Natur, besitzen Land und bescheidenes Hofgut, und diese Einöde wird ihnen kaum jemand mal streitig machen wollen. Höchstens für einen Grund, und der heißt Bodenschätze. Allerdings sind auch hier in Chile die Zeiten der Konquistadoren und somit auch der Encomienda vorbei, die Regierung im Land ist nicht gar so korrupt und selbstgefällig, wie in anderen lateinamerikanischen Ländern, und es bestünden durchaus realistische Chancen, dass in diesem Falle die Leute hier einen angemessenen Kaufpreis für ihre Grundstücke erhalten könnten. Mit unserem schweren Allradgefährt die Staubwolke einer Viehstompede hinter uns herziehend, brausen wir strikt nach Westen, vorbei an zahlreichen Goldminen - weird scenes inside the goldmine, ride the higway west ... ;-).

Im Aventurismo-Büro in Copiapó lernen wir dann doch noch Maximiliano persönlich kennen. Ein älterer Herr, der ein für südamerikanische Verhältnisse exzellentes Englisch spricht, mit sympatischer und kompetenter Ausstrahlung. Direkt neben dem Aventurismo-Büro erhalten wir Unterkunft im "Residencial Torres" - alles sozusagen aus einer Hand, wie Valerij es treffend ausdrückt ;-). Schlicht, preisgünstig und, landestypisch für dieses Hotelgenre, in einem alten Kolonialbau mit Patio. Im Gegensatz zum "Rodriguez" ist es hier aber blitzesauber, der Besitzer wohl etwas schrullig (23.30 h ist Nachtruhe), aber freundlich.

Wir verabreden uns mit Rodney und Morgan zum gemeinsamen Abendessen in einem netten Lokal im Stadtzentrum. Unmittelbar nach dem Dinner begleiten wir Rodney zum Busbahnhof, er wird über Nacht nach Santiago fahren, Weihnachten steht vor der Tür, und die Freundin wartet dort. Morgan wird noch ein paar Tage hier in Copiapó verweilen, bevor er über Punta Arenas in die Antarktis weiterreisen wird, wo ihn sein nächstes Projekt, unter anderem Besteigung inclusive Gipfelmesse auf dem Mount Vinson, erwartet.

24.-29.12.2010
Santiago ist an den Feiertagen wie ausgestorben. Eigentlich war die eine oder andere Besteigung als Tagestour von der Stadt aus noch vorgesehen, so etwa die des Cerro Provincia oder der beiden Parva-Gipfel im Plomo-Gebiet. Doch soweit soll´s nicht mehr kommen. Nicht so schlimm, denn unser Plan ist sozusagen übererfüllt, die Besteigung des Ojos geglückt, dazu noch zwei weitere, sehr hohe Vulkanberge, einer davon sogar außerplanmäßig. Mit der Lebhaftigkeit von Buenos Aires und den Möglichkeiten, welche die argentinische Kapitale für Städteenthusiasten bietet, lässt sich Santiago sicher nicht vergleichen. Dafür ist die Vielfalt der Möglichkeiten, dem Großstadtrummel rasch mal für auch nur einen Tag zu entfliehen, sowohl hinab zur Pazifikküste, als auch mitten hinein in die gletscherstrotzende Welt der Hochanden, unvergleichlich. In Tagesausflügen besuchen wir zunächst die als UNESCO-Kulturerbe deklarierte Küstenstadt Valparaiso, Hort auch zahlreicher nationaler Schriftsteller und Künstler, und tags darauf noch Vina del Mar, dem wohl populärsten Badeort Chiles. Unsere körperlichen Aktivitäten reduzieren sich während dieser verbliebenen 5 Tage hier in Chile schwerpunktmäßig auf´s Kullinarische. Erfahrungsgemäß verliert man auf Touren, wie den jüngst zurückliegenden, locker mal 3 bis 4 Kilos, und zwar trotz der diesmal sehr guten Verpflegung, weshalb dieser Exzess uns nun eher guttut, als schadet.

Im Flugzeug verbringe ich die Nacht mit wenig Schlaf und viel Musik hören. Soeben läuft "Arde el Cielo" von Maná. Irgendjemand öffnet die Fensterluke schräg gegenüber. Tatsächlich, der Himmel glüht! Unsere Vulkane hingegen haben allenfalls tief in ihrem Inneren geglüht, denke ich noch, und das war sicher gut so :-))!

Cerro Aconcagua - im Alleingang auf den Rekordberg

2010-02-03T11:31:00.000-08:00

Abgesehen vom Mount Everest findet man keinen weiteren Berg mehr auf unserem Planeten, der so viele Rekorde auf sich vereint, wie der Cerro Aconcagua. Mit seinen 6963 Metern ist er der höchste Berg des amerikanischen Doppelkontinents, der Südhalbkugel, der westlichen Hemisphäre, der Andenkette und noch dazu der Höchste außerhalb Asiens. Diese Rekordtitel, sowie die Tatsache, dass der Aconcagua zu den 7 Summits zählt, bescheren dem Berg in jeder Saison reichlich Bergsteigerbesuch aus aller Herren Länder. Das Gros der Gipfelaspiranten versucht sich dabei an der Ruta Normal, einer technisch problemlosen und noch dazu komplett gletscherfreien Aufstiegsroute. Vermutlich ist der Aconcagua der höchste Berg, der - bedingt durch die eben erwähnten Gegebenheiten - einen Alleingang zulässt, der seilfrei machbar ist, ohne etwa mögliche Spaltenstürze befürchten zu müssen. Die Hauptsaison erstreckt sich zwischen den Monaten November bis Ende Februar, was auf der Südhalbkugel den Sommermonaten entspricht. Die Organisation einer Besteigung auf eigene Faust lässt sich am Aconcagua vergleichsweise einfach inszenieren. Da bei sämtlichen am Berg tätigen einheimischen Agenturen Englisch zur Verkehrssprache gegenüber Ausländern geworden ist, braucht man dazu nicht einmal Spanisch zu können. Auch die Permiterlangung in Mendoza ist, abgesehen davon, dass sie einen Batzen Geld kostet, ohne weitere Schwierigkeiten zu erlangen. Nach Abwägung verschiedener Faktoren kam es mir Ende Oktober in den Sinn, dass nun die Zeit günstig sei, mein seit gut 3 Jahren in Gedanken getragenes "Projekt 7000" am Aconcagua in die Tat umzusetzen. Auch wenn diesem Berg noch 37 Meter bis zu 7000 fehlen, hat er bei mir (und auch bei vielen anderen!) schon immer zum engen Kreis der potentiellen Objekte für dieses Abenteuer gezählt. Kurzum, ich wollte aus verschiedenen guten Gründen nicht mehr bis zum Sommer warten, um es dann am Pik Lenin zu versuchen und begann Ende Oktober 2009 mit der intensiven Planung und Vorbereitung einer Solobesteigung des Aconcagua über die Ruta Normal. Vor Jahren hatte ich bereits das Buch von Ernst Holl über dessen eigene Solobesteigung des Berges gelesen ("Aconcagua - mein Weg zum Gipfel" Acropolis-Verlag, München 1994, ISBN 3-929528-15-0). Diese Lektüre hat sicher mit dazu beigetragen, mich in meinem Entschluss zu festigen, es am Aconcagua alleine zu versuchen.

*

31.12.2009/01.01.2010
Jawohl, ich bin unterwegs nach Santiago de Chile. Der Jahreswechsel inszeniert sich diesmal etwa 8000 Meter überm Atlantik, die Crew hat sich zum Anlass mit bunten Perücken und Augenmasken aufgepeppt. Ein paar Sitze von mir entfernt nehme ich einen langhaarigen Typen wahr, denke mir noch nichts dabei. Ich soll ihm bald wiederbegegnen ...

Auf dem Flughafen in Santiago gibt´s ein kleines Intermezzo bezüglich des Gepäcks, in welches auch eine Gruppe von drei Berlinern involviert ist. Der langhaarige Typ ist auch wieder dabei, er heißt Marc, seine beiden Begleiter Stefan und Birgit. Die drei wollen auch zum Aconcagua. Das zunächst verlustig gegangen scheinende Gepäck taucht wieder auf - Erleichterung. Die drei Berliner werden heute abend von Santiago aus nach Mendoza weiterfliegen, ich selbst will mit dem Bus dorthin gelangen. Mit dem im Flughafen integrierten Minibusservice lasse ich mich zum Terminal Santiago im Stadtzentrum chauffieren, "buen nuevo ano" hört man allenthalben.

Im Schatten eines Sonnenschirms harre ich der Dinge, besser gesagt, der Abfahrt meines Busses Richtung Argentinien. Die 30 Grad lassen sich so auch in den hier noch sicher völlig fehlplazierten Schalenstiefeln gut ertragen, schon alleine deshalb, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, es würde hier noch heißer sein. Was in Chile schon auffällt, wird man als Reisender in Argentinien noch expliziter wahrnehmen: beide Länder sind für lateinamerikanische Verhältnisse recht wohlhabend, verfügen über eine relativ gute Infrastruktur und die Bevölkerung ist durch starke europäische Einschläge geprägt. Besonders in Argentinien kann sogar ein Blonder, wie ich als Einheimischer durchgehen - vorausgesetzt, er legt ein entsprechendes Verhalten an den Tag und spricht das Spanisch (hier oft "castellano" genannt) mit dem entsprechenden Akzent.

Der Bus verlässt Santiago gegen 13 Uhr. Ich kenne das ja bereits von meiner Patagonienreise her vor sechs Jahren: die Überlandbusse hier sind absolut super, Aircondition, bequeme Semicama-Sitze mit geräumiger Beinfreiheit, DVD-Unterhaltung mit aktuellen Kinofilmen, die in Europa oft erst ein Jahr später laufen werden. Ich komme rasch mit meinem chilenischen Sitznachbarn ins Gespräch. Hier wie auch in Argentinien freut man sich über die Besucher aus Deutschland, die Kommunikation ist im Allgemeinen schneller hergestellt und unbeschwerter, als in unseren Breitengraden.

Die Fahrt führt rasch in eine hügelige, sehr trocken wirkende, Vorkordillerenlandschaft und bald schon müht sich unser Bus unzählige steile Straßenserpentinen hinauf, um schließlich bei etwa 3100 Metern in einen Tunnel einzufahren. Im Inneren dieses Tunnels befindet sich übrigens die Landesgrenze. Der Tunnel wurde in Koproduktion der beiden in ihrer gemeinsamen Geschichte nicht immer befreundeten Nachbarn Chile und Argentinien gebaut und erübrigt somit die früher nötige Fahrt bis hinauf auf 3832 Meter, wo auf dem Paso del Bermejo (od. Christo Redentor) dann die Grenze passiert wurde. Auf diese ausgediente Passstrasse werde ich später noch einmal zurückkommen. Die Zollabfertigung geht mit etwas mehr als einer halben Stunde recht zügig von sich, chilenische und argentinische Zöllner arbeiten hier zusammen unter einem Dach. Wir fahren an meinem Ziel vorbei, denn für einen kurzen Moment taucht am Busfenster der Aconcagua mit seiner eindrucksvollen Südwand auf, allerdings gerade reichlich umwölkt. Auch das Straßendorf Puente del Inca passieren wir. Puente del Inca ist der Ausgangspunkt für den Anmarsch zum Basislager Plaza de Mulas. Weiter unten passieren wir Punta de Vacas. Hier starten Diejenigen, welche den Berg über die beiden Polen-Routen, oder etwa über die wenig bekannte Ruta de los Guanacos besteigen wollen.

Nichtsdestotrotz, die Fahrt bis hinunter nach Mendoza ist bindend, denn ohne den Erlaubnisschein, der nur dort zu bekommen ist, hat man bei den Guardaparques am Nationalparkseingang keine Chance auf Durchlass. Ich hab´s auch nicht weiter eilig, habe mir für dieses Unternehmen schließlich vier Wochen Urlaub gegönnt, das ist eine Woche mehr, als die einschlägigen Veranstalter dafür anberaumen. Die schöne Fahrt quer durch die Anden hindurch erscheint mir trotz Jetlag und Schlafmangel durchaus erquicklich, man fährt hier auf guten Straßen und, wie gesagt, in sehr bequemen und modernen Bussen, und auch die Dimensionen der Fahrt sind, verglichen etwa mit den Anreisen zu den Destinationen im indischen Himalaya, mit 8 Stunden Fahrzeit doch noch recht moderat. Es dämmert bereits, als wir die Vorkordilleren des Anden-Ostabhanges hinter uns lassen und nun das Flachland erreichen. Dieses Land wäre eine Halbwüste, wenn die Bewässerung nicht für Möglichkeiten einer Agrikultur sorgen würde: in diesem Fall ist es hauptsächlich Wein, denn Mendoza und seine Umgebung gelten als das Weingebiet Argentiniens schlechthin.

Wegen des Feiertags und der bereits vorgerückten Stunde hat am großen und mit zahlreichen Shops, Schaltern Bäckereien usw. ausgestatteten Busbahnhof von Mendoza bereits fast alles geschlossen, und am Taxistand hat sich eine Riesenschlange gebildet. Erst spät in der Nacht treffe ich in meiner Unterkunft ein. Anstatt der favorisierten Hosteria "Campo Base" komme ich im "Independencia" unter, welches sich zu einem späteren Zeitpunkt noch als die bessere Adresse herausstellen soll.

Ein sich träge um die eigene Achse wälzender Ventilator bringt nicht annähernd die Kühlung, die in dem stickigen Gemeinschaftsschlafraum vonnöten wäre, und ich fürchte um meinen wohlverdienten Schlaf. Doch ich täusche mich, ich werde schlafen wie ein Stein ...

02.01.2010
Nach einem frühmorgendlichen Gewitterguss mache ich mich auf den Weg zum Subministerio de Turismo zwecks Permitbestellung. Das Besteigungspermit für den Aconcagua kostet aktuell derzeit stolze 500 Dollar für Ausländer. Dank der schachbrettartigen Anlage der Stadt Mendoza, ein Relikt aus der spanischen Kolonialzeit, ist die Orientierung hier recht einfach. Herausragende Sehenswürdigkeiten sucht man in Mendoza vergeblich. Die schnurgerade verlaufenden und sich im rechten Winkel kreuzenden Alleen sind aber allesamt durch schattenspendende Bäume vor der über der Stadt erbarmungslos niederbrennenden Sonne geschützt, was einen Aufenthalt hier selbst um die Mittagszeit noch relativ angenehm gestaltet. Mendoza hat viele lauschige, parkähnliche Plazas, auf denen man sich erholsam auf Bänkchen oder zum Picknick auf dem Rasen niederlassen kann. Abends verwandeln sich diese Plazas, allen voran die Independencia, zur Bühne für alle möglichen Musiker, Schausteller oder Schmuckverkäufer.

Im Subministerio treffe ich prompt meine Freunde aus Berlin wieder. Und dann nochmal später, in einem Outdoorladen, wo ich mir noch Kartuschen für meinen Kocher besorge. Wir bleiben für den Rest des Nachmittags zusammen, gehen gemeinsam zum Almuerzo (Mittagessen), später noch zum Supermarkt "Carrefour", und zum guten Schluss besorgen wir uns noch vorab am Busbahnhof die Bustickets für die Fahrt morgen früh hinauf nach Puente del Inca.

Ich begebe mich gegen 23 Uhr zu Bett - für Mendoza eine viel zu frühe Schlafenszeit! Die Hostería Independencia befindet sich nahe der Plaza Independencia, just am Rande des nachts wahrlich boomenden Zentrums. Hat man während der mittäglichen Siesta-Zeit manchmal den Eindruck, die Stadt sei langweilig und tot, dann besinnt man sich ab etwa 22 Uhr eines anderen: hier geht die Post ab und selbst der Autoverkehr will bis zum frühen Morgen hin nicht abreissen!

03.01.2010
Am fortgeschrittenen Morgen verlassen wir Mendoza. Wir fahren die gleiche Strecke zurück, aus der ich vorgestern von Santiago her gekommen bin, passieren dabei nette Erholungorte, wie Uspallata (hier wurde übrigens der Film " 7 Jahre in Tibet" gedreht), oder Portrerillos mit dem gleichnamigen, azurblau leuchtenden Stausee. Nach vier Stunden steigen wir in Puente del Inca aus. Die Hostería "Puente del Inca" hat Mittelklasse-Hotelniveau, wir gehen hier für zwei Nächte in Halbpension für 126 Pesos (ca. € 27) pro Person und Nacht im Mehrbettzimmer. Puente del Inca ist ein winziges Straßendorf mit vielleicht einem halben Dutzend Häusern, einem alten Bahnhof (die Eisenbahnstrecke "Transandina" ist still gelegt und wird es auf unabsehbare Zeit auch weiterhin bleiben), einer Kaserne mit argentinischen Gebirgsjägern (Bergsteiger aus aller Welt sind hier zur Übernachtung willkommen!) und einem Ensemble von Blechhütten, die unter Tags als Verkaufsstände dienen. Die Attraktion des Ortes ist die Naturbrücke, welche sich aus Lawinenresten der letzten Eiszeit in Verbindung mit kohlenwasserstoffhaltigem Wasser der hier entspringenden warmen Schwefelquellen gebildet hat. Die Brücke selbst ist aber für den Übergang gesperrt, weshalb sich das hübsche Kirchlein und auch die Ruinen des ehemaligen Kurhotels am gegenüberliegenden Ufer des unter der Brücke hindurchtosenden Rio de las Cuevas nicht erreichen lassen. Das im Jahr 1917 eröffnete Kurhotel wurde 1965 durch einen Erdrutsch zerstört und blieb danach geschlossen.

Die Akklimatisationsphase für den Aconcagua beginnt hier und jetzt. Für heute genügt uns ein kleiner Spaziergang in die Umgebung. Die Präsenz eines starken Windes ist in dieser Gegend typisch und soll ab nun unser fast ständiger Begleiter sein. Der Aconcagua ist übrigens als besonders kalter, wetteranfälliger und windiger Berg verrufen, was ihm den Ruf eingebracht hat, in der Auswahl der sogenannten "leichten" 7000er-Ziele als besonders harte Nuß zu gelten. Einerseits bedingen diese Eigenschaften die geographische Nähe des Pazifiks, zudem steht der Berg, seine Nachbarn um ein Deutliches überragend, als absolut höchster Punkt auf weitester Flur.

04.01.2010
Der Auftakt dieser Reise lässt sich bislang sehr komfortabel an und ist noch weit entfernt von den zu erwartenden Strapazen der Besteigung eines Beinahe-7000ers. Ich trete nach dem Frühstück vor die Hosteria - der Wind hat sich vorübergehend gelegt, ein strahlend blauer Himmel wölbt sich über die kahlen Bergketten der Umgebung, der Halbmond steht am hellichten Firmament. Wir werden heute eine Akklimatisationstour hinauf zur Christusstatue Cristo Redentor auf 3832 m gehen. Die überdimensionale Statue des Erlösers (span.: redentor) residiert seit 1904 im Sattel des Paso del Bermejo. Sie soll als Symbol des Friedens zwischen den beiden Nachbarn Chile und Argentinien gelten, deren gemeinsame Grenze die Passhöhe bildet und deren gemeinsame Geschichte leider nicht immer vom friedlichen Miteinander geprägt war. Wir werden dazu dem Verlauf der alten Passstrasse folgen. Wie zuvor schon erwähnt, hat die Passstraße durch den Bau des Tunnels ihren eigentlichen Zweck verloren und wird heutzutage allenfalls noch von Touristen mit geländetauglichen Fahrzeugen befahren. Den Bus hinauf ins Örtchen Las Cuevas verpassen wir, weil wir auf der falschen Strassenseite stehen. Wir versuchen es mit Autostopp. Bereits nach wenigen Minuten sind wir erfolgreich. Die Insassen einer Camioneta (Lieferwagen) der am Aconcagua tätigen Agentur "Fernando Grajales" sind bereit, uns für ein kleines Entgelt mitzunehmen.

Wir setzen unsere Schritte mit aller Bedächtigkeit, der Puls soll heute so tief als möglich bleiben. Nach 8 gegangen Kilometern entlang der in langgezogenen Serpentinen angelegten Schotterpiste erreichen wir die Passhöhe. Neben der erwähnten Statue, nebenbei bemerkt ein beliebtes Fotomotiv bei chilenischen und argentinischen Ausflüglern, befindet sich auch eine alte Steinhütte des argentinischen Militärs, an dessen morbiden Mauern ein Schild mit der falschen Höhenangabe von 4000 Metern prangt. Wie bei den meisten älteren Höhenangaben in Argentinien wurde also wieder einmal übertrieben. Die Aussicht ist beeindruckend, insbesondere der Blick hinüber zu den vereisten Hochgipfeln der chilenischen Anden. Der Wind pfeift gehörig. Um unseren Ausflug abzurunden, besteigen wir noch den Hügel, der sich von der argeninischen Seite aus gesehen auf der rechten Seite befindet und gewinnen so weitere etwa 100 Höhenmeter. Seltsamerweise ist es dort oben dann nahezu windstill. Der Abstieg erfolgt, anstatt erneut dem Straßenverlauf zu folgen, über die steilen Schotterflanken, durch die man mit stabilem Schuhwerk regelrecht "abfahren" kann. In einem rustikalen Restaurant in Las Cuevas lassen wir uns einen herzhaften Imbiss schmecken, ehe wir mit dem Bus wieder nach Puente del Inca zurückkehren.

Es ist noch früher Nachmittag und ich möchte dem Cementerio de los Andinistas, welcher sich etwa einen Kilometer unterhalb von Puente befindet, einen Besuch abstatten. Da meine drei Begleiter keine Lust mehr haben, spaziere ich alleine los. Auf dem"Friedhof der Andinisten" sind nicht etwa nur Opfer von Bergunglücken begraben, sondern auch zahlreiche Persönlichkeiten, die sich um den Aconcagua und dessen Erschließung verdient gemacht haben. Auch mehrere deutsche Inschriften sind hier zu finden.

Abends nach dem Duschen melde ich mich bei meinen Freunden ab: "Ich geh´mal vor die Tür, die Haare fönen"! Ja, der Wind - selten scheinen hier die Momente, wo er mal schweigt. Geschieht das jedoch tagsüber, dann wird es in diesem schattenlosen, steppenhaften Gelände rasch unangenehm heiß.

Ich schaue in die Umgebung dieser auf den ersten Blick so trocken erscheinenden, nahezu wüstenhaften Bergwelt. Die Farbnuancen dieser Berge sind unglaublich und kompensieren deren karge Erscheinung: rot, grün, grau, weiß, gelb, ocker - ein Hinweis auf eine geologische Vielfalt, die sich hier zu vereinen scheint. Selbst das hier fließende Wasser nimmt mitunter kuriose Färbungen an, denn man kann in der Umgebung zahlreiche rotgefärbte Bach- und Flussläufe bewundern.

05.01.2010
Heute wird es ernst. Die erste Etappe soll mich ins Campamento Confluencia auf 3400 Metern führen, die Gehzeit ab Puente del Inca ist mit dreieinhalb Stunden angegeben. Um 10 Uhr packe ich mir mein 30-Kilo-Monstrum von Rucksack auf und mache mich auf den Weg, zunächst entlang der Strasse. Ich soll erst im Nachhinein erfahren, dass ein Maultierpfad direkt von Puente del Inca aus losgeht. Innerhalb kürzester Zeit spüre ich Kreuzschmerzen im Lendenbereich. Das fängt ja gut an! Doch als ich schließlich in Richtung Laguna de los Horcones ins Gelände steche, lösen sich die Schmerzen rasch auf. Es lag einfach an der Kombination Asphalt mit den bocksteifen Platikschalenstiefeln, die ich mir eigens anlässlich meiner Aconcagua-Unternehmung zugelegt habe. An der Laguna de los Horcones hat man sich bei den dortigen Guradaparques anzumelden und sein Permit vorzuweisen. Nach einer kurzen Unterweisung bezüglich gewisser Vorschriften im Park setze ich meinen Weg fort. Hier ist die Vegetation noch verhältnismäßig üppig, der steppenartige Boden ist von blühenden Blumenteppichen überzogen, der weite Ufersaum der blau leuchtenden Laguna ist gar von sattem Grün umgeben. Auf einem nahen Aussichtpunkt bietet sich dem Betrachter ein exzellentes Bild des Aconcagua mit seiner Südwand - sozusagen die Schokoladenseite des Berges. In der Folge marschiere ich direkt auf diese eindrucksvolle Eiswand zu, ständig dieses faszinierende Standbild vor der Nase.

Was für ein Anblick - wo seid ihr Idioten, die ihr behauptet, der Aconcagua sei ein hässlicher Schuttbuckel? Hinter einer Hängebrücke, am Ufer des mit erdfarbener Gischt vorbeischäumenden Rio de los Horcones, lasse ichmich zu einer ersten Rast nieder. Zahlreiche gar nicht scheue, bunte Vögel scharen sich um mich, und laben sich an den von meinen Keksen herunterfallenden Krümeln. Auch Stefan, Birgit und Marc sind unterwegs. Sie sind etwa später von Puente aus aufgebrochen. Da sie den Maultiertransport ihres Hauptgepäcks hinauf nach Plaza de Mulas von der Agentur Aymara bewerkstelligen lassen, wurden sie auch bis zum Parkeingang gefahren und wandern mit relativ leichtem Gepäck. So wird das übrigens von fast allen Gruppen gemacht, die zum Aconcagua unterwegs sind. Solisten, noch dazu solche, die ihr Gepäck selber tragen, scheinen hier selten zu sein, und ich falle schon richtiggehend auf mit meinem überdimensionierten Tornister.

Confluencia befindet sich direkt unter einer schroffen Felswand, umgeben von 4- bis 5000 Meter hohen Bergen. Nachdem ich im Lager mein Zelt aufgebaut habe, begebe ich mich auf den aussichtsreichen Moränenrücken direkt neben dem Camp. Hier kann man den Nordgipfel des Aconcagua wie einen neugierigen Riesen hinter kahlen Schutt- und Felsgipfeln hervorspähen sehen. Es windet und windet ...

06.01.2010
Auch ich bin inzwischen Aymara-Kunde geworden - und zwar bezüglich der Verpflegung. Denn, wie bereits erwähnt, trage ich ja nur die Lebensmittel für den Aufenthalt in den Hochlagern mit mir. Heute steht ein interessanter Akklimatisationsausflug auf dem Programm. Wir wollen hinauf zur Plaza Francia, gelegen am Fuße der Südwand des Aconcagua. Diese Exkursion ist ein absolutes Muss für jeden Parkbesucher, zumindest bis hin zum Mirador (Aussichtspunkt), wo sich dem staunenden Wanderer ein atemberaubendes Bild von der gewaltigen Cara Sur (Südwand) bietet.

Wir folgen dem Gletschertal Valle de los Horcones Inferior aufwärts. Der Vadretto de los Horcones Inferior ist ein langgezogener, bis obenhin mit Schutt bedeckter Gletscher, den man zu Beginn der Tour zunächst nicht wahrnimmt. Wir marschieren auf schmalem Pfad steil aufwärts entlang des Baches. Auffallend sind die weißen Verfärbungen der Schuttflanken, die von der Magnesiumhaltigkeit des Gesteins herrühren. Das Wasser in Confluencia kann übrigens aufgrund seines außergewöhnlich hohen Magnesiumgehalts bei manchen Personen zu (eher harmlosen) Magen-Darmverstimmungen führen (will auch heißen: besser keine zusätzlichen Maginesiumpräparate zuführen!). Eine wilde Hochgebirgsschlucht ist das hier, in Richtung Süden und Südosten tun sich Blicke zu beeindruckenden Eis- und Schuttgipfeln auf. Der Wind bläst heftig. Später sind mehrere flache Schwemmebenen zu durchschreiten, die im besonderen Maße den Winden ausgesetzt sind. Zeitenweise muss man aufpassen, dass man von den Böen nicht aus dem Gleichgewicht geworfen wird. Die Südwand des Aconcagua schiebt sich bedächtig mehr und mehr in unser Blickfeld. Schließlich wird ein Aussichtspunkt (Mirador) erreicht, von dem aus der Anblick der Südwand geradezu betörend ist. Auch die riesige, schuttüberzogene und von Spalten zersägte Fläche des Unteren Horconesgletschers läßt sich hier instruktiv überblicken. Außer uns sind heute noch zahlreiche andere Gruppen auf dem Weg, die meisten von ihnen sind aber nicht wegen der Besteigung des Aconcagua, sondern als Trekker im Gebiet unterwegs. Hier am Mirador ist für die meisten Schluss. Auch Birgit und Marc wollen heute nicht mehr weiter, wohingegen Stefan und ich unseren Marsch durch eine wüstenhafte, rotverfärbte und arg den Winden ausgesetzte Hochfläche zur Plaza Francia fortsetzen. Die Plaza Francia ist das Basislager für die extremen Südwandanstiege. Aktuell steht hier aber kein Zelt. Der südafrikanische Bergführer Sean Wisedale soll mir später erklären, die Bedingungen hier in der Südwand seien aufgrund von Stein- und Eisschlag derzeit so heikel und miserabel, dass diese bislang in dieser Saison nicht ein einziges Mal gemacht wurde. Die Ursache ist, gleich wie in den Alpen, im generellen Temperaturanstieg durch die Weltklimaveränderung zu suchen.

Was den Unterschied zum Mirador ausmacht, ist die Tatsache, dass man hier, in Plaza Francia, mit der Nase schon fast auf der Südwand klebt, ja fast schon droht, von ihr erschlagen zu werden. Diese greifbare Nähe, das Erkennen von Details, ist von großer Faszination und lohnt den Zusatzaufwand. Zudem bewegt man sich in langgezogenem, relativ flach ansteigendem Gelände, was unserer Akklimatisation zugute kommt. Plaza Francia liegt auf etwa 4200 Metern und am Ende dieses Tages haben Stefan und ich uns gut 2 bis 3 Stunden in Höhen über 4000 Metern aufgehalten, während man am Mirador nur mal knapp die Höhe von 4000 Metern erreicht und für gewöhnlich nach kurzem Aufenthalt rasch wieder absteigt. Auch wenn wir für diese Tour 9 Stunden lang unterwegs waren, haben wir uns, was die Pulsfrequenz anbelangt, nicht allzu stark verausgabt. Im gut akklimatisierten Zustand könnte man die Tour nämlich auch in etwa 6 Stunden gehen. Unterwegs verhelfen wir Rodrigo und Carmelia, einem Paar aus Brasilien, mit einem Apfel zum nötigen Zuckerschub zu deren wohlbehaltenen Rückkehr nach Confluencia.

07.01.2010
Heute werde ich mit Sack und Pack ins Basislager Plaza de Mulas hinaufziehen. Ich werde meine Berliner Freunde sodann erst übermorgen wieder sehen, da sie beabsichtigen, an der Piedra Ibanez, also nach etwa Hälfte Gehzeit zwischen Confluencia und Mulas, eine Zwischenübernachtung einzulegen. Der Tag wird lang und anstrengend, das weiß ich und trotzdem schaffe ich es erst um 10.20 h, also schon reichlich spät, von Confluencia aus aufzubrechen. Nach einem Ab- und Wiederanstieg an der Brücke über den Rio Horcones Inferior verläuft der Weg über lange Zeit hinweg relativ flach, die Anstiegsmeter sind kaum zu merken. Die Strecke führt durch mehrere Geländekammern, die aus riesigen Schwemmflächen des Rio Horcones Superior bestehen, der seine Wasser hier durch weitverzweigte Drainagen hindurchschleust. Es bleibt nicht aus, zu erkennen, dass der Fluß momentan wohl recht wenig Wasser führt, was mir später wiederum von Sean Wisedale, der ja schon häufig hier am Aconcagua zugegen war, bestätigt wird. Die grösste und vielleicht eindrucksvollste der zu durchquerenden Schwemmebenen ist wohl die Playa Ancha. Die einzelnen Schwemmebenen werden durch Talverengungen voneinander getrennt. Blickfang im ersten Teil der Wanderung ist der Cerro de los Dedos (4952 m). Aufgrund seiner kegelartigen Erscheinung dürfte es sich wohl um einen erkalteten Vulkan handeln. Hinter der Piedra Ibanez steigt der Pfad an und passiert eine eindrucksvolle Schlucht. In den Blickfang gerät jetzt die aus einem Gletscherbett herausragende Berggruppe um den Cerro Cuerno (5407 m). Unterhalb dieser Berggruppe muss sich das Basislager Plaza de Mulas befinden, und ganz klein kann ich dort oben tatsächlich schon winzige Farbklekse als Zelte ausmachen. Bis dort hinauf ist es jedenfalls noch weit und mühsam, und nach abermaligem Passieren einer weiten Schwemmebene steilt der Pfad hinter einem halbverfallenen Steinhaus, sozusagen als abschließender Paukenschlag, gehörig auf. Eine nahezu gespenstische Atmosphäre herrscht jetzt. Düstere Wolken brauen sich über meinem Kopf zusammen - das habe ich nun von meiner Bummelei heute morgen! Zu allem Glück hin befindet sich der Regenponcho nahezu unerreichbar im untersten Teil meines Rucksacks! Der Anstieg bis hinauf nach Mulas macht mich vollends fertig, selbst Personen mit wesenlich leichterem Gepäck japsen hier rum, bleiben immer wieder zum Atemschöpfen stehen. Natürlich auch ich selbst, dennoch überhole ich noch vor Erreichen des Lagers alle vor mir in Sichtweite marschierenden Parteien. Ich werte das als Zeichen für eine gute und gründliche Vorbereitung. Ich bin derzeit fit, wie selten zuvor, und auch meine Höhenanpassung scheint mir gut voranzuschreiten. Mein aktueller Fitnessstand war mit ein Grund für die Entscheidung, nicht weiter bis zum Sommer oder letztendlich gar zum Sanktnimmerleinstag zu warten, sondern es jetzt am Aconcagua zu versuchen. Dennoch habe ich es nicht versäumt, mich in den Wochen vor dem Abflug durch höhenmeterreiche Bergtouren in den Alpen oder Trainingsbergläufe an den heimischen Hegaubergen Hohentwiel und Hohenkrähen, manchmal bis zum opbersten Pulsanschlag, noch fitter und noch besser vorbereitet auf dieses Unternehmen werden zu lassen. Hier und jetzt sollen die Früchte dieser Mühen geerntet werden. Eines ist sicher: einen Berg, wie den Aconcagua bezwingt man mit 100 Prozent Einsatz und 100 Prozent Vorbereitung - 95 Prozent können schon zu wenig sein!

Schließlich und endlich stehe ich um 18 Uhr unter der Tür der Guardaparques und werfe erleichtert meinen Rucksack zur Seite, um mich vorschriftsmäßig anzumelden. Bis hinauf zu den Aymara-Zelten muss ich zu guter Letzt noch durch´s ganze Lager hindurchspazieren. Plaza de Mulas ist eine richtige Zeltstadt mit zur Zeit etwa 150 bis 200 Zelten, vier verschiedenen Internetanschlüssen, lauter Rockmusik und der höchstgelegenen Galerie der Welt des Malers Miguel Souza. Reichlich erschöpft baue ich im ewig währenden Wind mit etwas Mühe mein Zelt auf und begebe mich anschließend zu einer gediegenen Cena in eines der Messezelte von Aymara. Glück gehabt, ich bin nicht nass geworden - auf die letzten Meter hin haben mich nur ein paar harmlose Schneefetzen begleitet. Eines ist sicher, morgen ist Ruhetag ...

08.01.2010
Mein 47ster Geburtstag, día de reposo. Heute Nacht spielten sich kuriose Szenen in zwei Nachbarzelten ab: im einen erlitt jemand unter lautem Stönen, Stammeln und Nach-Luft-Ringen einen Anfall von akuter Höhenkrankheit und musste von seinen Kameraden im Druckausgleichssack behandelt werden, während gleichzeitig weiter drüben die Lustschreie eines Pärchens ertönten. So liegen Höhen und Tiefen am Aconcagua oft nah beieinander :-))! Die einzig nennenswerte Aktivität wird für mich heute der etwa 20-minütige Spaziergang hinüber zum Hotel, wo Christian, mein Begleiter aus Stuttgart, ein paar erfolglose Versuche unternimmt, nach Deutschland zu telefonieren. Das "Hotel" ist schon eine Kuriosität hier oben. Man kann hier tasächlich Zimmer mieten, allerdings ist alles unbeheizt. Ansonsten ist die Ausstattung des Hauses aber durchaus vergleichbar mit einer guten SAC-Hütte.

Das Basislager wird von Ärzten betreut. Eine Eingangsuntersuchung ist für unabhängige Bergsteiger zwar keine Pflicht, sie wird aber dringend empfohlen. Ich fühle mich körperlich pudelwohl, begebe mich aber dennoch zur Untersuchung. Eigentlich mehr mit dem Gedanken, mir dort meine sprühende Fitness bestätigen zu lassen. Blutdruck und Sauerstoffsättigung im Blut ergeben auch die von mir erwarteten Resultate. Als der Arzt jedoch meine Lungengeräusche abhört, ist für mich die Überraschung groß, fast sogar bin ich verärgert, und ich kann´s nicht glauben: auf einem meiner Lungenflügel sei ein rasselndes Geräusch zu hören, was nichts anderes bedeuten würde, als ein sich entwickelndes Lungenödem! Dabei habe ich den ganzen Tag lang nicht einmal gehustet! Ich will trotzdem vorsichtig sein und erkläre mich bereit, morgen früh die gleiche Untersuchung noch einmal über mich ergehen zu lassen. Als ich schließlich noch auf meinen lange zurückliegenden Unfall bei der Bundeswehr zu sprechen komme, habe ich in der Station sogleich den Spitznamen "hombre metalico" weg.

Da am Aconcagua trockene Luft herrscht, wird eine Trinkmenge von 5 bis 6 Litern täglich anempfohlen, zudem wird dringend von Doping mit Hilfe von Diamox abgeraten, da dieses Medikament zur Entwässerung führt. Eine von mir als besonders lästig empfundene Nebenerscheinung des hohen Wasserkonsums sind die nächtlichen Toilettengänge. Da sich während der Saison ständig sehr viele Personen im Lager aufhalten, sollte man aus hygienischen Gründen das Urinieren direkt vor den Zelten unterlassen. In meinem Falle bedeutet das, bis zu 5- oder 6 mal pro Nacht Hose an, Schuhe an, die Daunenjacke drüber, ab in die windige Kälte von minus 15 Grad und gute hunderfünfzig Meter bis zum Toilettenhäuschen spaziert. Viele Bergsteiger haben extra Flaschen oder Behälter dabei, um dieses nächtliche Ungemach zu vermeiden, doch daran habe ich im Vorfeld nicht gedacht, oder besser gesagt, die Wichtigkeit eines solchen Behältnisses einfach unterschätzt. Am Nachmittag treffen auch meine Berliner ein. Ein Filmteam des National Geographic soll morgen per Helikopter eingeflogen werden. Sie wollen für´s lateinamerikanische Fernsehen eine Dokumentation über Bergrettung am Aconcagua drehen. Für den 10. und 11. Januar ist Schlechtwetter in Form von starken Winden angesagt, weshalb ich meinen für den 10. geplanten Umzug hinauf ins Campamento Canadá zu verschieben gedenke.

09.01.2010
Nach dem Frühstück begebe ich mich also erneut zur Untersuchung. Keine Auffälligkeiten mehr, Sauerstoffsättigung im Blut 89 (ab 80 kann der Weiteraufstieg empfohlen werden, 90 gilt als sehr gut) - na, bitte! Somit steht meiner Akklimatisationstour auf den 5004 m hohen Cerro Bonete nichts mehr im Wege. Beim Bonete handelt es sich um einen technisch völlig problemlosen Berg, der durch einen schon von Mulas aus deutlich sichtbaren Pfad erschlossen ist.

Gegen 10 Uhr marschiere ich los und um 13.15 h stehe ich auf dem Gipfel. Die Aussicht lohnt. Die mächtige Nordwestflanke des Aconcagua imponiert, und deren Ansicht ist von hier aus gleichzeitig instruktiv bezüglich des Studiums der Normalroute. In der Ferne kann ich gelb leuchtende Zelte im Lager Canadá ausmachen. Wenn ich mich um 180 Grad drehe, blicke ich hinab in das letzte argentinische Tal. Die dahinter aufsteigende Bergkette trägt die Landesgrenze. Im Dunst kann man den Pazifik erahnen. Auch das obere Horconestal ist von hier oben wunderschön einsehbar, dazu ein Meer von beeidruckenden Berggipfeln. Über Mendoza schwebt eine mächtige Wolkenbank, und gegenüber dem Bonete thront der Cerro Catedral, ein weiterer Gipfel, der nicht zu schwer sein soll, und dessen Besteigung ich für morgen vorgesehen habe.

Ich verweile geschlagene zweieinhalb Stunden hier oben. Hinter einem Fels, leicht unterhalb des Gipfels bin ich einigermaßen windgeschützt, die Sonne scheint. Ich verbringe die Zeit mit Schauen, Dösen, Trinken und lasse auf diese Weise meinen Körper die dringend benötigten zusätzlichen roten Blutkörperchen produzieren. Die Gruppe um den Bergführer Fernando, sowie drei Spanier, die ich noch von Plaza Francia her kenne, tun das Gleiche. Fernandos Gruppe bin ich bereits am Parkeingang begegnet.

Um 15.30 h bin ich schließlich der Letzte, der den Gipfel wieder verlässt. Im Abstieg faucht mich der Wind wieder heftig an, ebenso erging es mir im Aufstieg, nur im Gipfelbereich waren die Bedingungen diesbezüglich verhältnismäßig angenehm. Der Abstieg lässt sich rasch bewerkstelligen, so daß ich um 16.45 bereits wieder in Mulas bin.

Plaza de Mulas erlebe ich als eine echte Community. Jeder grüsst hier Jeden, Kontakte sind rasch hergestellt. Besonders beim Essen in den Messezelten kommt man häufig mit verschiedenen Gruppen zusammen, dazu gesellen sich noch die Bekanntschaften, die sich bereits auf dem Weg hierher ergeben haben, und nach nicht einmal zwei Tagen Lageraufenthalt scheint es mir fast schon so, als würde ich bereits die Hälfte der Leute hier kennen.

Heute höre ich zum ersten Mal von dem Gutwetterfenster, welches sich am 14. Januar auftun soll. Ich beginne zu rechnen ...

10.01.2010
Frühstück und Konversation mit Sean Wisedale und dessen Gruppe. Um 9.10 h verlasse ich Mulas, zunächst dem gleichen Weg wie gestern folgend. Ein gutes Stück oberhalb des Hotels verlasse ich die Bonete-Route jedoch und steige weglos zum großflächigen Büßereisfeld auf, welches die Südflanke des Cerro Catedral bis obenhin bedeckt. Auf der Karte ist es mit dem Namen Vadretto del Catedral benannt, also ein Hinweis darauf, dass es sich um einen Gletscher handelt. Es ist jetzt 11.15h, ich montiere meine Steigeisen und stelle gleich zu Beginn fest, dass ein unverspurtes Büßereisfeld von der Dimension wie dieses nur äußerst schwer begehbar ist. Die typischen Firnspitzen, die wie aufgestellte Platten aufragen und hier in Südamerika Penitentes (Büßer) genannt werden, erreichen zum Teil Mannshöhe und man müht sich hier praktisch durch ein Labyrinth. Das ist aber nicht der Grund, weshalb ich nach kurzer Zeit von dem Eisfeld lasse. Vielmehr ist es die Unsicherheit darüber, ob sich unter dem Firn etwa Spalten befinden. Kurzum, ich verlasse das Eisfeld wieder und steige hinauf zum auffälligen Sattel zwischen dem Bonete und dem Catedral. Das Schotterfeld steilt hier gehörig an und ich durchquere zudem noch unter großen Mühen ein aus der Ferne zunächst harmlos erscheinendes, kleineres Büßereisfeld.

Im Sattel angekommen, erwische ich eine leicht ausgesetzte, an und für sich unschwere, und nur sehr kurze Kletterstelle (höchstens 2), die mir aber sogleich einen unguten Vorgeschmack darauf gibt, was sich im Fels weiter oben fortsetzen soll. Ich nähere mich dem Felsaufbau, durch den ich bis hinauf zum Gipfel zu kraxeln gedenke. Ebenfalls nicht schwieriger als 2, gemäß meiner optischen Einschätzung. Ich klettere nur wenige Meter, um dann mit höchster Vorsicht wieder abzuklettern, denn selten habe ich einen so morsch-brüchigen Fels unter den Händen bzw. Füssen gehabt, wie diesen hier. Die Guardaparques, denen ich noch in den Morgenstunden einen Besuch abgestattet habe, hatten vollkommen Recht, mir einen Steinschlaghelm mit auf den Weg zu geben, nachdem ich ihnen eröffnet hatte, ich wolle den Catedral besteigen.

Ich will noch nicht aufgeben. Somit gehe ich auf teils rutschgefährlichem Geröll unter dem Felsaufbau hindurch und umrunde den Berg sozusagen ein Stück weit. Dabei entdecke ich eine sandig-feinsplittrige Schotterflanke, die sich recht gut ersteigen lässt. Oben stosse ich auf eine zweites Schotterfeld und mühe mich auch dieses hinauf. Jetzt baut sich vor mir ein Felsriegel auf, dessen Gesteinsqualität sich als wesentlich besser herausstellt, als jene weiter unten. Doch noch sicherer und einfacher begehbar erscheint mir ein kurzes Couloir, sozusagen eine Mini-Canaleta, die mich auf ein plateauähnliches Geröllfeld hinaufführtt. Am anderen Ende des Geröllfeldes lässt sich ein Steinmann ausmachen, der Gipfel ist dort erreicht (Uhrzeit: 14.55 h).

Diese Tour hat mich doch erheblichen Kraftaufwand und noch dazu ein paar Nerven gekostet, weshalb ich sie als Akklimatisationstour nicht mehr durchgehen lassen kann. Doch hier oben auf dem Gipfel komme ich endlich zur Ruhe, genieße die wohlverdiente, prächtige Aussicht. Das Eismassiv des Cuerno ist hier ganz nah, Plaza de Mulas scheint nahezu direkt unter mir. Für gut 20 Minuten verweile ich völlig einsam auf dem Gipfel und blicke hinüber zum wieder mal gut besuchten Nachbarn Cerro Bonete. Um 15.15 h beginne ich mit dem Abstieg.Natürlich muss ich auch auf dem Rückweg behutsam sein, aber ich schließe einen Verhauer aus und weiß jetzt auch, was mich erwartet und wo ich ein bißchen aufpassen muss. So gelange ich auch recht schnell wieder nach unten und finde mich gegen 17 h zufrieden und gutgelaunt wieder in Mulas ein. Mit dem Cerro Catedral ist mir jedenfalls im völligen Alleingang ein Gipfel gelungen, der mir ein gutes Mass an Beharrlichkeit und Pioniergeist abgerungen hat und der - neben der Einsamkeit der Tour - bezüglich Orientierung (ich konnte oben keinerlei Pfadspuren oder Steinmännchen ausmachen) den Aconcagua-Normalweg bei Weitem in den Schatten stellt.

11.01.2010

Heute will ich meine Akklimatisierung an der Aufstiegsroute des Aconcagua fortsetzen. Nachdem ich die vergangenen zwei Tage die 5000er-Grenze einmal knapp und gestern sogar merklich überschritten habe, will ich heute mit leichtem Tagesgepäck, d.h. nur Wasser und eine Kleinigkeit zu Essen, bis hinauf zum Nido de Cóndores vordringen. Bei dieser Gelegenheit werde ich zudem ein Depot in Canadá anlegen mit Dingen, auf die ich derzeit in Mulas verzichten kann, die ich aber bei der Fortsetzung meiner Besteigung weiter oben benötigen werde. Es ist nicht allzu viel, Kocher, Gaskartusche, eine Überhose, Essgeschirr - doch wenn ich voraussichtlich übermorgen nach Canadá umziehen werde, dann wird mir jedes Kilo weniger eine dankbare Entlastung sein.

Um 10 Uhr verlasse ich Mulas und erreiche Canadá um 12.15 h. Mein Depot lege ich sehr sorgfältig gesichert an, denn es sind zwei stürmische Tage vorhergesagt. Die Lebensmittel lasse ich vorsichtshalber noch unten, da ich von der Esistenz gefrässiger Mäuse hier oben gehört habe, obwohl ich mir das in dieser kalten und unwirtlichen Gegend kaum vorstellen kann. Ich gönne mir ein Vesper aus dem mitgeführten Lunchpaket und schaue hinüber zum Cerro Bonete. Von hier aus scheint er höher, als Canadá - ein Eindruck, der sich mir zuvor schon von jenem Gipfel aus in umgekehrter Richtung offenbart hat. Daraus schließe ich, dass die oftmals angegebene Höhe von 5000 Metern für Canadá wohl nicht ganz zutrifft, vermutlich sind es etwa 4900. Schön abgehoben kommt man sich hier oben vor, wenn man herabblickt auf die winzigen, bunten Zeltkleckse des Basislagers.

Um 13 Uhr gehe ich weiter und erreiche das Nido de Cóndores um 14.45 h. Dort oben heult der Wind bereits mit beängstigenden Stärken, und ich kann auf Anhieb zwei zerfetzte Zelte entdecken. Ich drücke mich unter den großen Felsen mit der argentinischen Flagge am Lagereingang und verspeise einen Apfel. Das Nido eröffnet neue Blicke ins Gebiet nördlich und östlich des Aconcagua. Mehrere Eisgipfel, welche die 6000er-Grenze zum Teil deutlich überragen, tragen auffällig flache, ausgedehnte Gletscherkalotten. In unmittelbarer Nähe sind zwei 5000er auszumachen, einer von ihnen besticht durch eine auffallend scharf geschnittene Gratschneide.

Um 15.15 h trete ich den Rückmarsch an. Der Abstieg im Schotter geht wie gewohnt rasch und easy vor sich, so daß ich um 15.45 h wieder in Canadá stehe. Trinkpause. Die Windstärken, verglichen mit Nido, gebären sich hier merklich moderater. Bezüglich des Windes oben im Nido möchte ich nicht wissen, was dort kommende Nacht los sein wird, denn der eigentliche Sturm ist erst für die Nachtstunden angekündigt und der Hauptgrund, warum ich nicht heute oder morgen schon gen Canadá umziehe. Um 16 Uhr erhebe ich mich von meinem Pausenplatz und erreiche Mulas um 16.35 h.

12.01.2010

Der Sturm schlägt über Nacht gnadenlos zu, zeitenweise habe ich die Befürchtung, mitsamt meinem Zelt abzuheben. Ich bin gottfroh, immer noch hier unten in Mulas zu hocken und nicht etwa schon in eines der oberen Lager umgezogen zu sein. Über Nacht ist auch die Temperatur gesunken und als ich mich zum Frühstück ins Messezelt aufmache, dürfte die Temperatur etwa 10 Grad Minus betragen.

Die Aufenthalte im Messezelt verleiten nur allzu leicht dazu, sich mit den dort Anwesenden zu verquatschen. So auch heute, so daß mein Aufbruch um 10.45 h doch schon ein reichlich verspäteter ist, insbesondere in Hinsicht darauf, dass ich für heute noch Einiges geplant habe. Ich treffe um 12.45 h in Canadá ein. Im Schlussanstieg begehe ich einen saudummen Fehler: ich verlasse die Pfadspur und steige die letzten 100 Meter in einer der direkten Abstiegsspuren auf, die viel zu steil ist. Ein völlig unnötiger Kraftaufwand ist die Folge, doch schlimmer noch betrachte ich die Tatsache, dass auf diese Weise die Akklimatisation negativ beeinträchtigt werden könnte. Eine solche Dummheit kann einem unter Umständen den Gipfel kosten.

Zelt aufstellen, Schnee hacken, Trinkwasser schmelzen. Hinterher soll sich noch herausstellen, dass Schneeschmelzen hier tagsüber unnötig ist, da aus zwei abtauenden Schneefeldern sauberes Wasser fließt. Um 14.50 mache ich mich mit Leichtgepäck abermals auf den Weg, zunächst wieder hinauf ins Nido. Im Hinterkopf habe ich mir allerdings das Lager Berlín auf 5900 Metern als Ziel gesetzt, was ich aber von meinem persönlichen Befinden abhängig machen will. Das Nido erreiche ich um 16.45 h, und da ich mich immer noch in guter Verfassung befinde, steige ich weiter auf nach Berlin, wo ich um 18.10 h eintreffe. Ich lasse mich am Lagereingang zu einer kleinen Pause nieder, der Wind heult hier oben garstig, und es ist grausig kalt. Zwei kleine Biwakhäuschen, die Hundehütten gleichen, befinden sich hier. Durch die offenen Eingänge kann ich erkennen, dass sich dort bereits mehrere Personen einquartiert haben. Weiter oben stehen sicher noch einige Zelte, und auch eine größere Biwakschachtel, die übrigens von Deutschen erbaut wurde (daher rührt der Name Campamento Berlín) soll sich ein Stück weiter hinten, aber von hier aus nicht einsehbar befinden, doch ich belasse es bei der Rast unter dem Felsen mit dem kleinen Christuskreuz, um nach einem kurzen Aufenthalt hurtig den Rückweg anzutreten. Um 18.45 h bin ich wieder unten im Nido, Canadá sieht mich schließlich gegen 19.45 h. Unter Tags herrscht auf den Routen zwischen den Lagern ein ständiges Gefusel, um so mehr habe ich auf meinem einsamen Abstieg diese Ruhe genossen, die mir im Übrigen bereits im frühabendlichen Aufstieg zwischen Nido und Berlín vergönnt war. Eine einmalig schöne und berührende Sonnenuntergansstimmung empfängt mich bei meiner Rückkehr in Canadá. Das Lager, die ockerfarbenen Schutthänge in der Umgebung und der felsige Gipfelaufbau des Aconcagua werden malerisch in ein goldenes Abendlicht getaucht, während Mulas unter uns schon im kalten Schatten dämmert.

13.01.2010

Um 11.40 h bin ich abmarschbereit, diesmal wieder mit dem ganzen Gepäck, denn ich siedle heute um ins Nido de Cóndores. Ich fühle mich noch nicht so fit heute morgen und denke verärgert an meinen eigenen dummen Fehler von gestern zurück, der durchaus die Ursache für mein jetziges schlechtes Befinden sein könnte. Es bleibt heute windstill, wie vorhergesagt, ein Zustand, der auch morgen noch anhalten soll. Somit wird der Aconcagua mit Sicherheit eine große Anzahl von Gipfelaspiranten zu erwarten haben, ebenso morgen. Selten sind die Tage am Aconcagua, an denen es windstill ist. Eigentlich würde ich noch ein oder zwei Akklimatisationstage vertragen, wenigstens eine zusätzliche Nacht plus Ruhetag im Nido, doch ich möchte mir das Schönwetterfenster morgen nicht entgehen lassen und setze daher auf den morgigen Tag als Gipfelversuch.

Um 14.15 h treffe ich im Nido ein und stelle mein Zelt direkt neben einen zugefrorenen See, der mir als Wasserquelle dienen soll, um so das zeit- und energieaufwändige Schneeschmelzen zu vermeiden. Doch um an das Wasser heranzukommen, muss ich zuvor mit dem Pickel ein Loch in die Eisdecke hacken, welches etwa eine Stunde später schon wieder zugefroren sein wird. Frühabends hüllt sich der Gipfel des Aconcagua in Wolken und leichter Schneefall setzt ein. Seit gestern habe ich übrigens über Nacht einen Gast im Zelt: Marc hat sein eigenes Zelt in Mulas zurückgelassen, Stefan und Birgit haben ihr Zweitzelt neben dem Meinigen bereits aufgebaut. Da Marc sich bislang noch kein Zweitzelt besorgt hat, sind wir übereingekommen, dass er die beiden von der Gruppe geplanten Akklimatisierungsnächte mit mir im Zelt verbringt. Sie wollen dann alle drei morgen früh wieder runter nach Mulas und den Gipfel zu einem späteren Zeitpunkt angehen.

Es ist schweinekalt hier oben im Nido, dennoch unternehme ich einen kleinen Abendspaziergang in die Umgebung. Abgesehen von der phänomenalen Aussicht auf die vereiste Andengipfel ringsum bietet die nähere Umgebung interessante Vulkanboulder inmitten einer bizarren Mondlandschaft. Das Nido de Cóndores ist ein sehr weitläufiger Lagerplatz, eine von Geländewellen durchzogene, ausgeaperte Gletschermulde. Sehr früh kuschle ich mich in meinen Schlafsack, um so viel wie möglich zu schlafen oder wenigstens zu ruhen, denn spätestens um 3 Uhr früh möchte ich Richtung Gipfel unterwegs sein.

14.01.2010

Die Nacht war kurz und miserabel. In den kurzen Intervallen, während denen ich geschlafen habe, wurde ich von Alpträumen heimgesucht, ansonsten lag ich wach. Gegen 2.15 h erhebe ich mich, rühre mir eine Portion Haferflocken mit Trockenmilch und Wasser zusammen und koche sie auf. Marc drückt sich neben mir rücksichtsvoll an die Zeltwand, um mir Platz zu gewähren. Er wird sicher froh sein, wenn das Geraschle und Geklappere aufhört und ich endlich aus dem Zelt raus bin, denke ich. Um 3 Uhr morgens breche ich schließlich auf. Es ist windstill, aber schweinekalt, so zwischen minus 20 und minus 25. Marc wünscht mir viel Glück und fragt mich noch, ob denn auch schon andere Leute unterwegs seien. Ich sehe in der Dunkelheit in einiger Entfernung ein paar Lichter funzeln. Viele sind es nicht, aber ich werde zumindest nicht völlig alleine sein. Die Auffindung des Pfades in der Dunkelheit gestaltet sich schwerer, als ich mir dies vorgestellt habe. Ich denke an die Empfehlung von Gordo, einem mendozinischen Bergführer, den ich in Confluencia kennengelernt habe, vor Aufbruch im Nido unbedingt eine Vorbegehung zu machen. Die habe ich glücklicherweise vorgestern ja bereits getätigt, als ich bis hinauf nach Berlín gegangen bin. Es gibt ja helle (etwa bei Vollmond) und dunkle Nächte. Diese hier ist rabenschwarz und ohne meine Vorbegehung wäre ich jetzt mit Sicherheit chancenlos. Der Ausgangspunkt Nido bedingt aber einen nächtlichen Aufbruch, man bedenke nämlich die regelmäßigen Wetterverschlechterungen an den Nachmittagen, zumal das Wetter heute im Laufe des Tages ohnehin kippen soll - "it could also be electric!" - also eventuell auch mit Gewitter, wie sich Sean Wisedale bei unserer letzten gemeinsamen Cena in Mulas ausdrückte ...

Bald hole ich die ersten vor mir gehenden Lichtgestalten ein. Die hinterste scheint sogar auf mich zu warten, wohl in der Hoffnung, dass ich der Erlöser sein würde, der den Weg kennt und findet. Die Hauptspur ist dann auch tatsächlich bald aufgestöbert, und ich bin vorerst erleichtert. Gelegentlich gerate ich noch auf etwas schmalere Nebenpfade, aber die Grundrichtung ist jetzt klar und ein zeitraubender Verhauer nun ausgeschlossen. Eine Dreiergruppe von Spaniern scheint mir ein auch für mich passendes Tempo zu gehen, weshalb ich diese Gruppe nicht mehr überhole, sondern wortlos hinter ihnen dreinlatsche. Zu großartiger Konversation bin ich im Moment nicht aufgelegt, denn ich fühle mich von Anfang an beschissen und ich hege schon recht frühe Zweifel, ob ich heute überhaupt in der Lage sein werde, den Gipfel zu schaffen. Allerdings entgeht mir nicht, dass auch alle anderen, die unterwegs sind, zu kämpfen haben. Wenn ich eingangs über den bequemen und manchmal schon fast luxuriösen Auftakt am Aconcagua geschrieben habe - allerspätestens hier und jetzt ist vorbei mit lustig. Der Gipfeltag bedeutet für jeden Anwärter mit Sicherheit ein zähes Ringen mit seinem eigenen Schweinehund, ein sich Aufbäumen gegen die harschen Gegebenheiten, eine beinharte Prüfung des Willens und der Leidensfähigkeit.

Insbesondere die Vorstellung an die Canaleta frustriert und demoralisiert mich. Die Canaleta gilt als die Crux auf dem Aconcagua-Normalweg. Es handelt sich um eine etwa 350 m hohe, zwischen 40 und 45 Grad steile Schuttrinne, die meistens mit Schnee und/oder Eis garniert ist und dann den Einsatz von Steigeisen und Pickel bedingt. Sie setzt auf etwa 6650 m an und ist technisch unproblematisch, wohl aber äußerst anstrengend und kräftezehrend. Der Beginn der Canaleta ist mit Sicherheit der Bereich, wo es zu den meisten Abbrüchen von Gipfelversuchen kommt.

Wir durchschreiten das Lager Berlín, wo Personen hinter beleuchteten Zeltwänden wie in einem chinesischem Schattenspiel im Zeltinneren herumwursteln, während gedämpfte Stimmen und die Geräusche von klapperndem Essgeschirr und fauchenden Kochern ertönen. Über uns sind jetzt schon viel mehr Lampen zu sehen. Meine Zehen sind seit dem Aufbruch eiseskalt und ich beginne mir auch diesbezüglich Sorgen zu machen.

Wir stapfen noch lange Zeit im Dunkeln. Der Ausfall meiner Stirnlampe würde heute wohl einen Gipfelsieg zunichte machen, schießt es mir zwischendurch noch durch den Kopf. Irgendwann auf dem Weg zwischen Berlín und Independencia beginnt es zu tagen. Bereits im ersten zaghaften Morgenlicht kann man einen trübenden Dunst in der Luft erkennen, welcher eine baldige Wetterverschlechterung ankündigt. Wenig unterhalb von Independencia treffe ich auf Sean Wisedale und dessen Gruppe. Wir besprechen uns kurz, und als ich dann meinen Weg fortsetze, realisiere ich bald, dass nun vor mir niemand mehr geht. Ich bin nun also an der Spitze und somit auch in der Auffindung des Weiterweges voll auf mich gestellt. Wenn es mir körperlich besser gehen würde, dann würde ich dies sicher als einen besonderen Reiz empfinden ...

Ich erreiche Independencia, ein kaum mehr benutztes Lager auf etwa 6400 Metern. Die alte Biwakhütte ist halb zerfallen und nicht mehr nutzbar. Jetzt sind es nur noch wenige Meter bis zur Querung (La Traversa). Bei der Traversa handelt sich um eine Flanke, die bei Wind sehr ausgesetzt ist und wo in einer kurzen Passage auch eine eventuelle Absturzgefahr in Form eines sehr steilen Firnfeldes besteht - nebenbei bemerkt wohl die einzige"abstürzbare" Stelle auf dem Aconcagua-Normalweg.

Am Ende der Traversa erreiche ich eine Felswand, daneben zieht das Schuttcouloir der Canaleta steil empor. Ein kurzer Blick nach oben genügt, um zu erkennen, dass die Rinne zu einem guten Teil mit Schnee und Vereisungen gefüllt ist. Ohne langes Zögern lege ich die Steigeisen an, die mir unter diesen Umständen sicher Kraft sparen helfen werden. Ich bringe das erste Drittel der Canaleta hinter mich und denke bei mir "so, jetzt bist du da drin, wovor es dich den ganzen Morgen über schon gegraut hat". Natürlich ist es teuflisch anstrengend, aber es geht besser, als ich es mir vorgestellt habe und ich werde mir langsam sicher darüber, dass ich das Ding gepackt bekomme. Nach mir beinahe unendlich erscheinenden Mühen stehe ich schließlich unter dem langen Grat, welcher den Nord- mit dem Südgipfel verbindet. Während die gesamte hinter mir liegende Aufstiegsroute noch im Schatten fristet, scheint nun die Sonne auf die obersten Felszacken des Gratrückens, aber auch Nebelfetzen schwappen herüber. Meine Stimmung steigt, ich glaube, den Gipfel nun so gut wie in der Tasche zu haben. Was nun folgt, nennt sich "El Filo del Guanaco", eine Querung direkt unterhalb des Verbindungsgrates. Laut dem argentinischen Bergführer Pablo rührt der Name vom Mumienfund eines Guanacos her. Angeblich hätte es sich dabei um eine Tieropferung der Incas gehandelt. Ich habe bereits in der Vergangenheit davon gehört, dass die Incas offenbar häufiger hoch gelegene Gipfel in den Anden zu Opferungen oder anderen sakralen Zeremonien aufgesucht haben. So etwa auch das weiter oben erwähnte Inca-Mädchen am Cerro Piramidal.

Der Filo ist mit windgepresstem Schnee garniert und ich bin jetzt wirklich gottfroh über meine Steigeisen. Doch ich stosse nun an Grenzen meiner eigenen Leistungsfähigkeit. Bislang konnte ich mich während der Pausen immer wieder kurzfristig erleichtern, doch jetzt bekomme ich sogar während der Unterbrechungen Probleme: ich verfalle fast ständig in einen Minutenschlaf, weil ich einfach übermüdet und körperlich am Ende bin. Dieses Einnicken wird jetzt aber zum Horror, denn jedesmal bekomme ich dabei Hipoxieanfälle, d.h. ich habe das Gefühl, zu wenig Luft zu bekommen und fange dann jedesmal an, panikartig zu hyperventilieren. Alle fünf bis acht Schritte lasse ich mich jetzt fallen, mal auf den Bauch, mal auf den Rücken, mal auf die Knie. Das Aufstützen auf den Pickel zwecks Erholung bringt mir gar nichts, da dieser hierfür zu kurz ist. Mein Freund Stefan hatte recht, als er mir anriet, für dieses Unternehmen, entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten, einmal ausnahmsweise doch Gehstöcke mitzunehmen. Der Gipfel will und will nicht kommen und die Euphorie, welche mich beim Ausstieg aus der Canaleta überkam, schlägt nun in Verzweiflung um. Eigentlich bin ich jetzt wirklich am Ende, bereit, aufzugeben, aber der Gipfel, verdammt noch mal, er muß doch jetzt jeden Moment erreicht sein!

Schließlich stehe ich unterhalb einer schneefreien Aufsteilung aus Schotter und Felsblöcken, darüber erspähe ich das kleine Metallkreuz, welches mir von zahlreichen Fotos her schon bekannt ist. Der Gipfel ist erreicht! Eigentlich habe ich mir unterwegs vorgestellt, dass ich mich gleich nach Ankunft auf dem Gipfel direkt neben das Kreuz fallen lassen und völlig erschöpft nach Atem ringen werde. Doch stattdessen lasse ich einen Brüller los, den man sicherlich von Santiago nach Buenos Aires hört. Es ist ein berührender und gleichzeitig auch euphorischer Moment und fast schon kommen mir dabei die Tränen! Jawohl, ich bin oben, hier, auf dem Aconcagua, dem höchsten Gipfel Amerikas!Noch dazu mutterseelenallein und der Erste des Tages!Freude und der Stolz bewegen mich jetzt ungemein und verdrängen für einige Momente meine körperlichen Leiden. Neben dem Gipfelkreuz finde ich übrigens ein auf deutsch beschriftetes Banner (siehe Foto oben). Da von den Begehern der Normalroute definitiv niemand vor mir oben gewesen sein kann, gibt es für mich zwei Theorien: entweder erreichte eine Gruppe über einen der anderen Zustiege vor mir heute schon den Gipfel, oder aber dieses Banner stammt von gestern. Da es gestern bereits windstill war und da die anderen Zustiege zum Gipfel vermutlich zeitraubender sind, tendiere ich zur Vermutung, dass dieses Banner von gestern stammt. Aber vielleicht hilft ja der Segen des Internet, den Sachverhalt nachträglich aufzuklären ;-)!

Es ist immer noch windstill, doch das Wetter droht umzuschlagen. Ich komme gerade noch dazu, zuzusehen, wie sich die Südwand gegenüber zunebelt. Hastig schieße ich ein paar Bilder in die Runde. Dort, wo das Wolkengebräu noch nicht hingezogen ist, erscheint die Luft weiterhin trüb, doch ich erhasche noch eine Aussicht. Innerhalb von Minuten verschlechtert sich die Situation jedoch, und leichter Schneefall setzt ein. Ich stehe immer noch völlig allein auf dem Gipfel, die mir Nächstfolgenden befinden sich, wenn auch auf Sichtkontakt, doch noch eine gute Aufstiegsstunde unter mir. Mir ist hundeelend, ich fühle mich schwach und nehme nun auch wahr, dass mir der Schädel brummt. Nach 25-minütigem Gipfelaufenthalt beschließe ich, abzusteigen. Erstens hat es nun schon fast komplett zugezogen und zudem plagt mich die Befürchtung, dass sich mein Zustand verschlechtern und ich dann vielleicht nicht mehr selbständig absteigen könnte. Das Einzige, was jetzt noch helfen kann, ist die rasche Reduzierung der Höhe.

Die Canaleta ist auch im Abstieg nicht sonderlich angenehm. Man muß ständig aufpassen, in diesem unbequemen Gelände nicht zu stolpern und sich dabei möglicherweise noch zu verletzen, was im geschwächten und übermüdeten Zustand nur allzu leicht passieren könnte. Weiter unten treffe ich Richard aus der Gruppe der Südafrikaner. Auch er sieht nicht mehr ganz so frisch aus. Ich falle ihm um den Hals: "This was the hardest thing I´ve ever done in my life! I´m really fucked up!" Er soll mir seine Empfindungen bei diesen meinen Worten an ihn zu einem späteren Zeitpunkt noch mitteilen ...

Viele Leute kommen mir noch entgegen. Manche von ihnen werden ebenfalls den Gipfel noch schaffen, manche nicht. Doch eines soll sich später noch bestätigen: ich war der Einzige an diesem 14. Januar, der oben noch eine Sicht gehabt hat.

In der Traversa verlockt ein riesiges, steiles Schotterfeld zu einer Abkürzung direkt hinunter ins Nido. Die Schotterflanke ist landschaftlich völlig unattraktiv und in der Begehung mühsam und unangenehm, doch man kann dabei gut zwei Stunden sparen. Hat man sich jedoch einmal dafür entschieden, dann gibt es kein Zurück mehr, denn diese steile Flanke wird man in diesen Höhen ganz sicher nicht mehr emporklettern. Man lässt dabei auch alle Zwischenlager aus und damit die eventuelle Möglichkeit eines Notbiwaks in einer der dortigen Biwakschachteln. Die optische Wahrnehmung täuscht zudem über das wahre Ausmaß dieser Flanke hinweg. Doch für mich zählt nur noch Eines: so schnell als möglich von der Höhe herunterkommen und die Qualen mit Erreichen des Nido, des schützenden Zeltes und des wärmenden Schlafsacks hinter mich zu bringen. Also runter hier!Ich habe im Aufstieg keine Bilder gemacht, und wollte das eigentlich im Abstieg nachholen. Mit meiner Entscheidung verzichte ich somit auf selbstgemachte Fotos von der Anstiegsroute Nido - Gipfel.

Als ich völlig fertig im Nido unten ankomme, stehen am Lagereingang zwei Guardaparques, die mich zu sich rufen. Sie fragen mich, ob mit mir alles in Ordnung sei, ob ich auf dem Gipfel gewesen sei, ob sich noch viele Personen oben befänden und was dort oben mit dem Wetter los sei. Als ich zur Seite blicke, schaue ich direkt in die Kamera des Nacional Geografic. OK, vielleicht sehen mich ja nun eines Tages meine Verwandten in Mexiko im Fernsehen :-))

Es ist jetzt gegen 14 Uhr Nachmittags. Ich schaffe es gerade noch, ein Loch in den benachbarten See zu hacken und mir eine Kanne heißen Wassers zu kochen. Dann verkrieche ich mich in den wärmenden Schlafsack. Ich verspüre keinen Hunger und habe noch viel weniger Lust, mir irgendwie die Mühe zu machen, den Kocher anzuschmeißen und mit Kochen zu beginnen. Ich verbleibe bis am nächsten morgen im Schlafsack liegend im Zelt und fühle mich wie krank vor Erschöpfung. Nach der Gewalts-Eintagestour zum Yala-Peak vergangenen Mai im Langtang zusammen mit meinem Freund Valerij erging es uns genauso. Der Unterschied ist, dass wir damals Leute um uns hatten, die uns umsorgten. Jetzt hänge ich hier eben allein ab ;-)

Der Schneefall hat sich verstärkt, das Nido ist winterlich weiß geworden, und der Aconcagua-Gipfel bleibt komplett vom Nebel verschluckt. Ich bin gottfroh, jetzt wieder unten zu sein. Ich habe es geschafft, mir geht es wieder verhältnismäßig gut, ich befinde mich in Sicherheit und brauche jetzt auch nicht mehr einen akuten Ausbruch der Höhenkrankheit zu befürchten. Einfach liegen, ausruhen, schlafen, dösen, gar nichts tun. Das höchste der Gefühle ist, einen Schluck heißen Wassers zu schlürfen, oder mal eben den Zelteingang zu öffnen, um zu spicken, wie´s draußen gerade ausschaut - allerdings, ohne dabei den warmen Schlafsack zu verlassen ...

Am 14. Januar 1897 erreichte der Schweizer Matthias Zurbriggen als erster Mensch den Gipfel des Aconcagua. Der Zufall wollte es so, dass auch mir an einem 14. Januar der Gipfel geglückt ist.

15.01.2010

Recht früh packe ich meinen Krempel zusammen und steige ab nach Mulas. Die Landschaft ist weiß ringsum, doch der Neuschnee behindert den Abstieg nicht, er ist gerade mal knöcheltief. Bis ich Mulas erreiche, ist er dort schon größtenteils wieder abgeschmolzen.

Um 13.30 begebe ich mich zum Mittagessen, immerhin habe ich seit geschlagenen 34 Stunden nichts mehr zu mir genommen und definitiv zu wenig getrunken. All das hole ich jetzt nach.

Der Aconcagua war in den frühen Morgenstunden fantastisch anzusehen, übertüncht mit Neuschnee, doch der Anblick währt nicht allzulange, denn ab den fortgeschrittenen Morgenstunden verschwindet der Gipfel vollkommen hinter einer Nebelwand. Das Gewölk verdichtet sich mehr und mehr, und abends beginnt es erneut zu schneien.

16.01.2010

Ich verabschiede mich heute von meinen Freunden aus Berlin, die im Übrigen für 18.01. einen Gipfelversuch planen. Um 10.40 h mache ich mich auf den beschwerlichen Rückmarsch. Beschwerlich erstens, weil ich nun wieder das gesamte Gepäck auf dem Rücken trage und zweitens, weil ich ohne Zwischenübernachtung in Confluencia an einem Tag bis Puente del Inca hinausmarschieren möchte.

Bis Confluencia läuft es mir eigentlich ganz gut, ich kann mich nochmals an der atemberaubenden Landschaft des Horconestales erfreuen. Kurz vor Confluencia muss ich zur kleinen Brücke über den Rio Horcones Inferior ab- und dann heftig steil auf der anderen Seite wieder ansteigen. Ich marschiere am Lager vorbei, obwohl ich nun deutliche Anzeichen von Erschöpfung spüre. Die Fortsetzung des Weges wartet mit vielen kleinen Gegenanstiegen auf, welche auf mich nun kräftezehrend und demoralisierend wirken. An der Laguna Horcones muss ich mich bei den Guardaparques abmelden, ich bin jetzt reichlich am Ende. Anstatt bis zur Strasse weiterzugehen, verbleibe ich diesmal aber auf dem Maultierpfad, wie es mir der Bergführer Gordo geraten hat. Der Maultierpfad führt nämlich bis hinunter nach Puente del Inca. Er ist kürzer und ich vermeide zu guten Schluss eine leidige Teerdacklerei.

Ich erreiche Puente del Inca um 18.20 h, und zwar buchstäblich auf den Felgen. Ich gebe diesmal der Pension "El Nico" der Hostería "Puente del Inca" den Vorzug. Nicht unbedingt, weil es dort billiger ist oder weil es mir in der Hostería nicht gefallen hätte, sondern einfach deswegen, weil ich etwas Neues ausprobieren möchte. Die Pension befindet sich im Gebäude des ehemaligen Bahnhofs und ist eine typische, heimelige Unterkunft für Budgetreisende. Mit Hans, einem Rumäniendeutschen und Roberto, dem Südtiroler (Mitarbeiter der Kölner Hütte) habe ich zwei unterhaltsame Mitbewohner im Zimmer. Wir kommunizieren alle drei auf spanisch.

Die erste Dusche seit meinem Aufbruch in Puente wird buchstäblich zelebriert, die Entfernung des Beinah-Vierzehntagebartes hingegen bereitet reichlich Mühe. Und zur Belohnung des Tages gönne ich mir noch ein riesiges "Lomo Aconcagua" plus einem Liter Coca Cola in der Imbissstube vorne an der Straße. Der uralte, riesige Berhardiner der Besitzer scheint hier offensichtlich zur Touri-Attraktion avanciert zu sein. Eine wunderbare Abendstimmung bietet sich mir später unten an der Naturbrücke. Und natürlich bläst der Wind wieder mal aus vollen Rohren ...

17.01.2010

Morgens um 10 steige ich in den Bus hinunter nach Mendoza. Neben mir sitzt eine junge Dame aus Dänemark, mit der ich mich anregend unterhalte. Als wir bereits das Flachland um Mendoza erreicht haben, blicke ich erwartungvoll aus dem Busfenster: mein nächstes Ziel, der Cordón del Plata und dessen Eisgipfel erheben sich wie eine gigantische Mauer über der Ebene.

In Mendoza komme ich in der Hostería "Campo Base" unter, welche mich aber enttäuscht. Im Lonely Planet wird diese Unterkunft als die Szenenbörse der Andinisten in Mendoza gepriesen. Ich bin der einzige Bergsteiger hier, und das Publikum ist durchschnittlich um zwei bis drei Dekaden jünger als ich. Auch das Personal entbehrt bezüglich Infos über Bergsteigen oder Trekking in der Region jeglicher Kompetenz. Es werden nur die üblichen Pauschalausflüge, wie Rafting, Jeep- und Reitausflüge, Weingutbesichtigungen usw. angeboten.

18.01.2010

Relaxen in Mendoza. Ich organisiere noch telefonisch den Transport für morgen hinauf nach Vallecitos. Zwei Unterkünfte dort sind mir von verschiedenen Seiten empfohlen worden: Das Refugio Mausy und das Refugio San Bernardo. Da das San Bernardo den Abholservice schon ab Mendoza anbietet, rufe ich aus dem Stegreif dort an. Die kleine Skistation Vallecitos befindet sich auf etwa 2700 Metern Höhe und ist Ausgangspunkt für verschiedene Besteigungen auf dem Cordón del Plata. Busanschluss dorthin besteht nur bis Portrerillos, von wo aus man sich aber vom Personal der beiden obengenannten Refugien abholen lassen kann.

Der Cordón del Plata ist von Mendoza aus schnell und recht unproblematisch zu erreichen. Es ist die nächstgelegene Destination von der Stadt aus, welche hohe Bergziele bis nahe an die 6000er-Grenze bietet. Da auch viele Mendocinos (Bezeichnung für die Einwohner von Mendoza) und auch Argentinier aus entfernteren Regionen der Leidenschaft des Bergsteigens verfallen sind, ist dieser Teil der Anden ungewöhnlich gut erschlossen und wird, insbesondere an den Wochenenden, auch häufig besucht. Die Besucherzahlen bleiben jedoch weit unter denen, wie man sie vom Aconcagua-Normalweg her kennt. Erst kürzlich ist ein umfangreicher Führer zu diesem Gebiet erschienen, der sowohl in spanischer, als auch in englischer Sprache in den Buchläden von Mendoza zu bekommen ist. Ein spanischsprachiges Exemplar ist übrigens zur Ansicht im Refugio San Bernardo vorhanden. Ich selbst habe mir in Mendoza noch die neu erschienene Karte vom Cordón del Plata im Maßstab 1:40.000 gekauft.

Beim Bummeln durch die Stadt treffe ich Richard und Smilo aus der Gruppe der Südafrikaner wieder. Richard scheint seinen Gipfelerfolg kräftig mit Alkohol zu begießen, seine Augen leuchten schon nachmittags. Offensichtlich hat er sich aber auch leichte Erfrierungen an den Fingerkuppen zugezogen. Später spaziere ich noch hinaus zu dem etwas abgelegenen Parque General San Martín. Dieser Park is ziemlich weitläufig und ein sehr angenehmes Naherholungsgebiet.

19.01.2010

Nach dem Frühstück werde ich von Leticia abgeholt. Leticia bewirtschaftet zusammen mit ihrer Schwester und ihrem Vater das Refugio San Bernardo in Vallecitos. Der Beginn der Fahrstrecke ist mir inzwischen bestens bekannt, denn bis Portrerillos und dem gleichnamigen Stausee ist sie identisch mit der Route nach Puente del Inca. Ab Portrerillos verlassen wir die Hauptroute jedoch und folgen einer holprigen Schotterpiste. Diese Auffahrt durch das Tal des Rio Blanco ist sehr beeindruckend. Wir schrauben uns Serpentine für Serpentine aufwärts, herrliche Blicke über die grünen Hügel der Vorkordillere und in die Weite des Flachlandes dahinter tun sich auf, aus den Lautsprecherboxen tönen die Red Hot Chili Peppers - ich bin in Hochstimmung!

Das Refugio San Bernardo befindet sich am Rand der Piste in etwa 2700 m Höhe. Der Ort Vallecitos besteht eigentlich nur aus ein paar solcher Refugien oder Ferienhäuschen, die sich in mal mehr oder mal weniger großen Abständen entlang der Straße verteilen, sowie weiter oben einer hotelähnlichen Unterkunft für Skiurlauber direkt neben dem (einzigen) Sessellift. Vallecitos ist ein sehr kleines Skigebiet, das im Übrigen auch nicht unbedingt zu den schneesichersten Argentiniens gehören soll. Das San Bernardo ist eine idylische Berghütte im Alpenstil, Einrichtung und Ausstattung vermitteln dem Gast eine schlichter Gemütlichkeit, drinnen duftet es rustikal nach Kaminfeuer. Es verfügt über einen großen und einen kleineren Aufenthaltsraum, Letzterer bietet sogar gemütliche Polstersessel als Sitzmöglichkeit. Selbst eine geschmackvolle Sitzecke um einen Holzständer mit erlesenen Mendoza-Weinen ist vorhanden.

Leticia und ihre Schwester managen das Haus derzeit allein, der Vater wird erst zum Wochenende eintreffen. Beide sind sehr nette, intelligente, junge Frauen mit viel Verständnis und Begeisterung für die Berge und für die Musik. Abends musizieren sie auch selbst mal gerne auf der Gitarre.

Ich lasse es zunächst gemütlich angehen, trinke einen Kaffee, unterhalte mich ein wenig mit den jungen Damen, esse mit ihnen zu mittag. Leticia ist angehende Bergführerin, sie besucht die Andinistenschule in Mendoza. Von Leticia bekomme ich übrigens eine beträchtlich vom bislang Gehörten abweichende Version über die Umstände beim Drama um den mendozinischen Bergführer Frederico Campanini (www.spiegel.de/video/video-5424.html), welcher vor wenigen Jahren auf dem Gipfel des Aconcagua den Tod gefunden hatte. Das von der angeblichen Rettungsmannschaft gedrehte Video hatte weltweit für großes Aufsehen gesorgt und sogar die argentinische Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen.

Den Tag will ich nicht ohne ein bißchen Bewegung an der frischen Luft verstreichen lassen. Um 15.10 h breche ich zu einer Wanderung auf. Eigentlich sollte man für Unternehmungen auf dem Cordón del Plata den Vormittag preferieren, da es nachmittags meistens zuzieht. So auch jetzt - ich marschiere direkt in die dickste Nebelsuppe hinein. Ich steige das Tal unterhalb der Lomas Coloradas aufwärts. Die ersten beiden Stunden begleiten mich dabei noch die Masten des Skilifts. Ich marschiere durch eine monotone, öde Geröllwüste. Bei gutem Wetter dürften sich hier allerdings sensationelle Ausblicke auf die eisige Südwand des Cerro Augustín Álvarez (5126 m) im Talabschluss auftun. Jetzt aber ist hier überhaupt nichts zu sehen, es ist nur ein Wandeln im kalten Nebel durch eine gespenstische, trostlose Einöde. Auf dem Rückmarsch begegnet mir ein Guanaco, außerdem kann ich mehrere Exemplare einer Wildhasenart ausmachen, die mit ihren langen, buschigen Schwänzen auffallen. Erst nach 20 Uhr kehre ich, abermals hungrig, wieder die urchige Gemütlichkeit des Refugios zurück.

20.01.2010

Der Cordón del Plata bietet Andinisten eine Fülle von Möglichkeiten, ihre persönlichen Gipfelbücher um 4- oder 5000 Meter hohe Gipfel anzureichern. Darunter befinden sich auch viele technisch einfache Ziele, allen vornweg der Cerro del Plata, höchste Erhebung im Cordón. In alten argentinischen Karten wurde dessen Höhe mit über 6300 Metern völlig überzogen wiedergegeben. In der weiter oben von mir erwähnten neuen Karte ist die Höhe mit 5938 m angegeben - gemäß meiner späteren Feststellungen vermutlich zutreffend, eher ist er vielleicht noch etwas niedriger.

Der Cerro del Plata ist mir seit einigen Jahren schon ein Begriff, seit ich auf der Seite des vor einigen Jahren tödlich verunfallten Bergsteigers Jürgen Brenneis auf eine gute Beschreibung dessen eigener Besteigung des Gipfels gestossen bin. Von Vallecitos aus ist dieser Berg in zwei oder drei Tagen machbar.

Um 10 Uhr begebe ich mich auf den Weg zum Basislager Salto de Agua (ca. 4150 m). Blödsinnigerweise gerate ich zunächst in ein semitrockenes, schluchtähnliches, enges Nebental. Ich vermute schon recht früh, dass etwas wohl nicht stimmen kann, doch gehe ich zunächst weiter. Als ich dann endgültig einsichtig und mir auch darüber im Klaren werde, wo ich mich denn nun befinde und wo ich eigentlich hin müsste, steige ich zur Korrektur schwer keuchend und gottslästerlich fluchend eine steile Flanke empor. Über mir gibt eine Herde von Guanacos wiehernde Laute von sich, fast schon scheint es mir, als würden die Tiere mich auslachen. Ich konnte im San Bernardo zwar einige unnötigen Dinge zurücklassen, doch auf die meisten Ausrüstungsgegenstände kann ich bei dieser Tour eben doch nicht verzichten, weshalb ich wiederum mit einem sauschweren Monstrum von Rucksack unterwegs bin. Als ich die Kammhöhe erreiche, ist die Sache klar: unter mir breitet sich eine herrlich grüne Aue aus, auf der malerisch Pferde grasen und ein paar bunte Zelte aufgestellt sind. Es muss sich hier um die in der Karte bezeichneten Las Vegas Superiores handeln. Es dauert noch ein wenig, bis ich durch lästiges Dornengestrüpp und steilen Schotter hindurch den Hang auf der anderen Seite wieder hinabgestiegen bin und endlich den mehr als eindeutigen Pfad hinauf zum Basislager erreiche. Ich habe durch den Verhauer nahezu 3 Stunden vergeudet und eine Unmenge an Energie für die Katz´verpulvert, dennoch bin ich jetzt einfach nur erfreut und froh, nun endlich auf dem richtigen Weg zu sein.

Dem Bach aufwärts gefolgt, komme ich zunächst zum Biwakplatz Piedra Grande (3551 m). Ein Zelt steht dort, der Besitzer will sich morgen am 4224 m hohen Cerro Adolfo Calle versuchen. Vor mir türmt sich eine riesiger Moränenrücken auf, dahinter wölbt sich ein Schuttbuckel empor, unter dem blankes Eis hervorschimmert. Es ist das Gletschertor des Glaciar Stepanek. Jetzt steigt der Pfad steil die Moräne hinauf. Hier überhole ich mehrere Kleingruppen, die jeweils mit ein oder zwei bereits reichlich erschöpften Personen unterwegs sind. Linkerhand braust schließlich unversehens ein steiler Wasserfall die Felsen hinunter. Dieser Wasserfall ist Namensgeber für das Basislager Salto de Agua. Es stehen bereits etwa 8 bis 10 Zelte oben. Ich bin mir zunächst nicht ganz sicher, ob cih hier schon das eigentliche Basislager erreicht habe, oder ob sich dieses doch noch ein Stück weiter oben befindet. Daher gehe ich ein paar hundert Meter weiter nach hinten, wo scih ebenfalls günstige Biwakplätze anbieten und wo bislang nur ein weiteres Zelt steht. Der klare Gebirgsbach sprudelt auch hier günstig direkt am Lagerplatz vorbei. Es ist inzwischen 19 Uhr geworden, als mein Zelt endlich steht. Der Aufstieg hat mich doch erheblich Kraft gekostet, doch jetzt endlich kann ich genießen und mich mit der eindrücklichen Dramatik meiner Umgebung befassen.

Das Lager Salto de Agua befindet sich in einem Kessel, überragt von den mächtigen Ostwänden der 5000er Cerro Vallecitos und Cerro Rincón, sowie deren Vasallen - der Blick gen Westen, woher ich gekommen bin, offeriert eine sensationelle Sicht über die blass-grünliche Hügellandschaft der Vorkordilliere hinweg ins mit dem Dunst zerfließende Flachland hinaus. Tiefblau leuchtet zwischen ins Hügelland ausufernden Bergketten die Seefläche des Lago Portrerillos. Der Höhenunterschied zwischen meinem Aufenthaltsort und dem dunstigen Flachland beträgt satte 3600 Meter, und das auf eine relativ kurze Distanz. Sollte ich morgen tatsächlich, wie vorgesehen, den 5938 m hohen Gipfel des Cerro del Plata und somit den höchsten Punkt des Cordón del Plata erreichen, dann wird sich diese Höhendiskrepanz auf unglaubliche 5500 Meter erhöhen, bei einer Luftliniendistanz von vielleicht gerade einmal 20 oder 30 Kilometern!

21.01.2010

Die Mädchen im Sand Bernardo haben es mir schon gesagt, und die vergangenen zwei Tage haben es mir bestätigt, das Wetter auf dem Cordón folgt meist einem Schema: morgens klar und gut, mittags oft Wolken und Wetterverschlechterung, und das scheint hier am Cordón del Plata noch mehr Gültigkeit zu haben, als am Aconcagua. Aufgrund der geographischen Gegebenheiten kann man von einer Oststaulage sprechen. So sehe ich mich abermals genötigt, morgens früh raus zu müssen. 5.40 h zeigt die Uhr, als ich das Zelt verlasse und mich in das Dunkel einer unwirtlichen Eiseskälte begebe. Anders als am Aconcagua scheine ich hier völlig allein unterwegs zu sein, ich sehe keine weitere Lampe in der Finsternis brennen. Ein bißchen wundert mich das schon, da sich doch eine gewisse Anzahl von Personen hier oben befindet, aber offenbar hegen nicht alle Besteigungsabsichten, so wie ich. Vor dem Abmarsch hinein in das Dunkel des Aufstiegskars drehe ich mich noch einmal um. Fantastisch, wie die Lichter des Großraumes Mendoza unter mir leuchten, wo sich nun oberhalb dieser Skyline der Horizont zu verfärben beginnt. Ich bin gottfroh, als es endlich Tag wird, damit ich wenigstens etwas in die Ferne blicken und den Routenverlauf einsehen kann. Ich passiere ein einzelstehendes Zelt und kann nun gut zum Sattel aufschauen, welcher den Cerro Vallecitos von der Route zum Cerro del Plata trennt. Dort oben, schon fast unmittelbar unterhalb des Sattels, kann ich dann plötzlich zwei weitere Personen ausmachen. Die visuelle Distanz trügt, mir scheint es eine halbe Ewigkeit zu dauern, bis ich endlich in etwa den Geländepunkt erreicht habe, wo ich die beiden vor mir Gehenden gesehen habe. Ich spüre wieder deutlich die Höhe, trotz bester Akklimatisierung von meiner Aconcagua-Besteigung her. Im Sattel angekommen, wende ich mich nach links, die Fortsetzung des Aufstiegs scheint mir eindeutig, denn er führt um die Nordwestflanke des Pico del Plata herum, wlcher mit seinen 5818 Metern seines Zeichens der zweithöchste Gipfel des Cordón del Plata ist. Im Westen, aus dem umliegenden Gipfelmeer weit herausragend, steht solitär der Aconcagua.

Ich habe den Sattel vielleicht um 100 Höhenmeter überschritten, als ich mich nochmals umdrehe. Eine vor wenigen Minuten noch harmlos scheinende Wolkenfront hat sich jetzt dramatisch aufgebläht. Die beiden Bergsteiger, die ich vorhin noch die Flanke des Vallecitos hinaufsteigen sah, sind wie vom Erdboden verschluckt. Sie scheinen angesichts der Wolkenfront eiligst den Rückzug angetreten zu haben. Sodele, jetzt bist du wieder mal alleine, denke ich und überlege, ob ein Weitergehen für mich noch verantwortbar ist. Ich würde mir den sicheren Abstieg auch noch bei aufziehendem Nebel zutrauen, deshalb lasse ich mich nicht beirren und setze meinen Aufstieg fort. Von wegen, vom Aconcagua kommen und den Plata auf die Schnelle noch mitnehmen - dieser Berg fordert nochmal alles von mir, denn schließlich gehe ich hier nochmal nahe an die 6000er-Marke, zudem mit reichlich Höhenmetern vom Basislager aus! Ein paar hartgeforene Firnfelder liegen in der Aufstiegsroute. Sie lassen sich teils umgehen, oder dort, wo sie halbwegs flach sind, ohne Hilfe von Steigeisen, wohl aber durch Abstützen mit dem Pickel, überqueren. Die Eisen habe ich dennoch fürsorglich mit im Rucksack. Hinter mir veranstaltet das Wetter ein wahres Spektakel. Die Wolkenfront aus Osten drängt mit aller Macht gegen die Felsbarriere des Cordón, doch sie vermag diese natürliche Staumauer nicht zu überwinden. Stattdessen türmt sie sich mächtig in die Höhe. Mir erscheint das Ganze, als würden riesige Tsunamiwelllen gegen ein gigantisches Felsenriff klatschen, sich daran brechen und weit emporspritzen.

Auch der Cerro del Plata steht natürlich in diesem Felsenriff, dessen Absturzkante ich mich mit der Gipfelbesteigung nähere, so daß der Nebel jetzt schon fast zu mir überschwappt. Der Weg bleibt weiterhin klar, es handelt sich um einen deutlich ausgetretenen Pfad durch Schottergelände. Doch ich muss kämpfen, auch dieser Berg raubt mir buchstäblich den Atem. In einem von Nebelschwaden umwabbelten großen Firnfeld taucht vor mir plötzlich das Wrack eines kleinen Hubschraubers auf. Wer dieses Wrack sieht, kann sich glücklich schätzen, denn von dort an trennen ihn nur noch wenige Meter vom Gipfel! Um 13.10 h stehe ich oben. Die Sicht gen Osten ist total zugenebelt. Schade, denn genau diese soll von hier aus sensationell sein und die Dimensionen dieses Berges aufzeigen, da man dann von 5938 Metern Höhe bis ins 500 Meter hohe Flachland hinaussehen kann. Doch das Panorama gen Westen ist es ebenfalls wert: dort drüben, jenseits des schluchtartigen Tales Quebrada de la Jaula, türmt sich der Cordón de la Jaula auf. Über diesen konnte mir Leticia einige Informationen geben, da ein paar Freunde von ihr dort drüben schon mal unterwegs waren. Es handelt sich um ein völlig abgeschiedenes, unerschlossenes Gebirgsmassiv. In den Anden mag das sicher nichts ungewöhnliches sein, doch wenn man bedenkt, dass der hier doch noch gut besuchte Cordón del Plata nur durch ein Tal von einem derart wilden und praktisch unentdeckten Terrain getrennt ist ... Übrigens sei man gerade dabei, den einen oder anderen Gipfel dort drüben zu benennen. Einer von ihnen trägt bereits den Namen Cerro Campanini, benannt von seinen Freunden nach dem auf dem Aconcagua-Gipfel verstorbenen Frederico Campanini. Das Massiv dort drüben vermittelt jedenfalls einen dramatischen und anspruchsvollen Eindruck. Eine Wandflucht aus mehreren Gipfeln erinnert mich übrigens stark an die Ostansicht der Lauteraartürme in den Berner Alpen.

Gipfelkreuze gibt es auf dem Cerro del Plata gleich deren drei, aber alle nicht höher, als jenes kleine auf dem Aconcagua. Als ich den Abstieg antrete, wird der Herr der Anden gerade vom Nebel erfasst und bleibt für den Rest meiner Tour darin verschollen. Die Nebelwand wabbelt immer noch an der Mauer des Cordón. Ich kann es kaum glauben, dass sie nicht schon längst das Gelände jenseits des Kammes erfasst hat. Bis ich den Sattel wieder erreiche, bleibt die Situation so, wie sie ist. Ab dem Sattel heißt es dann für mich Abschied nehmen von der (kalten) Sonne und dem faszinierenden Panorama im Westen, denn nun werde ich genau in diese Nebelküche abtauchen, worin sich schließlich mein Basislager Salto de Agua befindet. Es ist, wie ich gedacht habe: ich finde den Rückweg auch problemlos im Nebel, jetzt eben ohne Aussichten. Um 15.45 h bin ich wieder zurück im Lager. Niederschläge oder gar Gewitter bleiben aus, doch der Nebel hält sich zäh und schafft eine leicht schaurige Stimmung. Inzwischen bin ich in meinem leicht vorgeschobenen Lager allein, das Zelt von gestern ist verschwunden. Der Cerro Vallecitos hat es mir angetan. Eigentlich hätte ich die Situation ausnützen sollen, die vom Sattel aus verbleibenden etwa 350 Höhenmeter noch anzugehen. Ich fühlte mich jedoch nach dem Plata für einen weiteren Anstieg in diesen Höhen ziemlich entkräftet, zumal doch ständig die Unsicherheit darüber herrschte, was denn nun mit den Wolken bzw. dem Wetter passieren würde. Die Aufstiegsroute zum Vallecitos verlief fast exakt neben der Wolken-Schönwetter-Trennlinie. Somit beschließe ich, es morgen vom Basislager aus nochmals anzugehen, wobei mir vor den erneuten Aufstiegsmetern bis in den Sattel hinauf jetzt schon graut!

22.01.2010

Diejenigen, die mich kennen, werden wissen: ein Günter Joos lässt kaum mal einen Gipfel aus, wenn eine gute Chance dafür besteht, zumal es sich in diesem Fall um einen 5000er handelt - und die bekommt man ja nicht alle Tage vorserviert :-))

Es ist so gegen halb sechs Uhr morgens, Zeit zum Aufstehen, wenn ich ernsthaft dem Vallecitos noch auf den Leib rücken will. Ich liege im warmen Schlafsack und die Zeltwand vibriert wieder einmal ohrenbetäubend im brausenden Wind. Dunkelheit, Kälte, Wind, Einsamkeit, als Wegeproviant nur ein paar Kekse, und nicht zuletzt die mich momentan wenig berückende Aussicht auf eine Nudelsuppe zum Frühstück lassen diesmal meine Moral einknicken. Der Gedanke an die bevorstehende Schinderei, über die selbe Route, wie gestern bis in den Sattel auf ca. 5100 m vorzudringen, trägt das Seine noch dazu bei. Ich beschließe kurzum, mich nochmals umzudrehen, und nicht aufzustehen, bis dass die ersten Strahlen der Morgensonne den Innenraum meines Zeltes langsam erwärmen. Ja, ich bin satt, meine Reise zum Aconcagua hat mir den gewünschten Erfolg gebracht und mir zudem noch drei zusätzliche, wunderschöne 5000er-Gipfel ermöglicht. Ich rechtfertige mich vor mir selbst, indem ich mir einrede, der Wind würde dort oben sicher miserable Bedingungen schaffen.

Um 7.15 beginne ich tatsächlich damit, mir eine Suppe zu kochen. Um diese Zeit ist mein Magen doch schon etwas bereitwilliger für eine derartige Nahrungsaufnahme. Die verbliebenen Kekse und der Rest Trockenmilch werden nun ebenfalls aufgebraucht. Der Tag beginnt wunderschön, es ist sonnig, aussichtsreich und nun sogar windstill. Fast schon bereue ich mein frühmorgendliches Kneifen, doch vielmehr noch freue ich mich jetzt auf einen gemütlichen Abstieg durch das herrliche Tal und die Rückkehr ins heimelige Refugio San Bernardo, zu meinen Mädels dort, die mich köstlich bekochen werden, und sicher werden dort heute auch neue Leute sein, da Freitag ist und sich an den Wochenenden immer einige Bergsteiger dort einfinden.

Es ist 9.05 h, als ich das Basislager Salto de Agua verlasse und das steinige Kar hinuntersteige. Um 11 Uhr erreiche ich die grünen Auen von Vegas Superior, wo ich eine ausgiebige Rast einlege, dösend mit dem Kopf auf dem Rucksack und mit blinzelnden Augen die einen oder anderen Ausflügler grüssend, die mit leichten Tagesrucksäcken hier oben vorbeimarschieren. Was für ein Ort: munter sprudelt der glasklare Bach durch die sattgrüne Wiese, auf der Pferde mit winddurchkämmten Mähnen grasen. Ein Gaucho reitet vorbei, die Zigarette klebt lässig im Mundwinkel, während er, zwei Packpferde vor sich hertreibend, mit Pfiffen und Rufkommandos talaufwärts galoppiert. Nur die zugehörige Bergkulisse mit den Wänden von Rincón und Vallecitos ist jetzt schon durch die bereits vorgezogenen Wolken behelligt. Ein Katzensprung ist es von hier bis hinab zu den Refugien von Vallecitos. Man braucht nur dem Pfad entlang des Baches abwärts zu folgen, wo man die Straße in einer ihrer oberen Kurven trifft. Ich schüttle nur noch den Kopf ob meiner abstrusen Odyssee gestern auf dem Hinweg ...

Dennoch möchte ich den Zugang in den Aufstiegspfad nach Salto de Agua noch etwas detaillierter wiedergeben, damit potentielle Nachfolger wirklich keine Probleme haben: besagte Straßenkurve befindet sich nur wenig oberhalb der Refugien. Man durchwatet den Rio Blanco genau an der Stelle, wo dieser von einer auffälligen Wasserleitung überbrückt wird. Diese Leitung hatte zur Zeit meines Aufenthaltes ein Leck, weshalb dort munter ein Wasserschwall aus dem defekten Rohr hervorsprudelte. Der Pfad am anderen Ufer ist dann nicht mehr zu verfehlen und folgt dem von Westen her in den Rio Blanco einmündenden Gebirgsbach entlang orografisch links aufwärts.

Im Refugio San Bernardo ist inzwischen eine Gruppe von Österreichern eingetroffen, die sich hier in der Gegend für den Aconcagua akklimatisieren wollen, desweiteren zwei Australier, ein polnischer Bergführer mit seiner Freundin und ein Bergfreund von Leticia, der sich zur Nächtigung später mit Stirnlampe zu einem entfernten Biwakplatz zurückziehen wird. Er unterstützt die beiden Mädchen bei der Vorbereitung eines leckeren Asados. Auch den Vater habe ich noch am Nachmittag kennengelernt. Der Abend wird gemütlich, bei Plauscherei und jeder Menge köstlicher argentinischer Fleisch- und Wurstspezialitäten.

23.01.2010

Heute verlasse ich den Cordón del Plata und das Refugio San Bernardo mit seinem sympathischen Personal. Ein Bekannter des Hauses bringt mich zum Busbahnhof von Mendoza. Es ist kein Problem, dort einen Retiro nach San Luís zu bekommen. Etwa vier oder fünf Stunden bin ich bis dorthin unterwegs, im gewohnt komfortablen Aircondition-Luxusbus. Es ist 18 Uhr, als ich in San Luís eintreffe. Das Städtchen ist, mehr noch als Mendoza, inmitten der in den Sommermonaten brütendheißen Halbwüste der Pampas gelegen, und ebenfalls nur durch seine dichten Baumalleen vor der gnadenlosen Sonne geschützt. Auch die teilweise koloniale Architektur der Häuser und die quadratische Anordnung der Straßen, sowie die quirlige Plaza und das Zentrum lassen Erinnerungen an Mendoza aufkommen, nur scheint es hier weniger touristisch zuzugehen und das Städtchen in seinem Gesamtbild erscheint mir etwas schlichter, aber auch irgendwie wieder authentischer. Auffällig und sehenswert ist noch die beeindruckende Kathedrale am oberen Ende der Plaza Mayor.

Die Fahrt hierher empfand ich als recht eintönig, sie führte überwiegend durch steppenartiges Falchland, die Pampas eben. Teile des Landes sind durch Bewässerung nutzbar gemacht. Zum Schluß der Fahrt taucht am Horizont ein der Vorkordillere ähnelnder, kahler Mittelgebirgszug auf. An dessen Fuß befindet sich San Luís.

24.01.2010

Zusammen mit Geraldo und Carlos möchte ich heute den Nationalpark Las Quijadas besuchen. Dieses wüstenartige Schluchtensystem mit seinen bizarren, rotfarbenen Sandsteinerosionen ist der eigentliche Grund für meinen Zwischenstopp in San Luís. Geraldo und Carlos habe ich gestern bereits kennengelernt. Sie sind, wie ich, Gäste in der örtlichen Jugendherberge. Carlos kommt aus Mendoza und Geraldo, der mit dem eigenen Auto hier ist, wohnt in Buenos Aires. Auch sie machen hier Urlaub. Mit Geraldos Auto und je zwei gefüllter Wasserflaschen pro Person machen wir uns also auf den Weg. Die Fahrt durch die Pampas könnte langweiliger nicht sein. eine schnurgerade Straße führt uns durch eine Einöde, die, wo man auch hinschaut, nur eintöniges Buschwerk zeigt, nicht einen Blickfang gibt diese trostlose Landschaft her. Ab und zu passieren wir die staubige Einfahrt zu einem abgelegenen Gehöft, das war´s. Von was leben denn diese Leute hier draußen?

Am Parkeingang gehe ich als Argentinier, und somit mit ermäßigtem Eintritt, durch. Ich spiele den taubstummen Freund, denn ich hätte mich vor dem Guradaparques allein durch meinen Akzent entlarvt. Wir halten uns etwa drei Stunden im Park auf. Es ist eher ein Spaziergang, als eine Wanderung, doch die Landschaft hier ist beeindruckend. Wir marschieren durch eine Halbwüste aus erodiertem, rotleuchtendem Sandstein, in der sich verschiedene größere und kleiner Schluchten eingefressen haben. Wir erreichen mehrere Aussichtspunkte, die uns einen atemberaubenden Blick auf ein riesiges, von bizarren Sandsteinbergketten umschlossenes Becken zeigen. in so etwa stelle ich mir die Serengethi im Kleinformat vor.

Auf der Rückfahrt trinken wir literweise Mate und unterhalten uns blendend. Bei der Ankunft in San Luís suchen wir einen populären Imbiss in Bahnhofsnähe auf, wo wir riesige Lomos verdrücken. Nachdem ich Abends von einer Visite im Centro und auf der Plaza zurückkehre, schauen wir uns gemeinsam das Endspiel Boca Juniors gegen Rivers an. Sämtliche Herbergsgäste haben sich zu diesem Anlass im Aufenthaltsraum versammelt. Bocas verliert übrigens beim Elfmeterschießen, worüber ganz offensichtlich die Meherheit der Herbergsgäste bestürzt ist ...

25.01.2010

Frühmorgens geht es mit dem "Retiro" (Bezeichnung für Überlandbus mit komfortabler Ausstattung) Richtung Buenos Aires, wo wir nach 14 Fahrstunden eintreffen. Die unendliche Langeweile der Pampas wird unterwegs bald durch flaches, ansehnlicheres Kulturland abgelöst. Dennoch bin ich der Meinung, dass diese Fahrt nicht so attraktiv war, als daß man sie unbedingt tagsüber machen müsste. Mit der Ankunft in Buenos Aires habe ich seit Santiago de Chile den südamierikanischen Kontinent nahezu in der Breite durchquert, also (fast) von der Pazifikküste bis hinüber zum Atlantik, der hier als die gigantische Mündung des Rio de la Plata präsent ist. Zugegeben, hier im Cono Sur hat der Halbkontinent in seiner Ost-West-Ausdehnung doch schon recht abgespeckt. Und noch was Erwähnenswertes: vor gerade mal 11 Tagen befand ich mich noch auf einer Höhe von nahezu 7000 Metern, und hier habe ich inzwischen Seehöhe erreicht! Auch so gesehen hatte diese Reise einiges an Abwechslung zu bieten.

Zwei Tage bleiben mir noch für Buenos Aires. Ich komme im Hotel Garden House unter, eine gute Low-Budged-Adresse für internationale Traveller, welche sich nicht weit vom beliebten Viertel San Telmo entfernt befindet. Eben San Telmo, das Microcentro und Puerto Madero sind die Stadtquartiere, auf die ich meine Spaziergänge beschränke. Gerne hätte ich noch La Boca besucht, doch vielleicht ein andermal ...

Langtang - Gosainkund - Helambu

2009-06-07T04:42:00.000-07:00

Langtang – Gosainkund – Helambu
Kultur, Landschaft und Gipfelziele auf einem Nepal-Klassiker

Nepal – das Land mit den meisten 8000ern, schlichtweg das Paradies des Trekkings. Sieben Jahre sind vergangen seit meiner letzten Reise dorthin. Der Himalaya hat mich seither nicht mehr losgelassen, aber ich habe mich in Indien und im pakistanischen Karakorum herumgetrieben. Natürlich aus Neugier – ich liebe die Abwechslung und das Entdecken mir noch unbekannter Gebiete und neuer Länder. Es war aber nicht zuletzt die hohe politische Unsicherheit im Land, die letztendlich sieben Jahre bis zu meiner Wiederkehr verstreichen ließen. Dann endlich hieß es, der ungeliebte letzte König trete zurück, es wurde demokratisch gewählt, die bislang im Untergrund einen bewaffneten Kampf gegen den Staat liefernden Maoisten avancierten völlig legitim in die Regierungsverantwortung, ihr Anführer wurde gar Ministerpäsident. Kurzum und recht spontan entscheide ich mich für eine Reise nach Nepal. Inzwischen weiß ich es, auch wenn der Bürgerkrieg derzeit ein Ende gefunden hat, das Land ist von stabilen Verhältnissen genau so weit entfernt, als wie zuvor. Aber unsere Reise dorthin hat sich gelohnt, wir kehren mit einem bunten Füllhorn aus unvergesslichen Eindrücken und Erlebnissen nach Hause zurück. Ein wenig Glück ist dazu nötig, denn vor kurzfristig anberaumten Streiks, Ausgangssperren oder vielleicht gar Schlimmerem ist man in Nepal leider immer noch nicht sicher.

Dass ich bei der Auswahl des Trekkinggebietes der Langtang-Helambu-Region den Vorzug gab, hat mehrere Gründe: relativ rasche und leichte Erreichbarkeit, sehr gute Infrastruktur für unabhängiges Trekking, keinerlei "Red Tape" – also außergewöhnliche Behördengänge, wie Permits oder Sonderbewilligungen nötig, und nicht zuletzt die vielen Lobpreisungen, die auf www.trekkingforum.com zu lesen waren. Allen voran Ulrich Friebel mit seinen Langtang-Blättern, die er zum großen Teil zwischenzeitlich sogar im Forum, und dort für jedermann zugänglich, zur Verfügung gestellt hat. Insbesondere dieser Informationsquelle haben wir ein vieles an Mehr-Erleben und Einfacher-Umsetzen auf unserer wunderbaren Reise zu verdanken.

Keinesfalls zählen Langtang/Gosainkund/Helambu zu den Geheimtips in Nepal. Es ist ein Klassiker, das Gebiet zählt zu den etabliertesten Trekkingzielen des Landes, der Langtang-Nationalpark ist der älteste Nepals. Dennoch wird diese Region bei weitem nicht so stark frequentiert, wie Annapurna und Khumbu/Everest. Der Hauptgrund ist das sichtbare Fehlen eines Achttausenders – und ich betone sichtbare, denn er ist da, ganz nah – die Shisha Pangma. Mit 8027 Metern ist er der niedrigste aller Achttausender, dennoch der als letzter von Menschen Bestiegene und der Einzige, welcher komplett auf tibetischem (chinesischem) Gebiet steht. Der Nur-Trekker wird diesen mächtigen Berg nicht zu sehen bekommen, wohl aber der Bergsteiger, welcher die (seit 2003 leider auch bürokratischen!) Mühen nicht scheut, auf den 5520 Meter hohen Aussichtsberg Yala Peak zu steigen.

Langtang ist ein grob von West nach Ost in den Langtang-Himal einschneidendes Flusstal, die Hauptwasserader trägt dann auch den Namen Langtang Khola. Das Tal wird traditionell vom Volk der Tamang besiedelt, inzwischen haben sich dort aber auch andere Volksgruppen niedergelassen, viele von ihnen tibetische Flüchtlinge von jenseits der Grenze zu China. Der Helambu fällt vom Langtang-Himal her nach Süden über die Himalaya-Vorgebirgswelt hinweg in Richtung Kathmandutal ab. Dieses Siedlungsgebiet betrifft dann auch nur die Vorberge unter 3500 Metern. Dort siedeln die Yolmo. Gosainkund ist eigentlich kein menschliches Siedlungsgebiet, sondern eine Bergregion zwischen Langtang im Norden und Helambu im Süden, in der sich eine Anzahl glasklarer, wunderschöner Bergseen befinden. Der den Namen tragende Gosainkundsee ist für hinduistische (!) Pilger ein bedeutender Wallfahrtsort, der von diesen besonders im Monsunmonat August aufgesucht wird.

Die oben bereits erwähnten Hauptvolksgruppen Tamang und Yolmo gehören, wie viele weitere Volksgruppen des Himalaya, seien es Sherpa, Spitianer, Gurung, Ladakhi, usw., was ihre Sprache, ihre vom ursprünglichen Bönkult unterlegte Form des Buddhismus, oder sonstige Lebensgewohnheiten betrifft, zu der großen Verwandtschaft der tibeto-burmesischen Völkerfamilie. Da ich weder Völkerkundler bin, noch beabsichtige, diesbezüglich eine Abhandlung vorzulegen, mag ich es bei diesen kurzen, aber sicherlich unzureichenden Worten belassen. Nur noch schnell eine kleine Erwähnung bezüglich der Yolmo: sowohl als Fremd- , als auch als Eigenbezeichnung tritt in ihrem Zusammenhang öfter der Name Sherpas auf. Um Verwechslungen mit den Khumbu-Sherpas vorzubeugen, sollte und scheint sich immer mehr die wohl korrektere und unmissverständlichere Bezeichung Yolmo für diese Volksgruppe durchzusetzen. Sowohl die Tamang- als auch die Yolmo-Männer tragen fast immer, der Tradition, aber auch sicher der Lebenspraxis als Bergbauern gehorchend, einen Dolch im Gürtel. Aber wie das meist der Fall ist, auch bei vielen anderen Völkern in der Welt, sind es die Frauen, die mit ihrer Tracht für einen Außenstehenden die klareren Abgrenzungen zwischen den Volksgruppen verdeutlichen.

*

02.05.2009

Ankunft Kathmandu 16.45 h Ortszeit. Verglichen mit dem Brutofen Bangkok, wo wir den Flieger wechseln mussten, scheint uns das Klima hier recht angenehm. Allzu viel soll heute nicht mehr passieren – Einchecken im Hotel "Annapurna Lodge", situiert in der sogenannten "Freakstreet" (offiziell Jochem Tole). Ich habe uns bewusst diese Gegend ausgesucht, abseits vom Touri-Viertel Thamel, und daher auch mit mehr nepalesischem Flair. Zudem befindet sich der schöne Durbar Square, uraltes Wahrzeichen der Stadt, gerade ums Eck. Wir bummeln abends trotzdem mal bis Thamel hoch, um in der Dunkelheit ohne Lampen in die Jochem Tole zurückzukehren. Das sogenannte Load-shedding (Stromverfügung landesweit derzeit nur 8 Stunden am Tag!) sorgt für ein frühes Ende des städtischen Treibens und erinnert schon an die Curfew (Ausgangssperre) ab 22 Uhr bei meinem letzten Aufenthalt hier im Frühjahr 2002, als die bürgerkriegsähnlichen Konflikte zwischen Maoisten und damaligen Regierungstruppen noch im vollen Gange waren. Wir finden ein hübsches Dachrestaurant direkt über dem Durbar Square mit Ausblick zum angeleuchteten Swayambunath-Tempel ( der Strom wird zwar reduziert, aber offenbar nicht komplett abgestellt). Das Wetterleuchten eines aufziehenden Gewitters umkreist uns wie ein Satellit.

03.05.
Ein morgendlicher Gewitterguss lässt uns vorerst ausschlafen. Zunächst sieht´s nach Dauerregen aus, doch gegen 10 Uhr hören die Niederschläge auf und sanft beginnt die Sonne durch´s verbliebene Gewölk zu blinzeln, also geschwind runter zum Frühstück ins Hotel-Restaurant. Wir engagieren einen Taxifahrer, der uns zunächst zwecks TIMS-Beantragung zum Nepal-Tourism-Board hinausfahren soll. Nach rascher Erledigung dieses gebührenfreien Aktes lassen wir uns zum Bodnath-Stupa bringen. Das größte Stupa Nepals ist quadratisch von Restaurants und tibetischen Andenkenläden umschlossen. Nach einer beschaulichen Umrundung des Stupa (selbstverständlich im Uhrzeigersinn von links nach rechts!) lassen es wir uns auf einem der aussichtsreichen Dachrestaurant wohl ergehen. Zu Fuß wollen wir anschließend der im "Lonely Planet" beschriebenen kleinen Wanderung folgen, welche die beiden Gompas Gokarna Mahadev und Kopan verbindet. Dieser Ausflug wird interessant, trotz, oder vielleicht gerade deshalb, weil wir vom beschriebenen Weg weggeraten, und statt dessen einen eigentlich viel zu weiten Bogen laufen, welcher uns bis hinaus zum Stadtrand bringt. Wir erleben dabei den immer ersichtlicher werdenden Übergang von der urbanen in die ländliche Zone. In Bauernhäusern wird Stroh gedroschen, zu guter Letzt stehen wir zwischen gedeihenden Feldern, wo die einzelnen Behausungen in weiten Abständen zueinander stehen und nur wenig oberhalb von uns ein Waldgürtel beginnt. Der für Metropolen in der dritten Welt oft typische Außenring aus Favelas oder Elendshütten fehlt in Kathmandu. Diese scheinen sich eher unregelmäßig im gesamten Stadtgebiet zu verteilen. Wie mir scheint, vorherrschend an Ufern von völlig verdreckten Flüssen, entlang von großen Ausfahrstraßen oder etwa unterhalb von Straßenbrücken.

Es wäre ein Leichtes gewesen, von unserem Standort aus zum Gorkana-Kloster hinaufzusteigen, doch wir sind uns unsicher, ob das auf einem bewaldeten Sporn thronende Gebäude das richtige ist. Wir vermuten das weiter links, gleichfalls gut sichtbar auf der Kammhöhe situierte Gebäude, und somit erreichen wir das Kloster Kopan. Dort bietet sich uns ein wunderbarer Ausblick über die dunstüberzogene Stadt hinweg und hinüber zum nahen Flughafen Tribhuvan. Kopan ist ganz offensichtlich eine moderne Gründung und für Enthusiasten von alten Gemäuern kein geeignetes Ziel. Die bereits erwähnte Aussicht, sowie ein geschmackvoll angelegter, paradiesischer Garten laden hier dafür zum entspannenden Verweilen ein. Zahlreiche Gäste aus dem Ausland sind im Kloster zu religiösen oder Meditationskursen untergebracht. Bis wir von Kopan aus den Stadtrand wieder erreicht haben, dämmert es bereits. Per Taxi lassen wir uns zum berühmten Hindu-Heiligtum Pashumpatinath bringen. Dort erwartet uns eine Überraschung: es wird gerade eine nächtliche Puja zelebriert, die denen der Ganga-Artha-Pujas an den Gestaden des heiligen Ganges sehr ähnelt (siehe Reisestory "Zu den Heiligtümern des West-Garhwal"). Mehrere Priester haben sich überhalb der Ghats des Baghmati-Rivers postiert und schwenken, feierliche Gebete singend, leuchtende Feuerkessel durch das Dunkel der Nacht. Das in reicher Zahl erschienene Volk wirkt eifrig mit, es wird gesungen, gejubelt, getanzt und applaudiert. Eigentlich wollte ich meinen beiden Freunden nur mal schnell das bedeutendste Hindu-Heiligtum im Kathmandu-Tal zeigen, und werde nun selber von diesen spektakulären Feierlichkeiten überrascht. Wir müssen uns anschließend noch in Thamel mit ein paar Kleinigkeiten für unsere bevorstehende Trekkingtour eindecken, wobei wir dann gleich noch zum Abendessen im Viertel verbleiben. Die Rückkehr erfolgt wieder einmal halbwegs orientierungslos ohne Lampen durch finstere Gassen. Drum merke: in Nepal die Stirnlampe stets in der Tasche dabeihaben! Vor dem Zubettgehen werden wir noch mit einer beunruhigenden Nachricht konfrontiert: der maoistische Premierminister sei heute nach einem Streit mit den Militärs zurückgetreten, und für morgen seien landesweite Streiks zu erwarten. Das würde uns gerade noch fehlen, denn schließlich wollen wir sicher und unverzüglich unsere Trekkingdestination erreichen ...

04.05.2009
Früh treffen wir am Busstand Balaju ein, aber nicht mehr früh genug, um Sitzplätze zu bekommen. Mitsamt unserem Gepäck müssen wir auf dem Dach vorlieb nehmen, und das auf einer voraussichtlich 8-10 Stunden dauernden Fahrt! Mit der Beförderung auf dem Busdach ist es jedenfalls so, dass dieses mit äußerst unkomfortablen Metallrahmen ausgestattet ist. Die Schweizerin Anna soll uns später über ihre persönliche Dachfahrt ins Annapurna-Gebiet vor ein paar Jahren berichten. Damals war das Dach komplett mit Reissäcken ausgelegt, auf denen man es sich wunderbar bequem machen konnte. Wir hingegen müssen auf unseren eigenen Rucksäcken hocken oder liegen, von denen wir immer wieder herunterrutschen. Unterwegs füllt sich das Dach immer mehr mit einheimischen Mitreisenden. Peter bekommt gar noch einen Karton voller Hühner auf den Schoß gedrückt und zeitweise wird´s sogar richtig spaßig dort droben, als eine resolute Bäuerin sich zwischen uns setzt. Deren Bruder und seine Freunde heizen die süffige Stimmung hier oben noch kräftig mit an ;-)!

Beim Lunch-Stop in Trisuli Bazaar bekommen wir zum ersten Mal Kontakt mit Anna aus der Schweiz, die übrigens bereits in der Annapurna-Lodge unsere Nachbarin gewesen ist. Anlässlich einer weiteren Pause lassen wir uns frischen Yak-Joghurt schmecken und scheren uns einen Dreck um übertriebene Vorsichtsmassnahmen bezüglich der Ernährung. Wir befinden uns im Übrigen wieder einmal auf einer typischen Himalaya-Anfahrt: die Straße windet sich wild auf- und abwärts durch dramatische Vorgebirgslandschaften, die ständig über Schlaglöcher scheppernden Busräder streifen gelegentlich, Atemstocken verursachend, den Rand von abgrundtiefen Schluchten, ringsherum wuchert es üppig grün, viel Wald, und noch mehr steile Anbauterrassen, in der Sonne leuchtende Flecken von winzigen, auf die Hänge geklebten Dörfern oder einzelnen Gehöften. Zwischendurch platzt der Reifen, die Panne wird aber erst etwa zehn Kilometer weiter, im nächsten größeren Ort, behoben – wir haben ja schließlich Doppelbereifung ;-)! Bald weicht der Asphalt einer holprigen Piste, glücklicherweise bleiben wir von Staub verschont, dafür droht uns von oben her ein Gewitter –das würde gerade noch fehlen, auf die letzten paar Kilometer! Wir haben Glück, es bleibt bei ein paar harmlosen Tropfen. Während der Fahrt müssen wir wiederholt an diversen Checkposts des Militärs absteigen und ein paar Meter zu Fuß gehen, wobei uns der Bus stets wieder einholt. Uns tut die Geherei zwischendurch gut, denn die Position auf dem Dach wird uns mit zunehmender Dauer der Fahrt immer unbequemer. Am Nationalparkeingang marschieren wir einfach mit der aussteigenden Bevölkerung mit ins Dorf hinein und wundern uns noch, warum uns der Bus so lange Zeit nicht folgt. Schließlich holt uns jemand ein, wir sollen zurückkommen und uns registrieren lassen. Jetzt erst merken wir, dass wir unser Ziel, den kleinen Straßenort Dhunche, bereits erreicht haben. Bei der Registrierung wird übrigens eine einmalige Gebühr von 1000 Rupien pro Kopf fällig. Der Bus fährt noch weiter bis Siabrubensi, wo die Mehrzahl der Trekker ihre Wanderung hinauf ins Langtang-Valley beginnt. Wir jedoch haben uns bewusst für die traditionelle Variante ab Dhunche entschieden, die früher, bevor die Strasse weiter bis nach Siabrubensi gezogen wurde, als Startpunkt obligatorisch war. Wir versprechen uns hiervon ein Mehr an Erlebnis. Anna ist übrigens auch in Dhunche ausgestiegen und entscheidet sich, wie wir, für das Hotel "Tibetan Mountain View". Vom Balkon aus genießen wir einen wunderschönen Blick gen Norden, über das tief eingeschnittene Bhote-Kosi-Tal hinweg. Die Eisgipfel des Ganesh-Himal lassen sich allerdings nur schleierhaft und verschwommen zwischen Dunst und nachmittäglichen Wolkentürmen ausmachen. Ich habe noch ein paar Bilder für Uli Friebel bei der Schneiderin die Strasse runter abzugeben und werde dort auch gleich zum Tee geladen.

05.05.2009
Wir haben uns inzwischen mit Anna zusammengetan und wollen gemeinsam das Langtang hinaufwandern. Es ist um diese Jahreszeit übrigens um 5 Uhr schon hell, doch diese frühe Stunde sollen wir im Laufe unseres Trekkings nie schaffen :-). Wir starten um 7.15 h. Zunächst gehen wir abwärts zu einer Straßenbrücke und bis ins nette, kleine Örtchen Thulo Barku (1840 m) verbleiben wir auf der Pistenstraße. Die Straße würde von dort aus bis nach Siabrubensi weiterführen, wir aber wechseln nun auf einen Pfad, der rasch ansteigt und uns durch duftende Kiefern- und Rhododendronwälder bis zum höchsten Punkt der heutigen Etappe auf 2300 m bringt. Kurz dahinter passieren wir einen Tea Shop. Es folgt Brabal (2200 m), und schließlich treffen wir um die Mittagszeit in Thulo Siabru (2150 m) ein. Dieser Ort scheint der Kamm eines Gockels über die Schneide eines schmalen Bergrückens gezogen. Im Trekkinggebiet Langtang/Gosainkund stellt Thulo Siabru einen bedeutenden Knotenpunkt dar, der sich von mehreren Seiten/Ausgangspunkten aus erreichen, bzw. wieder verlassen lässt. Wir halten Mittagspause im Hof einer der vielen, aussichtsreich postierten Lodges. Ein erstes Tsampa-Porridge wird bestellt. Diese nahrhafte Kost soll für mich während unseres Langtang-Aufenthaltes zum festen Bestandteil meines Frühstücks werden. Die zahlreich uns umschwirrenden Fliegen lassen uns allerdings bald ins Hausinnere flüchten. Draußen auf dem Dorfplatz findet ein Fest anlässlich einer Babygeburt statt.

Nach dem Essen steigen wir hinab bis zum Punkt 1950, wo die Hängebrücke über den Gopche Khola erreicht wird. Ein kurzer Gegenanstieg, danach folgt ein Tea-Shop, an dem ich und Peter uns eine Cola gönnen. Nun erreichen wir, über steile Serpentinen abwärts steigend, das Flussufer des Langtang-Khola (1660 m). Somit haben wir definitiv das Langtang-Valley erreicht. Wir gönnen uns eine kleine Badepause im gar nicht so kalten Fluss, zumindest verglichen mit dem, was man aus Zanskar oder Spiti so kennt. Der Uferbereich ist herrlich sandig, und wir befinden uns mitten im schönsten Urwald. Wir genießen das tropische Vogelgepfeife und erfreuen uns an den umherflatternden Schmetterlingen.

Vorbei an der Pairo-Lodge, nun immer sehr nah am brüllenden Fluss verbleibend, erreichen wir nach stetigem Auf und Ab die Urwald-Lodgesiedlung Bamboo (1890 m). Der Pfad ist übrigens oft mit gut gangbaren Steintreppen ausgebaut. Derlei wunderschön angelegte Wege sollen wir nahezu ständig sowohl im Langtang, als auch am Gosainkund und im Helambu vorfinden. Unsere Lodge teilen wir mit einem in New York ansässigen polnischen Ehepaar. Der Ofen wird angefeuert, obwohl ich persönlich es noch nicht als so kalt empfinde. Nachts entlädt sich ein heftiges Gewitter.

06.05.2009
Nach einem opulenten Frühstück begeben wir uns etwas verspätet auf den Weiterweg. Für Peter haben wir ab heute einen Träger angeheuert, da sein Kreuzleiden ihm sonst noch den Rest seines Urlaubes zu vergällen droht. Wir bleiben den Gestaden des Langtang-Khola treu, der unter oder neben uns wild schäumt. Riesige Boulder und brausende Kaskaden findet man im Flussbett in großer Zahl. Wirklich fototaugliche Aussichtspunkte auf das tosende Wasser sind allerdings eher rar, da dichte, urwaldähnliche Vegetation die Sicht etwas einschränkt. Diese Vegetation ist aber eine Augenweide für sich: durch die Nähe des Wassers und somit der Feuchtigkeit, sind Bäume, Sträucher und Waldboden über und über mit allerlei lang- und kurzhaarigen Moosen überzogen, was wir in den Wäldern weiter oben so nicht hatten. Zum Rhododendron bleibt zu sagen, dass dieser derzeit seine schönste Blüte auf einer Höhe von etwa 2500 Metern entfaltet. In diesem Gebiet überwiegen weiße und weiß-violette Blüten die roten.

Ich bin übrigens nebenher noch als Briefträger im Langtang unterwegs. Uli Friebel hat mich gebeten, einige Couverts mit Fotos an verschiedene Familien im Langtang zu überbringen, ein Nebenjob, dem ich mit Vergnügen nachkomme, zumal man dabei stets auf erfreute Leute trifft, die einem dann oft noch bevorzugt behandeln :-). Wir steigen immer höher auf, und noch in der Regenwaldzone eröffnet sich uns eine erste und gleich atemberaubende Aussicht auf riesenhafte, schneeweiß glitzernde Himalaya-Gipfel. Hinter der Ortschaft Gora Tabela (2900 m) verliert das Tal seinen Schluchtencharakter und weitet sich nun trogförmig, auch die Baumgrenze lassen wir nun hinter uns. Hervorragende Blicke eröffnen sich hinauf ins geweitete, sattgrüne Tal, welches vom Langtang-Khola wie von ein Silberstreifen durchzogen wird. Über dem Abschluss wachen schneeweiße Bergriesen. Viele Dzos (Kreuzungen aus Yak und Rind) weiden hier oben. Reine Yaks werden wir während unserer Reise keine zu sehen bekommen, wenngleich hier die Dzos im Volksmund ebenfalls als Yak bezeichnet werden.

Entzückt erreichen wir das malerische Dörfchen Langtang (3350 m), wo wir im Eco-Guesthouse Quartier beziehen. Dieses befindet sich am nördlichen Ortsrand, und kuschelt sich ganz dicht unterhalb mächtiger, senkrechter bis überhängender Granitfelswände, von denen gischtende Wasserfälle herabstürzen. Das Eco-Guesthouse soll uns im nachhinein betrachtet als unsere Favoriten-Lodge im Langtang in Erinnerung bleiben. Die Wirtsleute sind sehr freundliche und liebenswerte Tibeter. Peter wartet etwas nervös auf seinen Träger, der mitsamt Gepäck unterwegs verloren gegangen zu sein scheint. Dieser konnte erst nach uns aufbrechen, und hatte erklärt, er würde uns unterwegs einholen. Ich beruhige Peter, ich weiß aus Erfahrung, dass auf die Leute in den Bergen absoluter Verlass ist. Man würde keinesfalls den guten Ruf des Tales aufs Spiel setzen. Und es ist, wie gesagt: irgendwann taucht auch der Träger im Dorf auf und Peter kann endlich zum Duschen gehen :-)). Der Träger ist übrigens Tamang und wird von unserer tibetischen Familie auf den Arm genommen, dieser gibt allerdings schlagfertig zurück, und unsere Lodge ist bald mit schallendem Gelächter erfüllt. Von den Tibetern werden die Tamang übrigens scherzhaft "Nonbu" genannt.

07.05.2009
Die Etappe zwischen Langtang-Village und dem obersten Langtang-Dorf Kijangjin erfordert eine reine Gehzeit von nur etwa 2 Stunden. Dieses Teilstück ist aber wohl das Sahnetörtchen der gesamten Langtang-Tour, und wir haben dabei Glück mit dem Wetter: wir starten unter einem strahlend blauen Himmel in den Tag. Fesselnde Aussichten auf die riesigen Eisgipfel im Talschluß, allen voran der Gangchenpo (6387 m), der mit einer gewaltigen und supersteilen Westwand beeindruckt. Im Wind flatternde Gebetsfahnen, Manimauern und wasserbetriebene Gebetsmühlen am Weg vergegenwärtigen uns die omnipotente Präsenz des tibetischen Buddhismus. Auf den Feldern arbeiten jeweils größere Gruppen von bunt gekleideten Frauen, die uns lachend zuwinken.

Wir erreichen Kijangjin (3750 m), wo wir uns in der Yeti-Lodge des Thiley Lama einquartieren. Mit Thiley Lama hatte ich bereits von Deutschland aus per E-Mail Kontakte geknüpft, er soll für uns eine Schlüsselrolle zur Besteigung des genehmigungspflichtigen Hochgipfels Yala-Peak (5520 m) spielen.

Das Wetter zeigt sich immer noch traumhaft und wir haben noch massig Zeit. Wir entscheiden uns somit für eine kleine Akklimatisierungstour zum dem Dorf nächstgelegenen Gipfel Brana Chumbo (4280 m). Dazu benutzen wir zunächst den Pfad, welcher, vom Kijangjin-Gompa aus startend, zum Basislager des Langtang-Lirung führt. Dieser Pfad wird allerdings nach kurzer Zeit, nun steil ansteigend, nach Westen verlassen. Der felsige Gipfel wird südseitig umgangen, ein Hauptpfad und zahllose Trampelpfade führen schließlich zum mit Gebetsfahnen geschmückten Gipfel. Die Aussicht berauscht uns, sowohl, was die direkte Draufsicht auf´s unter uns liegende Dorf Kijangjin und den weiten Blick das Langtang-Tal abwärts, als auch die Nahansichten auf gigantische Eisriesen anbelangt. Talaufwärts, in Richtung Langshisha, entzückt unsere Augen eine riesige Schwemmebene – ein Landschaftsbild, als sei die Erde hier gerade mal vor drei Tagen erschaffen worden. Am eindrucksvollsten erscheint uns aber die Ostflanke des Langtang Lirung (7231 m). Im Vergleich mit den umstehenden Riesen macht sich unser auserkorener Yala Peak verhältnismäßig bescheiden aus, aber auch er zeigt bereits Vergletscherung und somit den Charakter eines ernstzunehmenden Hochgipfels.

Anna möchte wieder ins Dorf zurückkehren, während mir und Valerij noch der Sinn nach etwas mehr steht. Der Menchamsa (4560 m) ist durch einen einfach zu begehenden Grat mit unserem jetzigen Standort verbunden. Er verspricht uns ein Näherrücken zu den Eisgipfeln. Zudem können wir vom Menchamsa aus in einen kleinen Sattel absteigen, wo uns die Rückkehr ins Dorf durch ein kleines Hochtal ermöglicht wird und wir somit eine wunderschöne Runde abschließen können, die Hin- und Rückweg auf der gleichen Route vermeidet. Gesagt, getan. Auf dem Menchamsa begegnen wir einer Gruppe von Belgiern, die durch das Tal, welches wir nun für unseren Abstieg wählen, hinaufgekommen sind. Im Übrigen ließe sich der Grat vom Sattel aus über diverse Felsspitzen hinweg weiterverfolgen, jedoch ganz offensichtlich dann nur mit Seilsicherung. Schön anzusehen ist dieser seltsam erodierte Felsgrat trotzdem.

Eigentlich wollten wir ja noch der Dorfkäserei einen Besuch abstatten, doch diese hat derzeit geschlossen. Abends sitzen wir mit Anna im jetzt viel zu großen Aufenthaltsraum der Yeti-Lodge, während Thiley Lama den Ofen am Brennen hält, denn hier oben ist es Abends gehörig frisch.

08.05.2009

Der Tsergo Ri (4984 m) lässt sich über zwei Seiten besteigen: die erste Möglichkeit führt relativ steil und zielstrebig zum Gipfel, die zweite Option ist weniger steil, dafür länger, aber mit der besseren Aussicht. Somit entscheiden wir uns für das Beste, was man eigentlich an einem Berg machen kann, wenn´s nur möglich ist: die Überschreitung. Wir, das sind Javed (England/Pakistan), Anna (Schweiz/Frankreich), Valerij (Deutschland/Kasachstan) und ich, beginnen mit der steilen Variante, die uns zunächst auf eine Schulter führt, von der aus der Gipfel über einen steilen Rücken erreicht wird. Wir sind um 6.45 h in Kijangjin aufgebrochen, auf dem Gipfel des Tsergo Ri stehen wir schließlich um 10.45 h. Das Gewölk ist im Laufe des Morgens immer mehr aufgedunsen, doch wir haben Glück, denn die fantastische Sicht auf die atemberaubende Himalaya-Gebirgswelt ist immer noch tadellos. Man kann dort oben alle möglichen Gipfel zwischen 6000 und über 7000 Metern ausmachen – außer der Shisha Pangma (8027 m)! Auch wenn manche einheimische Führer was anderes behaupten, für den Blick auf die Shisha Pangma muss man sich wohl oder übel auf den schwierigeren und mühevolleren Gipfel des Yala Peak bemühen, der obendrein noch offiziell mit einer Permitgebühr von stolzen 500 US-Dollar belegt ist (Gruppen bis zu 7 Personen). Der Ganchenpo ist von Kijanjing aus gen Südosten geblickt der eindrucksvollste Gipfel. Hier oben, auf dem Tsergo Ri, scheinen wir seiner gigantisch steilen Riffelfirnwand noch viel näher. Das Phänomen Riffelfirn soll sich übrigens durch das Zusammenwirken einer relativ steil einfallenden Mittagssonne (Tropennähe) mit den aufsteigenden Feuchtnebeln, insbesondere während der Monsunzeit bilden. Ein weltweit vielleicht etwas besser bekanntes Beispiel hierfür ist die Südwestwand des Alpamayo (5947 m) in den peruanischen Anden. Dieser wurde gar schon anlässlich einer Bergfotoausstellung in München in den 60er-Jahren zum schönsten Berg der Welt gekürt.

Über eine Stunde hängen wir dort oben am Gipfel ab, dösen, genießen die Aussicht mit halb oder ganz geöffneten Augen, plaudern mit anderen Gruppen, die sich hier oben aufhalten. Es gibt im Übrigen in diesem Gelände mehrere Gipfel mit dem Namen Tsergo Ri. Unserer hat die Nebenbezeichnung "West-Peak", obwohl er mit der Kette, in welcher sich die weiteren Tsergo-Ri-Gipfel (North/Middle/East-Peak) befinden, nicht zusammenhängt. Das gesamte Gelände stellt sich wie eine Mulde oder ein Plateau dar, welches durch unseren Gipfel und besagter Kette abgegrenzt wird. Das Plateau trägt den Namen Yala Kharka (Yala-Alm) und wird für gewöhnlich auch als Basecamp für die Yala-Peak-Besteigung genutzt.

Wir kehren über den aussichtsreichen Höhenweg hoch überhalb der Langshisha-Alm ins Tal zurück, mit stetigem Blick hinunter zur imposanten Schwemmebene des Langtang-Khola, sowie zu den inzwischen mit bedrohlich sich gebärdendem Gewölk verhangenen Eisgipfeln. Ein heftiger Wind hat eingesetzt, obendrein droht uns noch ein Gewitter. Wir lassen uns nicht beirren und setzen gutgelaunt unseren Weg fort. Die vereiste Ostwand des Langtang Lirung direkt in unserer Marschrichtung imponiert uns besonders. Wir sitzen bei Ankunft um 14.30 h noch zum Tee in Anna´s Lodge, verabschieden uns von Javed, der heute noch zu seiner wegen Höhenkrankheit in Langtang-Village zurückgebliebenen Freundin absteigen wird und schauen anschließend, was unser Peter denn so macht.

Der fühlt sich offensichtlich pudelwohl im Dorf, verbringt die Zeit mit Spaziergängen im und ums Dorf und pflegt Kontakte zu den Locals, das Ganze gar ohne Englischkenntnisse :-)!

09.05.2009

Heute wollen wir den bergsteigerischen Höhepunkt unserer Reise setzen, und es soll mit Sicherheit der mit Abstand mühevollste Tag der gesamten Trekkingtour werden: um 3 Uhr morgens verlassen Valerij und ich das Dorf. Der Weg ist zunächst identisch mit der gestrigen Abstiegsroute vom Tsergo Ri, eine Tatsache, über die wir glücklich sind, denn somit verlieren wir keine Zeit mit einer etwaigen nächtlichen Routensuche, und wir können rasch und zielstrebig an Höhe gewinnen. Die Nacht ist fantastisch. Ein sternenübersäter Himmel spannt sich über uns, der Vollmond leuchtet uns den Weg, was den Einsatz der Lampen nahezu überflüssig macht. Die schneeweißen Berge um uns herum schimmern im fahlen Mondlicht, ein unglaubliches Ambiente! Wir schalten unsere Lampen nur sporadisch ein, etwa wenn wir ein unwegsames Geländestück ausleuchten, eine geeignete Furt zum Durchwaten des Baches suchen oder die Weiterführung des Weges überprüfen müssen. Um 6.10 h erreichen wir die Almhütten von Yala Kharka (4600 m), es ist bereits Tag. Wir machen eine kleine Pause. Schweinekalt ist´s hier droben, und ich bin jetzt froh darüber, dass wir hier nicht übernachten mussten. Nur für einen kurzen Augenblick muss ich die Handschuhe ausziehen, und hernach dauert es fast eine halbe Stunde, um die Hände wieder warm zu kriegen. Wer den Yala Peak in zwei Tagen besteigen möchte, braucht übrigens derzeit kein Zelt mitzuschleppen, denn zwei der Almhütten taugen augenscheinlich wieder als Unterkunft, da diese zwischenzeitlich mit Steinplattendächern versehen sind. Falls die Viehhirten gerade auch oben sind, dürfte es sicher kein Problem sein, auf Anfrage mit ihnen zusammen dort oben zu übernachten, was das Erlebnis Yala Peak sicherlich noch bereichern dürfte :-).

Ein Stück weiter oben verflacht sich das Plateau, wir befinden uns nun in der am Vortag erwähnten Mulde. Dort fließt übrigens auch Wasser, an den Hütten haben wir, zumindest auf die Schnelle betrachtet, keines entdeckt. Ein halbes Dutzend Zelte einer Expedition steht hier oben. Laut Thiley Lama bereiten sich diese Leute derzeit hier auf die Besteigung eines höheren Berges vor. Wir meiden das Lager, aus Gründen die ich nicht öffentlich kundtun will ;-). Wir streben dem Tsergo Ri Nord (5140 m) zu, welcher auf dem Weg zum Yala Peak überschritten wird. Hinter dem Tsergo Ri Nord steigt man zunächst hinab in eine schuttgefüllte Mulde, anschließend folgt die erste "Schlüsselstelle". Eine steile Schuttrinne wird erklommen und eine felsige Rinne in einfacher Kletterei überwunden. Diese Rinne ist bezüglich Länge und Schwierigkeit gut mit dem Kamin im Gipfelaufbau des Piz Buin zu vergleichen. Dieser Vergleich liegt mir deshalb so nahe, weil ich den Buin das letzte Mal vier Wochen vor unserer Abreise zum zweiten Mal innerhalb kürzerer Zeitabstände bestiegen habe.

Wir haben bisher ein gehöriges Tempo hingelegt, was sich jetzt bei Valerij negativ bemerkbar macht. Ich bin heute sehr nervös, denn entgegen der vorangehenden Tage war heute früh bereits eine beunruhigende Trübung in der Atmosphäre zu beobachten und kleinere, dunkle Wolkenbildung lag in der Luft, in etwa unserer jetzigen Höhe. Seltsamerweise aber zeigt mein Höhenmesser keine nennenswerte Änderung. Wir sollen später noch von einem großen Waldbrand in der Gegend von Thulo Barku erfahren, im Nachhinein besehen erklären sich Lufttrübung und Wolken wohl aus diesem Vorfall. Hinterher ist man immer schlau, und momentan deute ich sie noch als Vorboten eines lokalen Gewitters. Doch nicht nur das, auch das typische, nachmittägliche Wolkenaufbauschen aus Nordost hat heute viel früher eingesetzt, als in den vergangenen Tagen. Ich blicke hinüber zu den Wolkentürmen und sage "wir müssen umkehren", dann wieder in Richtung des nun so nah scheinenden Gipfels und ich sage "wir schaffen es". Schlussendlich stehen wir unterhalb des Gletschers und somit ganz nah unter dem Gipfel. Wir müssen nur noch eine kurze Eispassage überwinden, die uns hinauf auf den äußeren Rand des Gletschers bringt, von wo aus wir spaltenfrei zum Gipfelgrat gelangen können. Die Aufstiegsroute scheint mir, wie bisher auch, eindeutig, und mit angelegten Steigeisen steige ich in einer Rinne voraus. Diese trägt im unteren Bereich noch ein wenig Neuschnee der vergangenen Nachmittage, weiter oben ist sie dann vollkommen blank. Und dort steilt sie gehörig auf! Laut Beschreibung von Uli Friebel soll sie 45 Grad haben, diese hier kommt aber locker auf 55 Grad, wenn auch nur über vielleicht 15 Meter. Jetzt bereue ich es, nur meine Steigeisen der dritten Garnitur dabei zu haben. Wenigstens hat mir Peter seinen guten Pickel mitgegeben, mit meinem Firlefanz-Aluminiumpickel wäre ich an dieser Stelle glatt erschossen gewesen! Ich versuche zunächst, in die nahen Felsen auszuweichen, ziehe schlussendlich dann doch das Eis vor. Valerij hat in seinem Leben noch nie kombiniert mit Steigeisen geklettert. Ich bin gottfroh darüber, dass er jetzt freiwillig aufgibt, denn ich hätte in sonst kaum davon abhalten können, mir zu folgen. Eigentlich müsste man diese Stelle mittels Seil und Eisschrauben absichern, wir haben beides nicht dabei.

Sehr zu meiner Überraschung komme ich oben direkt auf dem Grat raus. Das Wundern hält nicht lange an, ich schaue zurück, und mir wird mit einem Mal klar, dass diese Eisrinne nicht die von Uli gemeinte Route ist. Rechts unter mir liegt der flache Gletscher, der Aufstieg auf diesen hätte eigentlich weiter drüben stattfinden sollen. Auf dem Gletscher sind sogar noch alte Spuren zu erkennen. Ich überlege zuerst, ob ich Valerij von hier aus noch hinauflotsen soll, doch ich merke, das würde in seiner momentanen Verfassung viel zu lange dauern. Zudem sieht der vor mir sich ausstreckende, auf der Nordseite überwechtete Felsgrat für einen Anfänger auch nicht unbedingt appetitlich aus. Ich sehe ein Loch in der Wechte, hier muss mal ein Vorgänger mit dem linken Fuß in der Luft gestanden haben. Jetzt fehlt nur noch ein kurzes Stück zum Gipfel, welcher mit an einem Fahnenmast angebrachten Gebetsfahnen geschmückt ist. Viel Zeit kann ich mir hier oben nicht gönnen, ein paar hastige Fotos, ich murmle die ganze Zeit wie ein Besessener das Wort "Shisha Pangma" vor mich her, der 8027 Meter hohe Gipfel, den ich von hier oben unbedingt sehen wollte. Die Shisha Pangma ist übrigens der einzige 8000er, welcher vollständig auf tibetischem Gebiet steht. Es erheben sich hier viele prächtige Eisriesen auf der Nordseite in Richtung Tibet, aber die Karte hervorzukramen, bedeutet Zeitverlust und kalte Finger. Ich muss die Analyse auf´s Nachhinein verschieben, anhand der gemachten Fotos. Im Moment bleibt nur die Spekulation und die Bewunderung für diese herrlichen, gigantischen Eisriesen – egal im Moment, welche Namen diese tragen!

Den Abstieg nehme ich nun über die von Uli beschriebene Route vor und bin gottfroh, diese blöde Eisrinne nicht mehr absteigen zu müssen. Ein bisschen schummrig ist mir dennoch zumute. Der Gletscher ist mit Neuschnee bedeckt – genug, um eventuelle Spalten zu verdecken, aber zu wenig, um zuverlässige Schneebrücken zu bilden. Ich sondiere vorsichtig und mit weichen Knien mit dem Pickel. Laut Uli Friebel soll es in dieser Passage des Gletschers keine Spalten geben, doch mir surren nun alle möglichen Gedanken durch den Kopf. Wann hat Uli diesen Gletscher zum letzten Mal aper gesehen? Falls das zu lange her sein sollte, sind Veränderungen nicht auszuschließen. Ich blicke nach rechts und sehe zwei Seilschaften über den Gletscher queren. Die gehören sicher zur Expedition, welche ihre Zelte unten in der Mulde stehen haben. Sie rufen mich an, und ich winke. Alles geht gut, jetzt folgt nur noch der Abstieg durch die Eisflanke, welcher wesentlich angenehmer zu bewerkstelligen ist, als die Eisrinne, zumal es dort nicht aper ist. Dann stehe ich wieder im Schotter, und zwar unterhalb von Valerij, der offenbar noch gar nicht mitbekommen hat, dass ich nun woanders abgestiegen bin. Ich rufe ihn, er kommt auf mich zu.

"Und, bist du trotzdem zufrieden?" Schließlich ist er ein Novize in den Bergen und hat heute eine Rekordhöhe von gut 5450 Metern erreicht, denn es waren sicher nicht mehr als 70 Höhenmeter, die ihm zum Gipfel noch gefehlt hätten, wenngleich diese definitiv die Schlüsselstelle waren, sie wären es aber auch über den "richtigen" Weg gewesen. "Wie kann ich zufrieden sein, wenn ich den Gipfel nicht erreicht habe!" lautet die trockene Antwort. Diese Aussage lässt mich nicht unberührt, und ich mache mir Gedanken, ob ich doch auch Schuld daran trage, dass Valerij es nicht ganz geschafft hat. Doch der Blick nach oben zeigt, dass höchste Eile geboten ist. Das Gewölk über uns verdichtet sich zusehends, Wind setzt ein. Wir sollten wenigstens ungeschoren aus dem schwierigeren Gelände herauskommen, bevor es uns hier möglicherweise einnebelt.

Valerij ist praktisch am Ende seiner Kräfte und wir kommen nur langsam voran. Ich begebe mich auf die Suche nach einer sicheren Abstiegsrinne und bitte ihn, kurz zu warten. Als ich zurückkehre, ist Valerij verschwunden. Ich rufe laut, immer wieder. Keine Antwort. Panik macht sich in mir breit. Was ist, wenn er einfach losgeklettert und dabei abgestürzt ist? Der Gedanke, mein Freund könnte schwer verletzt, oder gar tot unterhalb des Abhanges liegen, treibt mir den kalten Angstschweiß auf die Stirn. Irgendwann, nach dem vielleicht zehnten Brüllen mit und gegen den Wind höre ich eine Antwort, und zwar unter mir. Er ist also tatsächlich selbständig losgeklettert, dabei aber offensichtlich unversehrt nach unten gelangt. Vor lauter Erleichterung geht es mir glatt aus dem Sinn, ihn für sein Verhalten zu maßregeln. Ein kleiner Gegenanstieg, abermals hinauf zum Tsergo-Ri-Nord erwartet uns, dahinter wird das Gelände wieder leichter. Im Anstieg zum Gipfel werden wir von den ersten Graupelschauern überschüttet. Der harte, eisige Wind bleibt uns erhalten, die Schauer kommen und gehen, fallen aber glücklicherweise nicht zu heftig aus. Am wichtigsten ist jedoch, dass uns die Sicht erhalten bleibt, und kein Gewitter über unseren Köpfen losbricht. Am Wolkenbild erkenne ich, dass es in Kijangjin gerade runterlässt. Ich denke an Peter. Der ist sicher schon in Sorge um uns, denn wir haben inzwischen das besprochene Zeitlimit erreicht, doch wird sicher noch mehrere Stunden dauern, bis wir das Dorf erreichen.

Wir mühen uns bis zu den Hütten von Yala Kharka, wo wir uns die erste längere Pause des Tages gönnen. Hinter windgeschützten Mauern verzehren wir unsere mitgeführten Snickers-Momos (Spezialität aus Kijangjin :-))), trinken die letzten Schlücke des noch halbwarmen Tees, dazu kaltes Wasser. In nur langsamem Tempo, von garstigen Winden und immer wiederkehrenden Schauern gepeitscht, schaffen wir schließlich den uns nun unendlich erscheinenden Weg von Yala Kharka zurück ins Dorf. Peter kommt uns vom Dorf her bereits entgegen und bestätigt mir meine Sorge um seine Sorge. 17.15 h ist unsere exakte Ankunftszeit, mehr als 14 Stunden sind seit unserem Aufbruch heute morgen verstrichen. Für die Kenner der Walliser Alpen sei noch ein Vergleich herbeigeführt: der längste "Normalaufstieg" auf einen 4000er in den Alpen ist der zur Dufour-Spitze (4634 m) von der Monte-Rosa-Hütte (2795 m) aus mit mehr als 1800 Höhenmetern. Wir haben heute das gleiche getan, Ausgangs- und Zielpunkt allerdings um 1000 Höhenmeter nach oben verschoben ....

Wir kommen als zwei Pflegefälle in der Yeti-Lodge an. Peter bringt uns heißen Tee an die Betten, dampfende Knoblauchsuppe und reichlich anderes Essen werden unverzüglich für uns vorbereitet. Auch ich habe heute den fortgeschrittenen Erschöpfungszustand erreicht, kann mich nicht erinnern, wann ich zum letzten mal körperlich derart ans Limit gegangen bin. Ich fühle mich wie im Fieber, der Schädel brummt (jetzt erst, nachdem wir vom Berg wieder unten sind!), ich beginne zu frieren und zu zittern, und Valerij scheint es nicht anders zu gehen. Er hat mir übrigens schon auf dem Rückweg eine Ankündigung gemacht, die mich zunächst entsetzt hatte: "Ich will mir im Dorf einen Führer suchen und es übermorgen noch mal probieren!" Kein halbwegs normaler Mensch hätte in jenem Zustand, in dem er war, als er diesen Satz von sich ließ, nur im schlimmsten Alptraum daran gedacht, diese Route nur zwei Tage später noch einmal zu machen. Aber das ist eben Valerij ...

10.05.2009

Die Würfel sind in der Zwischenzeit gefallen, wir haben gestern alles besprochen. Thiley Lama wird Valerij für morgen einen Guide besorgen. Er wird heute einen Ruhetag einlegen, derweil ich und Peter gemütlich nach Langtang-Village runtersteigen. Unser Treffpunkt soll schließlich die Ganesh-View-Lodge (Rimche, 2450 m) sein. Desweiteren wurde vereinbart, dass Valerij unverzüglich in der Ganesh-View-Logde anrufen wird, sobald er unversehrt wieder vom Gipfel zurückgekehrt ist. Das Langtang ist auch diesbezüglich ein fortschrittliches Tal, weitestgehend mit Solarstrom und Telefonverbindung ausgestattet. Wie toll dieser Verbindung schlussendlich ist, sollen wir noch erfahren ...

Über Nacht hat es bis ins Dorf herab geschneit, der Tsergo Ri steht schneeweiß in der Luft. Während die wärmende Morgensonne in Kijanjin die Dächer schon zum Triefen bringt, werden die Hügel ringsum wohl ihr schickes Weiß noch eine Weile behalten, zumal es bereits kurz nach dem Frühstück schon wieder vorbei ist mit Sonnenschein. Nun heißt es für mich und Peter Abschied nehmen von unserem Gastgeber Thiley Lama, seiner Frau und ihrer Tochter. Am Dorfausgang geben wir Valerij noch je eine kräftige Umarmung und Glückwünsche mit, dann wird unter bereits düsteren Wolken Richtung Langtang-Village abgestiegen. Wir erreichen unsere geliebte Eco-Lodge gerade mal mit dem Losbrechen von nun dauerhaft anhaltenden, heftigen Regengüssen. Die Leute von der Lodge erkennen uns sofort wieder und begrüßen uns mit großer Freude. Außer uns beiden sind nur noch ein Deutscher und eine Schweizerin zu Gast. Beide sind Lehrer und haben im Rahmen eines Hilfsprojekts in Thulo Barku den dortigen Kindern etwas englisch beigebracht. Jetzt haben sie Auszeit und nutzen ihre verbliebenen Tage in Nepal zum Trekking. Von unserer tibetischen Gastfamilie erfahren wir noch, dass Langtang-Village ein rein tibetisches Dorf ist, will heißen Flüchtlinge aus dem chinesisch besetzten Teil Tibets oder deren Nachkommen.

Instruierend ist auch ein Blick aus dem Fenster: wenn es bei uns zu Hause in den Bergen regnet, so sinkt für gewöhnlich die Schneefallgrenze mit anhaltender Dauer der Niederschläge ab. Es ist mir bereits gestern aufgefallen, dass das hier anders zu sein scheint, denn die Schneefallgrenze sinkt und steigt innerhalb kürzester Zeiträume. Spektakuläre Phänomene ergeben sich immer wieder in den Niederschlagspausen, wenn umherziehender Nebel draußen wilde Spiele treibt, oder ein abendliches Sonnenstrahlbündel wie Laserlicht durch dampfende Wolkenbäusche hindurchbricht. Für gewöhnlich hält der Monsun im Monat Juni in Nepal Einzug. Im Mai nehmen im allgemeinen aber die Niederschläge, vor allem Nachmittags, zu. Dafür befinden wir uns jetzt in der wärmsten Zeit, obwohl uns das in dreieinhalbtausend Metern Höhe überhaupt nicht so erscheinen mag ;-)

11.05.2009

Unsere heutige Etappe wird bereits nach wenigen hundert Metern unterbrochen, denn im Aufstieg hatte ich bereits betont, dass ich das örtliche Gompa unbedingt besichtigen will. Die Bewohner der Häuser um Langtang-Gompa lotsen uns den Weg zu der Familie, die derzeit den Schlüssel innehat. Das Langtang-Tal ist sicher eines des wohlhabendsten Nepals, ja des gesamten Himalaya. Die Frau, die uns nun den Gompa aufschließt, scheint aber nicht zu den Gewinnern des hiesigen Tourismus zu gehören. Sie sieht sehr verwahrlost aus und auch schmutzig. Der Tourismus hat einem Großteil der hiesigen Bewohner einen gewissen Wohlstand gebracht. Auf der Verliererseite stehen die Leute, die nie an diesen Kuchen herangekommen sind, so auch teils steinalte, bucklige Männer, die sich als Träger verdingen müssen, aber auch ein hoher Konkurrenzkampf und verbreitete Bettelmentalität sind die weniger schönen Seiten dieser ganzen Entwicklung. Man hat hier inzwischen auch mitbekommen, was für Leute diese Touristen sind, wie sie ticken und wo man sie finanziell erweichen kann. So wird das Erbitten von Schulgeldüberweisungen für Kinder offenbar zur Masche. Es ist dann für einen Außenstehenden sehr schwer, zu beurteilen, wer hier jetzt bedürftig ist und wer nicht. Wenn man also nicht die Zeit und die Möglichkeit hat, genauer hinter die Kulissen schauen zu können, so scheint es wohl eher ratsam, seine Hilfswilligkeit mittels einer zuverlässigen Hilfsorganisation umzusetzen.

Das Gompa indes leidet unter Wasserschäden, was sehr bedauerlich ist, da es sich um ein jahrhundertealtes historisches Gebäude handelt. Auch wenn es nicht mehr permanent genutzt wird, so pilgern doch in gewissen Zeitabständen Mönche herauf, um hier oben zu meditieren oder Pujas zu feiern.

Nun erfolgt ein entspannender Abstieg, vorbei an wolkenverhangenen Bergspitzen, schwarzen, regenglitschigen Felswänden, üppig grünen, mit aschgrauen Steinmauern umrahmten Feldparzellen und mitunter in schönste Lagen gebaute Logdes oder Bauernhäuser. Bald schon tauchen wir in den regenduftenden, märchenhaften Nebelwald ein, weiße und violett angetönte Rhododendronblüten stechen zwischen all dem Grün hervor, aber auch die Waldböden sind übersät mit allerlei bunten Blumen.

Die Ortschaft Rimche (2450 m) besteht nur aus zwei Lodges: das Evening-View und das Ganesh-View. Beide Häuser thronen aussichtsreich hoch über einer üppigen Bergwaldszenerie. Sogar ein angeschneiter Bergspitz streckt noch überhalb eines wildbachdurchzogenen Schluchteneinschnitts seinen Kopf empor.

Das Ganesh-View kommt uns mit 8 Personen schon fast überfüllt vor. Wir nehmen am Tisch in einer Ecke Platz, der uns durch´s Fester großzügige Blicke talabwärts gewährt. Auch ein Wasserfall glänzt paradiesisch inmitten der tiefgrünen Flora. Übrigens gehört der rote Pandabär, neben Affen, Himalayabären und vielen anderen Waldtieren, zu den typischen Bewohnern der hiesigen Waldregion. Man soll den Pandabären übrigens fast so häufig zu Gesicht bekommen, wie den so oft zitierten Schneeleoparden ;-). Am Nachbartisch sitzt ein Führer, der seinen beiden holländischen Begleitern was vom Yeti erzählt. Davon soll es zwei Arten geben, einen gutartigen und einen bösartigen – au weia ...

Draußen gehen immer wieder starke Regengüsse herunter. Wir sitzen nach dem Essen beieinander und unsere Sorgen um Valerij werden größer und größer. Es ist schon Nacht und der versprochene Anruf ist immer noch nicht erfolgt. Wir spekulieren: nein, bei diesem Wetter sind sie bestimmt nicht losgegangen, das würde der Führer nicht mitmachen! Manchmal ist es gut, wenn man nicht alles weiß ...

Ich versuche jetzt, von uns aus in Kijangjin anzurufen. Ich erreiche zuerst Thiley Lama´s Lodge in Langtang ( er hat dort noch eine, neben der Yeti-Lodge in Kijangjin). Dort wird mir gesagt, die Yeti-Lodge habe kein Telefon. Ist in gewisser Weise richtig, sie haben dort oben nur Satellitentelefon. Die zweite Nummer, die mir Thiley gegeben hat, ist falsch, sie gehört einer anderen Lodge in Kijangjin. Zu guter Letzt rufen wir die unmittelbare Nachbarlodge von Thiley´s Yeti-Lodge an. Man soll dort zu Thiley rübergehen und ihm Bescheid sagen, er oder Valerij mögen uns doch bitte anrufen. Die Verbindungen sind übrigens katastrophal, man muss wie ein Brüllaffe in den Apparat hineinschreien und versteht dann obendrein fast nichts, da die Antwort undeutlich und mit zeitlicher Verzögerung rüberkommt. Gott sei Dank ist mir unser Wirt bei der ganzen Sache behilflich. Der Rückruf aus Kijangjin bleibt aus. Alle möglichen Gedanken und Ideen beschäftigen uns jetzt. Mit großen Sorgen legen wir uns schließlich zu Bett.

12.05.2009

Frühmorgens klopft die Lodgewirtin an unsere Tür. Telefon aus Kijangjin! Ich springe aus dem Bett, stürme über den Hof zum Apparat. Es ist Valerij. Alles sei gut gegangen, so seine Meldung. Sie seien auf dem Gipfel gewesen. Er würde uns alles noch später erklären, bis zum Nachmittag könnten wir mit seiner Ankunft in Rimche rechnen. Mir donnert ein Felsbrocken vom Herzen. Peter und ich haben jetzt alle Zeit der Welt, können nun endlich wieder unbeschwert das herrliche Ambiente um die Ganesh-View-Lodge genießen. Der Besitzer klagt uns sein Leid darüber, dass die meisten Trekkingtouristen an solchen Lodges, wie dem Ganesh einfach vorbeiziehen, da sie für gewöhnlich die Hauptetappenziele, wie etwa Lama Hotel anstreben. Diese vielen schön und ruhig gelegenen Häuser bleiben dabei buchstäblich auf der Strecke.

Mittags trifft Valerij ein, bereit, immer noch ein wenig weiterzumarschieren. Unglaublich, was der Mensch dann die vergangenen drei Tage geleistet hat! So brechen wir denn um 13.45 noch auf. Wir wollen nicht den neuen und vielbegangenen Weg durch die Schlucht einschlagen, der in einer Tagesetappe direkt nach Siabrubensi führen würde, sondern nehmen den alten, oberen Weg begehen und planen dabei noch einen kleinen Schlenker ins Bothi-Khosi-Tal, also Richtung tibetische Grenze. Das Ganze soll auf zwei gemütliche Tage verteilt werden. Heute wollen wir nur noch das Dorf Khamjing (2230 m) erreichen, in welchem wir nach etwas mehr als zwei Stunden Gehzeit eintreffen dürften. Wie gewohnt, ist das nachmittägliche Wetter wieder von starker Bewölkung geprägt, und unterwegs sucht uns gar ein Gewitter heim, welches aber glücklicherweise nicht zu heftig ausfällt. Nach einer Stunde Gehzeit passieren wir das Dorf Sherpagaon (2550 m), welches malerisch und aussichtsreich in den steilen Hang gebaut ist und ebenfalls eines Aufenthaltes über Nacht würdig wäre. Jenseits der Schlucht, als Hahnenkamm auf dem Gegenhang residierend, steht der Ort Thulo Siabru, wo wir uns auf dem Hinweg am ersten Tag unsere Mittagsrast gegönnt haben. Wenig später erspähe ich tief, direkt in Falllinie unter uns, eine Häusergruppe, die mir wie eine Missionsstation inmitten des Urwaldes erscheint. Es ist die Lodgesiedlung Bamboo, in der wir während unseres Aufstiegs ins Langtang die erste Nacht zugebracht hatten. Für einen weiteren lohnenden Aussichtspunkt, welcher zusätzlich mit Steinmauern umgeben ist, muss man später vom Weg aus einen kleinen Abstecher von wenigen Metern gehen, dann kann man hinunter zur Straße und nach Siabrubensi schauen.

Bald danach erreichen wir unser Tagesziel Khamjing. Ein zauberhaftes Dorf, in typischer Hanglage, abseits der Haupttouristenroute. Die regendüstere Stimmung malt ein Bild von wildherber Schönheit und suggeriert uns nun, einen Ort zu erreichen, wo uns anlässlich des doch unbehaglichen Wetters Behaglichkeit und Obhut geboten sein sollen. Im schlichten, aber sehr empfehlenswerten Yak-Hotel nehmen wir Quartier. Den ganzen Abend bringen wir in der warmen Küche der Hausherrin zu, die uns fleißig bekocht. Ständig kommen Dorfbewohner zu Besuch, es wird Tee und Schnaps getrunken, und auf Tamang getratscht, diskutiert und gelacht. Diese Übernachtung hier hat schon etwas von einem Homestay à la Spiti und soll mir als eine der originellsten auf unserer Reise in Erinnerung bleiben.

13.05.2009

Anderntags begutachten wir im strahlenden Morgenlicht die Felder des Dorfes, währenddessen die Wirtin uns ein reichhaltiges Frühstück zubereitet. Kartoffeln, Mais, Gerste, Knoblauch, Zwiebeln sind so die Nutzpflanzen, die wir Nicht-Agrarexperten in den wunderschön angelegten Terrassenfeldern ausfindig machen können.

Die Morgensonne ist angenehm warm, was uns zum Frühstück im Freien animiert. Unsere Blicke schweifen gen Süden über das Bothi-Koshi-Tal hinweg. Aus dieser Richtung sind wir mit dem Bus von Kathmandu her angereist. Im Westen erhebt sich eine verschneite Bergkette. Diese ist Teil des Ganesh-Himal. Der Ganesh-Himal ist ein Massiv, welches mit mehreren über 7000 Meter hohen Bergspitzen aufwarten kann. Die Hauptgipfel des Massivs tragen alle den Namen Ganesh und sind zur Differenzierung durchnummeriert, eine Praxis, die man in Himalaya und Karakorum häufig antrifft.

Unsere geplante Schlaufe, die uns den Bothi Koshi etwas weiter nach Norden hinaufbringen und uns durch einige urtümliche und pittoreske Tamang-Dörfer führen wird, soll etwas mehr als vier Stunden Gehzeit in Anspruch nehmen, wobei der Großteil an zurückzulegenden Höhenmetern bergab führen soll. Also wohl keine allzu anstrengende Etappe, denken wir. Peter scheint heute von uns Dreien am besten in Form zu sein. Ich selbst fühle mich nicht allzu ambitioniert und Valerij hat heute seinen absoluten physikalischen Tiefpunkt. Na ja, wen wundert´s ...

So wird es dann auch 10.45 h, bis wir uns gemächlich die Rucksackriemen überstreifen und uns langsam in Bewegung setzen. Die Tour ist im Übrigen von zahlreichen kleinen Zwischenanstiegen gekennzeichnet, von denen wir jetzt noch nichts wissen und die uns im fitten Zustand auch sicher keinerlei Mühe bereitet hätten. Doch heute bedeutet für Valerij und mich bereits jeder kleine Anstieg ein gewisses Maß an Selbstüberwindung. Wir marschieren nach einem Anstieg bald durch herrlich duftenden Kiefernwald, ein junger Einwohner des folgenden Dorfes Bhirdim (2130 m) hat sich inzwischen zu uns gesellt. Er erzählt uns von den Schönheiten seines Dorfes, denen wir gerne Glauben schenken, geben ihm aber auch zu verstehen, dass wir deswegen nicht dort übernachten werden. Das örtliche Gompa möchten wir uns dennoch von ihm zeigen lassen. Es handelt sich um ein kleines, aber sehr altes Kloster, welches unter einen großen, höhlenartigen Felsen geduckt ein verlassenes Dasein fristet. Einmal im Jahr fände hier ein großes Klosterfest statt, so unser Begleiter. Er macht uns noch auf einen Haufen merkwürdiger, wie kleine Muffins geformter Steine aufmerksam, eindeutig von Menschenhand so zugearbeitet. Leider habe ich den Sinn dieser Steine nicht ganz verstanden, weshalb ich hier jetzt auch nichts Falsches wiedergeben möchte. Die Sensation ist aber im Inneren des Gompa aufbewahrt: eine uralte Guru-Rimpoche-Statue. Sie sei vor Jahrhunderten von tibetischen Reisenden(?) oder Flüchtlingen (?) aus Tibet hierhergebracht worden und als Tausch gegen Nahrungsmittel mit den örtlichen Tamang hier verblieben. Ich vermute sehr, dass die Urgründer des Gompa zunächst nur den riesigen, überhängenden Felsen als ihre Gebets- oder Zufluchtstätte ausgewählt haben, da dieser ein natürliches Obdach bietet. Das Gompa trägt übrigens den Namen Dukpu und soll nach Angaben unseres Begleiters 8- bis 900 Jahre alt sein.

Im Anschluss an die Klostervisite besuchen wir das Haus unseres jungen Führers, welches ganz in der Nähe zum Gompa steht. Besonders für Peter ist der Besuch einer typischen einheimischen Behausung wichtig, da er ja nicht mit uns ins Helambu weiterziehen wird und er bislang, außer dem Küchenabend gestern in Khamjing, doch nur die Lodges von innen gesehen hat, die zwar auch von den Einheimischen bewohnt werden, deren Erbauungszweck aber stets ein touristischer ist. Wir diskutieren anschließend den Begriff "Elend", welcher von Kulturneulingen meiner Meinung nach zu häufig und obendrein oft noch falsch angewendet wird. Schuld daran ist meiner Ansicht nach das stets nach einer gewissen (An-)Ordnung suchende mitteleuropäische Auge, was vielen Betrachtern eine objektive Einschätzung erschwert. Die meisten Tamang-Häuser sind sehr sauber, man zieht bei Betreten eines Wohnraumes auch stets die Schuhe aus (wichtig!). Typisch für einen Wohn/Schlafraum ist der Ofen in der Mitte. Ringsherum sitzt man auf weichen Teppichen in Bodenhöhe, für gewöhnlich sind auch niedrige, langgezogene Tische vorhanden. An den Wänden stehen offene Regale, in welchen sämtliche Haushaltsartikel plus Lebensmittel untergebracht sind. An und für sich gleichen sich diese Behausungen weitestgehend mit jenen, die mir aus Spiti und Ladakh bekannt sind. Die Leute wohnen für gemeinhin nicht zur Miete, sondern nennen Haus, Hof, Felder und Nutztiere ihr Eigen. So viel in Kürze zum "Elend" ...

Unser Pfad führt hinter dem Dorf zunächst wieder abwärts zu einer Brücke auf 1960 Metern, dann wieder hinauf. Als nächstes streifen wir den Weiler Bado (1840 m), dann abermals bergab wird Lingning (1660 m) erreicht. Die von Uli Friebel erwähnte Dhaba (in Indien und Nepal eine Art "Gastwirtschaft") wird im Moment unseres Eintreffens von den Einheimischen okkupiert, die im Hof eine Puja feiern. Wir wollen dabei nicht weiter stören und verschieben unsere Lunch-Pause. Jetzt folgen wir direkt dem Lauf des Bothi Koshi abwärts, zunächst hoch überm Fluss, dann direkt an seinen brausenden Gestaden, wo im übrigen viele Kaktusstauden gedeihen, die bei mir Reminiszenzen an Mexiko hervorrufen :-)). Der Weg führt abermals aufwärts, sehr zu meinem und vor allem Valerij´s Verdruss, auch wenn dies wiederum herrliche Aussichten über das Flusstal ermöglicht. An einer einsam und schön gelegenen Lodge halten wir Einkehr. Allerdings belassen wir es beim Bestellen von Getränken und schieben unseren Hunger für unsere Ankunft im "zivilisatorischen" Siabrubensi auf. Wir wandern hier im Übrigen auf einem von Touristen wenig begangenen Teilstück. In diesem Gebiet verläuft übrigens der "Tamang-Heritage-Trail", auch Rasuwa-Trek genannt (benannt nach der Ortschaft Rasuwa), welcher im Verhältnis zum Langtang/Gosainkund/Helambu – zumindest bis vor Kurzem – nur sehr selten begangen wurde und höchste (Tamang-) kulturelle und landschaftliche (Ganesh-Himal) Eindrücke verspricht!

Im Dorf Wangal (1600 m) treffen wir mit dem direkt von Khamjing steil hierher herabführenden Pfad zusammen. Um 16.30 marschieren wir dann in die Neustadt von Siabrubensi ein. Eine Hängebrücke über den Bothi Khosi trennt sowohl Neu- und Altstadt und markiert auch den Straßenkopf, also das Ende der Straße von Kathmandu her. Indes sind Bauarbeiter oberhalb von Siabrubensi unter chinesischer Leitung emsig damit beschäftigt, eine Straße entlang des gesamten Bothi-Koshi-Tals hinauf zu sprengen, wodurch eines Tages eine Überlandverbindung nach chinesisch-Tibet geschaffen werden soll. Die Gerüche nach allerlei Gewürzen des indischen Subkontinents im Restaurant des Buddha-Guesthouses wecken in mir unmittelbare Begierden. Doch in erster Linie sind zumindest Valerij und ich gottfroh, endlich angekommen zu sein. Leider hatten wir in Kathmandu zu wenig Euros in Rupien gewechselt, was mich nun dazu zwingt, mein Glück in den umliegenden Läden zu versuchen. Es dauert eine geraume Weile, bis ich einen Laden gefunden habe, dessen Inhaberin bereit ist, mir mein Geld zu einem halbwegs akzeptablen Kurs einzutauschen. Der staubige Straßenort Siabrubensi vermittelt uns zwar ein eigenartiges Gefühl von Rückkehr in die "Zivilisation", es gibt hier allerdings weder Bank noch ATM. Als nächstes besorgen wir das Busticket für Peter, der morgen nach Kathmandu zurückkehren und bald schon wieder in Deutschland sein wird. Ein Rasierversuch meinerseits war ja vor Tagen oben in Kijangjin kläglich gescheitert, weshalb ich diesbezüglich meine Hoffnung auf unsere Ankunft in Siabrubensi gesetzt habe. Aber auch hier gibt es leider keinen Barber´s Shop, weshalb ich mich jetzt endgültig damit abfinde, erst in KTM wieder geschmeidige Backen zu bekommen. Nun ist Entspannung angesagt, Duschen, viel, viel Essen und Trinken, gemütliches Beisammensein :-). Ganz sicher werden wir die Abende mit Peter und sein Talent für derben und schonungslosen Männerhumor auf unserer Weiterreise ins Helambu mit großem Bedauern vermissen :-( ...

Eigentlich war vorgesehen, dass sich Peter´s und unsere Wege hier in Siabrubensi trennen sollen. Von hier aus wollten wir über Thulo Siabru in Richtung Gosainkund-Seen aufbrechen. Ich habe mir die Karte abermals angeschaut und eine kürzere Aufstiegsmöglichkeit ab Dhunche entdeckt. Das Dorf Thulo Siabru haben wir ja bereits auf dem Hinweg gesehen und sowohl die eine als auch der andere Aufstiegsvariante sind uns gänzlich unbekannt. Unsere Entscheidung ergeht zugunsten der kürzeren Option, weshalb wir morgen früh mit Peter zusammen in den Bus steigen und uns erst in Dhunche trennen werden.

14.05.2009

Heute dürfen wir sogar im Businneren sitzen :-). Nach anderthalb Stunden ruppiger Fahrzeit erreichen wir Dhunche. Es ist 8 Uhr. Die etwa 1200 Höhenmeter Anstieg durch verschiedene Waldvegetationsstufen, begleitet von allem möglichen subtropischen Vogelgezwitscher und
Gepfeife, sind für uns eine Wonne. Wir fühlen uns heute wieder vollkommen bei Kräften. Die Lodge von Deurali steht auf einer aussichtsreichen Lichtung mit entzückendem Bergpanorama (ich vermute die Pangsang-Lekh-Kette nördlich des Langtang-Tales). Wir kehren hier zum Lunch ein und lernen dabei ein katalanisches Pärchen kennen, welches sich auf Hochzeitsreise befindet. Ihre beiden nepalesischen Begleiter sprechen auch spanisch und ich bin erfreut, wieder mal in diesem von mir geliebten Idiom konversieren zu können.

Wir tauchen abermals in Bergwald ein. Hier sind es überwiegend wohlduftende Kiefern, die unsere Nasen kitzeln. Ein Checkposten wird passiert, dann erreichen wir Shin Gompa (3300 m). Shin Gompa ist nichts anderes als eine Anhäufung von Lodges um das namensgebende kleine Kloster herum. Der Umstand, dass sich die Lichtung hier, von einem Blumenmeer übersät, bis auf den Bergkamm hinauf ausbreitet, und somit tolle Aussichten zu den grünen Himalaya-Vorbergen eröffnet, ist vermutlich auf einen hier stattgefundenen Waldbrand zurückzuführen. Am Nachmittag wird die ganze Gegend von subtropischem Nebel eingehüllt. Wir kehren kurz in der örtlichen Käserei ein, die zwar zur Zeit nicht betrieben wird, uns aber trotzdem mild und fein schmeckenden Yakkäse verkauft. Wir haben Glück, als wir am Gompa eintreffen. Dies ist derzeit für Besichtigungen geschlossen, da gerade Renovierungsarbeiten in Vorbereitung sind. Unserem katalanischen Pärchen ist es aber gelungen, dafür zu sorgen, dass aufgeschlossen wird. Das Innere bietet, wie auch schon die beiden zuvor von uns besichtigten Gompas, vielleicht nicht gerade die Sensation des Himalaya, es handelt sich aber gleichwohl um ein sehr altes Kloster. Unsere Unterkunft "Sherpa-Hotel", in dem wir die einzigen Gäste sind, wird von einem blutjungen Pärchen mit einem süßen, zweijährigen Sohn geführt.

15.05.2009

Um 9.15 h setzen wir unseren Weg fort. Es herrscht bereits großräumiger Wolkenaufzug. Der Aufstieg erfolgt durch den Nebelwald des Bergkammes Chala Pati Danda, dem wir seit gestern kontinuierlich aufwärts folgen. Unterwegs passieren wir die kleine Lodgesiedlung Chala Pati (3584 m), dann folgt ein kleiner Schrein und auf etwa 3800 Metern Höhe ist die baumlose, subalpine Zone erreicht. Abermals schreiten wir zwischen einer kleinen Anhäufung von Unterkunftshäusern hindurch, hier liegen schon die ersten Neuschneeflecken. Ein weiterer Schrein folgt, inzwischen graupelt es vom Himmel herab und wir sind komplett in Nebel gehüllt. Eine Gruppe von hinduistischen Nepali kommt von den Seen herab, die roten Punkte der Puja sind noch frisch auf der Stirn. Das Gebiet Gosainkund besteht aus mehreren wunderschönen Bergseen inmitten herrlicher Bergkulisse. Einer der Seen trägt dann tatsächlich den Namen Gosainkund. An dessen Ufer befindet sich ein kleiner Hindutempel. Der See und der Tempel werden bei den Hindus hoch geheiligt. Im Monat August, also mitten im Monsun, findet hier ein Massenpilgern statt, wo tausende den beschwerlichen Fußweg hier herauf nehmen, um ihre Weihen zu empfangen und Pujas zu zelebrieren. Die lokalen Lodgebesitzer brauchen also hier während der Monsunzeit nicht zu befürchten, dass sie leer ausgehen, nur die Kundschaft ist dann eine andere.

Hinter dem bereits erwähnten Schrein wird unser Weg nun richtig spektakulär: in Serpentinen windet er sich zwischen nackten Felsen und tiefen Abhängen durch die Bergflanken, die Nebelschwaden ziehen launisch und unkontrolliert hin und her, geben Tiefblicke in schwindelerregende Abgründe frei oder bringen wunderschöne Bergseen zum Vorschein und decken diese zugleich wieder zu. Inzwischen hat Schneefall eingesetzt, ein garstiger Wind pfeift um unsere Ohren, Handschuhe und Mütze müssen herhalten. Das Wetter ist zwar unwirtlich, verleiht dieser Etappe dafür etwas Wildherbes, das Gefühl, in einer ungebändigten Natur unterwegs zu sein, ohne dass wir uns dabei jedoch in einer außergewöhnlichen Gefahr befinden.

Die Lodgesiedlung oberhalb des Gosainkund-Sees ist schließlich erreicht. Wir werden gleich beim ersten Haus vom Besitzer abgefangen und nach kurzen Verhandlungen beschließen wir, auch dort zu bleiben. Hier ist mal richtig was los: vier Holländer, vier Israeli und später soll sich noch unser katalanisches Pärchen dazugesellen. Hinzu kommt eine große Anzahl von nepalesischem Hilfspersonal, da die anderen Gruppen teils mit Führer und Trägern unterwegs sind. Wir erleben hier jedenfalls einen unterhaltsamen Abend, einschließlich der Teilnahme am jüdischen Sabbath (heute ist Freitag). Dummerweise werde ich aber seit gestern von einer Erkältung geplagt und ich fröstle die ganze Zeit über mehr oder weniger, obwohl unser Gastgeber den Ofen kräftig anheizt. Ich bitte unseren Wirt um eine Decke für die Nacht, denn schließlich befinden wir uns hier inzwischen wieder auf stolzen 4380 Metern, die Nacht verspricht kalt zu werden und die im Nebengebäude untergebrachten Schlafgemächer sind natürlich nicht beheizt. Als ich zu relativ später Stunde schließlich unter Schlafsack und Decke vergraben bin, wird mit zum ersten Mal seit unserer Ankunft so richtig mollig warm und ich falle in einen erholsamen Tiefschlaf.

16.05.2009

Um 8 Uhr gelingt uns der Abmarsch, um 9.15 h befinden wir uns auf der Passhöhe des Laurebina La (4609 m). Der Laurebina La vermittelt den Übergang von der Langtang-Region ins Helambu. Wir erleben diesen in Nebel und Neuschnee, eben wieder wildherb, wie am Vortag. Bis zur Passhöhe liegen weitere schöne Bergseen am Weg, dann folgt der Abstieg, der uns heute wieder in die Bergwaldzone zurückbringen soll. Wir müssen uns durchaus auf den Abstiegsweg konzentrieren, Neuschnee und Nebel erschweren die Situation. Ich möchte mich auch nicht nur einfach auf die Spuren unserer Vorgänger verlassen, denn ich weiß schließlich nicht, wer da nun vor uns gegangen ist. Wir erreichen ein Almgebäude und der Nebel lichtet sich. Jetzt wird der Blick frei über die schottrig-braune und weiß angezuckerte Bergwelt bis hinab in die grünen, supersteilen Taleinschnitte. Die erste kleine Lodgesiedlung Surya Phedi (3650 m) auf der Helambuseite fällt uns negativ durch die umgebende Vermüllung auf. Wir wollen ohnehin weiterziehen. Es wird eine lange und anstrengende Etappe, viele, teils nicht unerhebliche Gegenanstiege erwarten uns. Das landschaftliche Erlebnis entschädigt allerdings unsere Mühen. Mitunter haushohe Boulder säumen den Weg, wasserfalldurchtoste Schluchten werden gequert, herrliche Nebelwälder, reich an Blumen, Bambus und Rhododendron durchstreifen wir. Wir marschieren durch Gopte (3440 m), steigen anschließend mühevoll den Tharepatipass empor, bis wir zu guter Letzt die Lodgesiedlung von Tare Pati auf 3600 Metern Höhe erreichen. Die letzte Stunde unseres Marsches werden wir dann noch richtig nass, übrigens das erste Mal während unseres Trekkings. Schön, wenn man dann im beheizten Aufenthaltsraum einer urgemütlichen Lodge sich räkeln und von den kredenzten Speisen und Getränken verwöhnen lassen kann! Von unserem aussichtreichen Quartier aus können wir übrigens einen Blick zum heiligen Berg Ama Yangri (3771 m) hinüberwerfen. Dieser Anblick erheischt schon unsere Gemüter, vielleicht übermorgen auf diesen grünen, elegant und exponiert auf der anderen Talseite in die Höhe ragenden Berg hinaufzusteigen, und uns von der viel gepriesene Aussicht dort droben berauschen zu lassen und obendrein noch eine fromme Pilgerfahrt unternommen zu haben ...
Ich begebe mich zum Sonnenuntergang noch mal nach draußen, das Wetter hat sich inzwischen beruhigt und jetzt werden auch wieder die hohen Berge in der Ferne sichtbar. So kann ich nun den Ganchenpo von seiner anderen Seite her bewundern. Drüben im Hang ruht das Dorf Tarkegyang (2500 m), Endziel unserer morgigen Etappe.

17.05.2009

Um 8 Uhr begeben wir uns auf den Weg. Die Dörfer Melamchegaon und Nakotegaon erscheinen wie brasilianische Urwalddörfer, im Unterschied zu denen aber von dramatisch steilen Waldbergen, tiefeinschneidenden Schluchten und imponierenden Wasserfällen umgeben. Es sind dies für mich die bislang schönsten Dörfer auf unserer Trekkingtour. Die Siedlungen sind sehr weit ausladend gebaut, es ist viel Platz zwischen den einzelnen Häusern, der mit üppig bepflanzten Feldern ausgefüllt wird. Die Häuser selbst sind mit paradiesischen Blumengärten verziert, auch Palmen gedeihen hier. Zentrum eines jeden Dorfes ist stets ein Gompa. Zum Glück ist meine Nase wieder halbwegs frei, um sie von den köstlichen, aromatischen Düfte betören zu lassen, welche die Subtropen uns hier offerieren :-). Wir steigen nun bis auf 1800 Meter herab, der Tiefpunkt ist an der Hängebrücke über den Melamchi Khola erreicht, anschließend geht es wieder aufwärts. Um die Ortschaften herum, aber auch mitten am Weg, begegnen uns nun immer häufiger Chörten und Manimauern, die mit Gras und Moosen völlig überwuchert sind, und die auf diese Weise den verschollenen Maya-Ruinen in den Regenwäldern Mittelamerikas gleichen.

Um 14.30 h erreichen wir schließlich unser Tagesziel Tarkegyang (2500 m). Auch diese traumhaft schöne Ortschaft, welche sich idyllisch unter die steilen Hänge des heiligen Berges Ama Yangri duckt, vermittelt etwas von Urwaldstimmung. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Siedlungen stehen hier die Häuser allerdings wieder sehr dicht beieinander. Von Tarkegyang aus kann man wunderschön nach Melamchegaon hinüberschauen. Überrascht und erfreut sind wir über unsere Unterkunft: Das "Hotel Tarkegyang" hat die Bezeichnung Hotel wahrlich verdient. Der Diningroom ist fast schon vornehm im traditionellen Stil eingerichtet, man traut sich kaum, mit den verschmutzten Trekkingklamotten auf den schönen, sauberen Sitzteppichen Platz zu nehmen. Das preisliche Niveau ist dazu noch niedriger, als wir es in so manch schlichterer Lodge des Langtang erlebt haben. Auch unsere spätere Erfahrungen im Helambu stellen für mich persönlich die Aussagen in Frage, welche ich vor unserer Abreise nach Nepal mehrfach im Internet gelesen habe: die Lodges im Helambu seien bezüglich ihrer Einrichtungen und des Essens qualitativ schlechter und auch die Dörfer ärmer, als im Langtang. Diese Aussage kann ich mit meinen subjektiven Erfahrungen jedenfalls nicht bestätigen. Valerij hat sich unterwegs einen Blutegel eingefangen. Zur Monsunzeit soll dieses blutrünstige Gewürm ja zu einer richtiggehenden Plage werden.

18.05.2009

Wir wollen heute dem Gipfel der Ama Yangri einen Besuch abstatten. Zu diesem Zweck lassen wir unser Gepäck im Hotel zurück und steigen, nur mit Jacken und Wasserflaschen behangen, zunächst steil in die Passhöhe Chomothang (3120 m) auf, wo sich ein paar einfache Hirtenhütten befinden. Weiter bleibt der Weg steil, durch einen Totholzwald gehen wir nun hoch über einem Wolkenmeer, welches die Täler unter uns gänzlich verschluckt hat, zum Gipfel. Dieser wird von einem riesenhaften, neuen Chörten besetzt, den wir obligatorisch umrunden. Kurioserweise befindet sich neben dem Chörten einen Helilandeplatz (?). Auch wenn das inzwischen aufgezogene Gewölk immer nur einzelne Segmente der langen Bergkette vor uns freigibt: die Aussicht ist wirklich atemberaubend!

Die Ama Yangri wird von den Yolmo (Einwohner des Helambu) als eine hier auf der Erde zum Berg gewordene Göttin (Ama = Mutter) betrachtet. Wer sie ansieht, dem sei ein langes, unfallfreies Leben bestimmt. Alljährlich entweder im Monat März oder im April findet ihr zu Ehren auf ihrem Gipfel bei Vollmond ein großes Fest mit Puja statt.

Um 12.30 h sitzen wir wieder auf dem Balkon unseres Hotels, lassen uns Schwarztee und Snickers servieren. Sodann heißt es Abschied nehmen von Takegyang und seinem gleichnamigen 5-Sterne-Urwaldhotel! In drei Stunden Wanderzeit, die uns nur minimale Höhenunterschiede einbrocken, erreichen wir über das sehenswerte Gangyul schließlich Sermathang. Dieser auf 2600 m Höhe gelegene, wunderbare Flecken ist seit Kurzem an eine Fahrpiste angeschlossen. Zur dortigen Mountain-View-Lodge wurden wir von den Eignern des Tarkegyang-Hotels weitergereicht, eine allgemein übliche Praxis, die wir ja auch vom Langtang und vom Gosainkund her schon kennen. Die Wirtin ist eine sehr aufgeschlossene und freundliche Frau, das Töchterchen schlägt in der Liebenswürdigkeit der Mutter nach und der schon erwachsene Sohn, den wir am Abend kennenlernen, verfügt über die beste englische Pronuntiation, welche ich je von einem Nepalesen gehört habe. Verdanken würde er das den immer wieder in der örtlichen Dorfschule auf Zeit praktizierenden voluntären Lehrer aus England, so der junge Mann. Es ist wieder wärmer hier und so halten wir es heute gut und gerne bis nach Sonnenuntergang auf der aussichtsreichen Terrasse der Lodge aus. Wir beobachten die Dämmerung überm Melamchi-Khola-Tal und sehen, wie nach und nach die Lichter der in die umliegende Hänge gepflanzten Bauernhäuser angehen. Die Siedlungsdichte hat in dieser Gegend schon beträchtlich zugenommen. Wir essen zusammen mit der Familie in einem wunderschönen, blitzsauberen Dining-Room und hier wähne ich mich nun wirklich wie in einem echten Homestay, wie ich es in Spiti erlebt habe.

19.05.2009

Es wird hier in Sermathang offensichtlich, dass wir die großen Berge nun endgültig verlassen, und im Reich der immergrünen Wogen des Vorgebirges angekommen sind. Ein letzter Blick zurück zu den Großen ist uns aber doch noch in den frühen Morgenstunden vergönnt. Eigentlich wollten wir in einem der drei örtlichen Tempel einer Puja beiwohnen, was leider nicht geklappt hat. Dafür erstrahlen jetzt in der Morgensonne in einiger Entfernung nochmals verschneite Hochgipfel im Hintergrund. Die ganz Großen im Nordosten allerdings erscheinen durch den Sonnenstand recht fahl und Nachmittags sind sie für gewöhnlich um diese Jahreszeit in Wolken gehüllt. Eines der drei örtlichen Gompas hat übrigens eine auffallend verrußte Außenwand. Es muss hier wohl einmal gebrannt haben. Nachdem wir alle drei Dorftempel von außen besichtigt und der Puja auf dem Hügel einen Besuch abgestattet haben, kehren wir zurück zu unserer Lodge, um zu frühstücken. Eile ist heute überhaupt keine geboten, denn die geplante Etappe von hier nach Kakani beträgt nur zwei Marschstunden. Man empfiehlt uns, dabei auf der Straße zu bleiben. Im Nachhinein vermute ich aber, dass der alte Pfad immer noch existieren könnte. Mag sein, dass die Leute hier nun stolz sind auf die Errungenschaft einer "Straße" und es vielleicht nicht verstehen, wie man dann weiterhin einen altmodischen Wanderpfad bevorzugen kann. Wie auch immer, dort, wo die Straße relativ steil abwärts zu serpentieren beginnt, lässt sich über schöne Short-Cuts, die nun ganz offensichtlich Reste des alten Pfades sind, zielstrebig nach unten gehen.

Kakani als Dorf zu bezeichnen, wäre sicherlich der falsche Ausdruck. Ein paar Gästehäuser und eine Schule an einer wüsten, aber so gut wie nicht befahrenen Straße, das war´s. Schön ist die Umgebung hier dennoch: man ist umgeben vom Grün der Anbauterrassen und gönnt sich nochmal ein paar schöne Talblicke. Das Klima ist angenehm, es herrscht eine nochmals wunderbare Ruhe und das Gompa auf dem vorgelagerten Hügel wird es uns ermöglichen, zum guten Abschluss doch noch einer buddhistischen Puja beiwohnen zu können. Das lärmige und luftverpestete Kathmandu kann also noch einen Tag warten ... Mit in unserem Gästehaus untergebracht sind Steven und seine Frau Anne. Anne wird werden wir aber erst am folgenden Tag zu sehen bekommen, weil sie schwer erkrankt das Bett hüten muß.

Unser Lodgebesitzer lässt gerade anbauen und so haben wir Zeit und Muße, den beiden Maurern und Steinmetzen (die beiden Berufsgattungen vereinen sich in Nepal) bei ihrer Arbeit zuzuschauen, während wir uns die servierten Fingerchips angedeihen lassen ;-). Es ist schon mühsam und zeitaufwendig, wie jeder Stein erst einmal in die richtige Passform gemeißelt werden muss, doch am Abend ist ein durchaus sichtbares Resultat zu bewundern. Die Sicht in die Ferne ist am späten Nachmittag recht diesig geworden, aber es haben sich riesige Wokentürme aufgebauscht die nun von der Abendsonne buchstäblich lichtdurchflutet werden, ein fesselnder Anblick! Wir sitzen auch Nachts noch längere Zeit draußen und schauen den Glühwürmchen zu, wie sie in der Dunkelheit phosphoriszieren. Noch so ein Erlebnis, das uns froh macht, heute nicht unmittelbar ins Tal hinab und nach Kathmandu zurückgekehrt zu sein, was zeit- und leistungsmäßig sicher kein Problem gewesen wäre.

20.05.2009

Ein Gewitter mit sintflutartigen Regenfällen, wie wir es auf dieser Reise bislang noch nicht erlebt haben, verzögern den morgendlichen Abmarsch. Ich befürchte schon, der Monsun sei nun endgültig angekommen. Ich kann es dann kaum glauben, dass sich nach geraumer Zeit die Himmelsschleusen doch noch schließen. Im Hof wird derweil schon das Wasser mit Besen und Schaufeln beiseite geschoben, das Frühstück nehmen wir unten im Haus ein. Unsere letzte Trekkingetappe bricht an, die noch einige Überraschungen und Wirrnisse in sich bergen wird ;-). Wir meiden die Straße und umgehen den Hügel mit dem Gompa auf der linken Seite in Gehrichtung. Leider gibt es hier nicht nur einen, sondern viele Pfade. Am besten ist es, grob seine Marschrichtung beizubehalten und es so gut wie möglich zu vermeiden, über die Anbauterrassen zu latschen. Wenn dies unvermeidbar ist, was auch uns hin und wieder geschieht, so begeht man diese an den Rändern und schont dabei die Pflanzungen. Wir stoßen hin und wieder auf die Straße, preferieren aber immer wieder die Short-Cuts, was manchmal gut und manchmal schlecht für uns ist :-))! Über die Dörfer Dubhachaur und Kaphaigari gelangen wir schließlich und endlich ins tropische Tal des Melamchi Khola, wo Reis wächst und Bananen gedeihen. Der Ort am Straßenkopf heißt Melamchi Phul Bazaar und liegt nur noch auf 828 Metern, d.h. 500 Meter tiefer, als Kathmandu. Kulturell haben wir mit dem letzten Ort Kakani die Welt des Buddhismus zurückgelassen und sind uns nun wieder im hinduistisch dominierten Teil Nepals angekommen.

Wir bekommen unmittelbaren Busanschluss und in einer abenteuerlichen und strapaziösen, aber auch sehr schönen und interessanten Fahrt erreichen wir nach 5-stündigem Geschüttel und Gerüttel Kathmandu. Und da diese Fahrt eben auch bemerkenswert war, möchte ich doch noch ein paar Stichpunkte als Erinnerung festhalten: zunächst entlang des Indra-Khola-Flusses, wo man Reisanbau, Bananenplantagen und Kiesabbau im riesigen Schwemmgebiet des Flussbetts beobachten kann, führt die Rüttelpiste über einen staubigen Pass in ein weiteres, sehr tief gelegenes und daher auch tropisch geprägtes Tal. Ich beobachte hier eine interessante Häuserarchitektur: Giebeldächer, die mit rundlichen Ziegeln abgedeckt sind, die Überhänge der Dächer sind durch Holzbalken gestützt, was auf einen gezimmerten Dachstuhl schließen lässt. Nach etwa Hälfte Fahrzeit wird die Rüttelpiste durch eine Asphaltstraße abgelöst. Es geht nun in wilder Serpentinenfahrt überwiegend in die Höhe, und schließlich über einen weiteren Pass hinein ins große, trichterförmige Kathmandutal. Vorbei an Bakthapur und dem Flughafen Tribhuvan erreichen wir den Busbahnhof.

Valerij hat bereits den Wunsch geäußert, dass er gerne in Thamel übernachten möchte. Wir finden dort auch im Hotel Pushkar eine angenehme Unterkunft mit freundlichem Personal, dazu sind wir hier noch etwas von der lärmenden Straße weg, mit wunderschönem Restaurant ("Big Belly") im Innenhof. Allerdings werden Nachts die Mücken zu einer furchtbaren Plage.

KTM, wie hast du dich verändert in nur sieben Jahren! Miniröcke und andere schicke westliche Klamotten bei bildhübschen, jungen Mädchen sind inzwischen zu einem etablierten Bild in KTM geworden, so wie Handys, aber auch die Zahl der Brillenträger hat zugenommen. Das Tragen einer Brille geht meiner Ansicht nach auch mit einem gewissen Wohlstand einher, kann vielleicht sogar als ein Indikator für Bildung gewertet werden. Ich will hier nichts beschönigen oder falsch darstellen, sondern nur darauf hinweisen, dass ich noch vor sieben Jahren solche Dinge nur selten und manche sogar überhaupt nie gesehen habe. Auch will ich keine Positiv- oder Negativbewertungen der Entwicklung von meiner Seite her abgeben. Das gilt auch für Thamel: dort haben inzwischen zahlreiche Nachtclubs und Massagesalons eröffnet, Bangkok lässt grüßen! Abends hämmert von fast jeder Dachterrasse eine Liveband die alten Schinken von den Doors, Stones, Lou Reed usw. herab (der Hippiekult scheint sich hier auf alle Fälle über vier Dekaden hinweg konserviert zu haben :-)). Aber was will ich denn, von wegen große Veränderungen: Steven aus Kakani war das letzte Mal Anfang der 70er hier, das muss nun ein Schock sein! Damals gab es in KTM weder hupende Autos noch knatternde Mopeds ...

21.05.2009

Ein bisschen Nostalgiefindung bezüglich des "alten" Kathmandu scheint hier im Tal dennoch möglich, nämlich mit einem Besuch der für den Verkehr gesperrten und im prächtigsten Newari-Baustil erhaltenen alten Königsstadt Bakhtapur, den wir heute für uns auf den Plan gesetzt haben. Da wir zuvor noch einige Zeit in den Shops von KTM verbummeln, wird es früher Nachmittag, bis mit unserem Taxi am Haupttor der Altstadt ankommen. Für Ausländer wird hier eine für nepalesische Verhältnisse horrend hohe Eintrittsgebühr von 700 Rupies (ca. 7 Euro) fällig. Wer zum zweiten mal hierher kommt, der weiß dann sicher, wie man auch unproblematisch um diesen Obolus herumkommt, denn schließlich gibt es noch eine Vielzahl weiterer Zugänge in die Altstadt. Bakhtapur fasziniert uns. Das Kernstück der Altstadt, gleich hinter dem Haupteingang, mit einem ausladenden Platz voller Tempel, Pagoden und Palästen ist das eigentliche Ziel für schnelle Touristen und hastige Urlaubsfotografen. Doch man sollte es nicht allein dabei belassen, denn es sind die schattigen Gassen zwischen den schlichten Wohnhäusern, wo noch echtes Newari-Leben stattfindet, der Alltag zwischen eng aneinandergebauten, mehrstöckigen Ziegelhäusern und zahlreichen Innenhöfen stattfindet. Glaslose, holzgeschnitzte Fenster, aus denen ab und zu ein Kopf hervorlugt, unter den Holzbalken der Dächer und an den Balkonen hängen Knoblauch und Mais zum Trocknen aus, das Wasser wird vielerorts aus tiefen Schachtbrunnen empor gezogen. Aus kleinen, düsteren Werkstätten rattern mechanisch betriebene Nähmaschinen. Stein, Metall, Holz werden mit Hämmern, Klöppeln, Sägen und mehr bearbeitet, und nur ab und zu erinnert ein knatterndes Moped an die stetige Unruhe und Luftverpestung im benachbarten Kathmandu. Die Ernte wird mitten auf den Plätzen der Stadt gedroschen, eine eigenartige Symbiose zwischen Stadt- und Landleben scheint hier zu bestehen. So ähnlich hatten wir es bei unserem Spaziergang zum Stadtrand von Kathmandu am zweiten Tag nach unserer Ankunft beobachtet, doch diesmal befinden wir uns ja mitten in einer Stadt. Wir verlaufen uns mit Absicht stundenlang im Gassengewirr, wobei uns nicht nur die optischen und akkustischen Eindrücke, sondern auch eine Vielzahl an Gerüchen fasziniert. Viele und aberviele Details an Wohnhäusern, Tempeln und anderen Gebäuden zeugen von einer hohen Handwerks- und Kunstfertigkeit der Erbauer. Noch dazu ist Bakthapur überraschend unaufdringlich, und das, obwohl es seit Anbeginn des Tourismus in Nepal zu den ranghöchsten Sehenswürdigkeiten des Landes zählt. Anlässlich einer zukünftigen Nepalreise hier einmal eine oder zwei Nächte zu verbringen, das wäre schon mal was :-).

22.05.2009

Heute ist für uns Einkaufstag. Zu erwähnen bleibt der abendliche Gang zum Friseur, inclusive Kopf- und Oberkörpermassage. Man sollte sich dabei auf einiges gefasst machen, zwischendurch kann´s mal gehörig knacken in den Knochen und der Rücken wird gehörig ausgeklopft :-))! Das Resultat bestätigt aber eine hohe Effizienz: hinterher fühle ich mich herrlich locker – nach 16 Tagen schweren Rucksacktragens hat das durchaus Aussagekraft ;-)

23.05.2009

Ich möchte Valerij den Besuch von Swayambunath nicht vorenthalten. So lassen wir uns noch am Morgen unseres Abflugs zum wohl meistfotografierten buddhistischen Heiligtum Nepals und beinahe-schon-Wahrzeichen der Hauptstadt Kathmandu hinausfahren. Auch die Rhesusaffen sind selbstverständlich da, von denen so Mancher gar nicht gesund aussieht ...
Es folgt noch ein Besuch im Pilgrim´s Store in Thamel. Dieser gilt als der am besten sortierte Bücherladen bezüglich Trekking- und Bergsteigerliteratur auf dem gesamten indischen Subkontinent. Da macht das Stöbern Freude! Und schon wird es Zeit, dass wir uns von unserem jungen Taxifahrer, der uns bereits seit gestern stets zu Seite steht, zum Flughafen hinausfahren lassen. Die verbliebenen Rupies werden im dortigen Restaurant verpulvert. Doch Vorsicht: den Preisen auf der Speisekarte werden eine Steuer (??) plus Service hinzuaddiert, weshalb wir zum Schluss noch gezwungen sind, ein paar Dollarscheine hervorzuzücken ...

Die Maschine bricht rasch durch die geschlossene Wolkendecke. In den strahlend blauen Himmel ragen Berge – sehr hohe Berge, denke ich noch. "On your left side you can see Mount Everest" erklingt da die Stimme unseres thailändischen Piloten. Dann fängt mein geographisches Gedächtnis an zu arbeiten: wenn der in der Mitte der Everest ist, dann ist der vorne dran der Lothse, links davon kann nur der Cho Oyu stehen, rechts, das muss der Makalu sein. Und der ganz weit rechts außen – der Kanchenzönga- dritthöchster Berg der Welt. Ich habe mich gegenüber Freunden schon öfters dahingehend geäußert: ich werde wohl nie im Leben einen 8000er besteigen, aber die Chance, eines Tages mal alle Vierzehn mit eigenen Augen gesehen zu haben, stehen gut für mich. Shisha Pangma war Nummer Neun, und jetzt, mit einem Schlag und völlig unerwartet, die restlichen fünf ...